Igny´s digital clipping

The Quotable Tonchi

2010-04-15T13:50:00.001-07:00

We’ve lifted a few of our favorite Tonchi-isms, just for kicks.

“I don’t believe in escapist fantasies. Escape to where?”—to The Daily, 9/14/2009

“It’s hard to say [who your competitors are] when you work for the most prestigious newspaper in the world. In that sense, there is not a lot of competition.”—to The Daily, 9/14/2009

“And I've come to a place now that has some of the elitism that I like. It's an elitism of education, more than anything else. It's an elitism of choice, not an elitism dictated by focus groups.”—on landing his gig at T to Mediabistro, 9/7/2004

“I don’t even own an iPhone. But I do have an iPod. I used to have a fantastic person who would update my iPod once a week. Unfortunately, he left the magazine.”—to The Daily, 9/14/2009

“I never tire of fashion. I do get tired of seeing clothes, or going to some of these fashion shows, definitely.”—to The Daily, 9/14/2009

"I'm not here to compete or play the games of W or Visionaire or Vogue or that kind of magazine, because they speak to a specific woman, a woman who is more or less obsessed with clothes and shopping.”—to Mediabistro, 9/7/2004

“Sure, I will never be known as a writer. That's not what I am. I'm much more about defining and telling a story through images and through a structure. I think this is also what, more and more, the next generation is doing."—to Mediabistro, 9/7/2004

“I love to pick up my paper on the doorstep at 6:30 in the morning. I still wonder how it gets there.” —to The Daily, 9/14/2009

“Shouldn’t we rethink the whole system and have fewer fashion weeks and instead more showroom meetings with buyers and fashion market editors? Shouldn’t designers take more time to really work on ideas and to research new fabrics and shapes and show only when they are ready and have something new to say? Shouldn’t their marketing teams make better use of the budgets for what really is significant to the life of the brand?”—to T regarding Milan Fashion Week, 3/3/2010

“We cannot look at the poor Alexander McQueen, abused child or abuser of substance. I think you have to put it in a larger context in terms of the fashion system. He’s just one of the little cogs that got squeezed.”—to NYMag.com's The Cut, 2/11/2010

“Well, think about New York Fashion Week—it's owned by IMG, a giant communications firm. There you have the picture. We live in a society of total entertainment. Fashion Week is very much about entertainment. What is happening—which on the one hand is sad, but it is a little difficult to stop—is that many shows have become more show business than the clothes business.”-—to Mediabistro, 9/7/2004

Tomado de: http://www.fashionweekdaily.com/scene/article/the-quotable-tonchi

ARBITER ELEGANTIARUM

2010-04-15T13:49:00.001-07:00

Por Carlos Boker.
El árbitro de la elegancia que fue reconocido como tal por sus contemporáneos no lo fue sólo en el vestir y en el
vivir. Es autor de una novela, irónica, crítica, inteligente. Elegante. Como lo era su creador, Petronio.
Elegante. Según la Real Academia, en el Diccionario de 1984: Dotado de gracia, nobleza u sencillez; airoso, bien
proporcionado, de buen gusto. En sentido estricto, se dice de la persona que viste con entera sujeción a la moda y
también de los trajes o cosas arreglados a ella. El mismo diccionario, en I824, define elegancia como la hermosura que
resulta al estilo de la pureza, propiedad, buena elección y también como la correcta colocación de palabras cuando se
habla o se escribe. Luego aclara el término en latín: elegantia. Una segunda definición habla de hermosura, gentileza,
adorno. Más claramente: elegantia, cultus. Elegante es adornado, culto, selecto, en resumen, elegans. En el
Diccionario Nacional de la Lengua Española, Don Ramón Joaquín Domínguez se explaya sobre el tema. Nos define: El
grado de sublimidad que resulta de la unión de lo bello con lo grave y majestuoso, en los seres en que la naturaleza
ostenta su grandeza y hermosura, así es que llamamos flores elegantes a aquellas en que la naturaleza ha prodigado
todas las galas más pomposas de la belleza y cierta suntuosidad majestuosa.// El conjunto de circunstancias que
constituyen lo que se llama buen tono, tanto en el vestir, como en el hablar y escribir.// Cualidad del estilo que consiste
en la gravedad y nobleza unidas a la fluidez, gracia y rotundez del lenguaje. La palabra parece haber perdido actualidad.
Tiene un cierto olorcillo a exclusivo, a algo que ha dejado de tener sentido, que se ha quedado olvidado en alguna
buhardilla, destinado a ser alimento de polillas o escondrijo de arañas. Quizás exista solamente en el vocabulario, y en
los recuerdos o las esperanzas de un grupo prófugo, muy a su pesar, de la extrema juventud. Y sin embargo…me
temo que sea una nostalgia que va más allá del tiempo pasado, una melancolía contradictoria, ya que mira el presente
y el porvenir. La elegancia tiene que ver con la cultura, como lo denota su definición latina. Más que una moda en el
vestir es un modo de vida, en que mesura y parsimonia ocupan el lugar de lujo o derroche, en que en lugar de consumo
compulsivo lo que hay es apreciación de la belleza y serenidad. Elegancia es ver el mundo, y la sociedad de los hombres,
como un sitio en que la paz es superior al conflicto, en que la belleza tiene cierto grado de armonía, en que se eligen
palabras y gestos que comunican claramente un pensamiento articulado y bien formulado. Elegancia es respeto por los
otros y por sí mismo, es también búsqueda de lo que crea un entorno adecuado para la maravilla diaria que es el ser
humano, como parte de la naturaleza y de su propia cultura. La elegancia no modera los sentimientos, ni los embota,
pero controla su expresión, permitiendo que sean comunicados a los demás sin el patetismo que parece lo buscado por
medios de comunicación que viven de la desgracia ajena y sus menos cuidadas representaciones. Hasta la más
desgarradora tragedia es mejor comunicada con sobriedad. Elegancia es también el uso de los términos precisos y
más apropiados para comunicar lo que pensamos, lo que esperamos y lo que tememos. Elegancia es parsimonia, es
decir, la elección del camino más simple para llegar a una conclusión o a la solución de un problema. Es una virtud, o un
vicio, adquirido, y es ventana abierta a la comunicación. Su mensaje es inmediato, reconocible en palabra, voz y gesto.
En un mundo en que reina la imagen, a menudo sin sustancia que la mantenga, echa abajo todas las barreras de
nuestros prejuicios y de nuestros condicionamientos sociales.
La elegancia puede ser vara por la cual medimos a los demás, y a la comunicación que nos ahoga a cada hora. Si la
aceptamos, en su realidad, alejada de la riqueza o la posición social, podremos evitar la vulgaridad que se suele convertir
en la regla común por la que se rigen tantos programas, que por razones no explicadas son considerados cultura
popular. Está claro que existe una deliciosa vulgaridad, como un picante mínimo que adereza el mundo. Pero ningún
plato puede ser simplemente ají cacho de cabra. Los estómagos que lo soportan terminan mal.

Tomado de:
http://ceu.uniacc.cl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=55

Paco Rabanne, un genio sin igual

2010-03-18T13:38:00.001-07:00

Responsable de llevar a otro plano el segmento más exclusivo de la industria de la moda, la Alta Costura, Paco Rabanne (Pasaia, 1934) utilizó piezas de metal y plástico para la construcción artesanal de sus diseños, lo que lo diferenció de sus contemporáneos, que seguían un proceso de confección con telas y materiales de la más fina calidad.

Desde su primera colección y hasta la última, presentada en 1999, la línea principal de sus propuestas fue la transformación del metal en siluetas ensambladas completamente a mano.

"Todos los grandes artistas de la época trabajaban este material. Eso fue lo que me inspiró para crear mi primera colección, en febrero de 1966, llamada 'Doce vestidos imposibles de realizarse en materiales contemporáneos'", afirma, vía correo electrónico, el creativo que Chanel llamaría "El metalúrgico".

Herrajes identificados como el ocho, clavel, squam, pastillas y garrancho dieron forma a las creaciones de Rabanne, pues con ellos construyó diseños que adquirieron la denominación de Alta Costura.

Dicho término remite a la creación y confección manual de prendas por especialistas capacitados y certificados por una Cámara Sindical, fundada en 1868, que pertenece a la Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter, des Couturiers et des Créateurs de Mode.

Los lineamientos de esta organización francesa regulan que el término Alta Costura está protegido jurídicamente y sólo puede ser usado por las casas acreditadas anualmente ante el Ministerio de la Industria, en las cuales figuran actualmente 11 miembros titulares, 4 miembros correspondientes y 15 invitados.

Los orígenes de Rabanne en la moda se remontan a su familia, pues su madre trabajaba en los talleres de Balenciaga.

"Siempre le echábamos la mano para rematar una bonita pieza. Más tarde, para costear mis estudios, diseñé bolsos para Roger Model y zapatos para Charles Jourdan, así como botones y bordados para Alta Costura", recuerda Rabanne.

Aunque provenía de un contexto relacionado con la actividad de la confección, la situación que lo impulsó a dejar la arquitectura fueron los acontecimientos que se vivieron en la década de los años 60.

"Existía un gran desfase, mientras que el movimiento artístico resultaba fascinante, las siluetas de la época estaban inspiradas en los años 30, bonitas, pero pasadas de moda. Para mí, la moda se convirtió en el medio perfecto para lograr una repercusión y desencadenar un impacto", explica.

Egresado de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, Rabanne confiesa que la visión adquirida en sus estudios fue benéfica para la incursión que le otorgaría un lugar en la historia de la moda por sus vestidos hechos con láminas de oro, eslabones y mallas de metal.

"Me permitió explorar las prendas desde una perspectiva totalmente nueva. Al igual que todos los arquitectos, tengo sentido de la realidad, sé valorar los volúmenes, razono de forma instintiva en tres dimensiones y aplico una lógica de los materiales", asegura.

Los resultados son vestidos que, más allá de su funcionalidad, ofrecen un impacto visual.

"Disfruto experimentando e inventando las cosas más locas que uno se pueda imaginar", apunta.

Rabanne rechaza su catalogación como un pionero del futurismo.
"Por el contrario, soy terriblemente contemporáneo. La prueba es que siempre he trabajado con materiales propios de la época en la que vivía. Para mí, la moda es y debe seguir siendo un juego, un placer", agrega.

Actualmente, Paco Rabanne sigue vigente en la industria de la moda a través de líneas "prêt-à-porter" y el segmento de las fragancias con aromas como 1 Million y Black XS.

Así lo dijo
"Para mí, la moda era un buen medio para crear un evento y provocar un impacto"
Paco Rabanne
Diseñador

"Mis creaciones no son piezas de arquitectura ni obras de arte. Son sólo moda"
Paco Rabanne
Diseñador

Tomado de:
http://www.impre.com/vida_y_estilo/moda/2010/3/17/paco-rabanne-un-genio-sin-igua-178527-1.html

Zara une arte y moda con Keith Haring

2010-03-18T13:37:00.000-07:00

Zara pondrá a la venta a partir de esta semana una nueva colección de camisetas masculinas exclusivas con gráfica del artista Keith Haring. De esta forma, una de las marcas españolas más internacionales une arte y moda en una colección que se distribuirá en más de 60 países.
La colección se compone de seis modelos de camisetas y estará a la venta en todos los establecimientos de la marca en España, así como en más de 1.000 establecimientos de todo el mundo.
Las camisetas, que presentan una base de colores fuertes y veraniegos como el verde, rojo y amarillo, se completan con colores más neutros como el negro, gris, y el blanco.
Todas ellas cuentan con impresiones de originales diseños del artista. Cabe destacar en uno de los

Tomado de: http://www.lavozdegalicia.es/tendencias/2010/03/17/00031268826478658575305.htm

Cuando Calvin compró a Tommy (una clave política)

2010-03-17T15:31:00.004-07:00

Un año y tres meses después de la investidura de Obama como presidente, su discurso se debilita en las encuestas pero empapa los bastiones de la moda americana.

Ayer se conoció la noticia de que Philips-Van Heusen (PVH), algo así como el LVMH del 'american dream' y poseedor de firmas como Arrow, Donna Karan y Calvin Klein, se apoderaba del adalid de la estética republicana: Tommy Hilfiger (hasta ahora de Apa Partners).

Aunque se asegura que Hilfiger continuará de director creativo de su marca, es de suponer que todas sus decisiones tendrán que pasar por la aprobación de PVH. Así que quizás se acabaron los tiempos en los que el diseñador convocaba a rostros relacionados con la aristocracia del Grand Old Party como la sobrinísima Lauren Bush.

Nacido en el seno de una familia ultracatólica y numerosísima de Nueva York, Hilfiger inició su carrera en 1969, con sólo 159 dólares y 20 pares de tejanos. Sin ninguna formación costurera a sus espaldas, nuestro chico lanzó en Manhattan su primera colección en 1984, y, al poco, ya tenía consolidado su logo azul blanco y rojo y determinada su inspiración en los campus universitarios estadounidenses. Sin esperárselo, su ropa de pronto fue aclamada por los amantes del 'hip hop', público que, se especuló, no era de su agrado. Quizá por ello, el diseñador se adscribió a la Liga Antidifamación y a la Fundación para el Proyecto Nacional Conmemorativo de Martin Luther King de Washington.

En 1992 Tommy ya cotizaba en bolsa y hasta tenía una línea de semilujo de prendas individuales con el nombre 'H' para la que reclutó como imagen a David Bowie y a su mujer somalí Imán. A pesar de estos gestos, es un hecho el talante conservador del modisto, y eso se nota en sus diseños de inspiración náutica y ecuestre . Perfectos para lucir en los Hamptons. Tanto fue así, que hasta aparecieron leyendas urbanas: por ejemplo, el rumor que decía que Hilfiger había hecho comentarios racistas en un programa de Oprah Winfrey, información que posteriormente desmintió la presentadora, también negra.

Tommy Hilfiger, en persona.
Ahora El trato comercial firmado ayer en Nueva York sitúa por sorpresa -y como consecuencia de la crisis- en el mismo bando a la marca más firmemente competidora del universo Hilfiger: la sofisticada, muy neoyorquina y, por tanto, demócrata casa Calvin Klein.

Richard Klein, su artífice, similar en edad a Thomas Jacob Hilfiger (se llevan 9 años), se crió, sin embargo, en un gueto judío del Bronx. Enseguida se hizo el dueño y señor de Manhattan y encontró un estilo particular que triunfó en la era Clinton. Su apuesta 'unisex' en la ropa 'sport' se materializó con su fragancia 'One', líder de ventas. Una jovenzuela Kate Moss fue catapultada al estrellato gracias a uno de sus anuncios. La 'top', entonces una quinceañera enclenque, posó con unos de sus míticos vaqueros. La imagen hizo que muchos pusieran el grito en el cielo por un físico que rozaba la anorexia. Pero a Calvin Klein le salió bien la jugada, situó a su marca como una de las firmas emblema del sueño americano (su origen inmigrante ayudaba) y fichó al brasileño Francisco Costa en 2003 para continuar con su línea minimalista.

En cualquier caso, si en algo ha destacado, sobre todo, Calvin Klein, ha sido con sus líneas de ropa interior. Los mejores cuerpos han adornado las marquesinas con sus sujetadores y calzoncillos, desde Natalia Vodianova hasta los recientes Eva Mendes y Fernando Verdasco. Si bien la imagen de Tommy tampoco ha estado exenta de 'celebs'. Thierry Henry en paños menores; Milla Jovovich, Carla Bruni y Helena Christensen con bolsos solidarios, etc. Incluso Elsa Pataky, ahora 'la Juani 2.0' versión americana de manos de Bigas Luna, es hoy una de sus embajadoras.

¿De quién es usted, de Calvin Klein o de Tommy Hilfiger? No se preocupe, si no lo tiene claro, siempre nos quedará Ralph Lauren

Tomado de: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/03/16/cultura/1268752551.html

Una serie de cartas inéditas acaba con la preciada privacidad de J.D. Salinger

2010-03-17T15:31:00.003-07:00

Por Agencia EFE – hace 20 horas

Nueva York, 16 mar (EFE).- El silencio y la privacidad que caracterizaron la vida del escritor J.D. Salinger se rompieron hoy para siempre en Nueva York con la exposición de la correspondencia que durante años intercambió con uno de sus amigos más íntimos.

Jerome David Salinger (1919-2010) defendió en vida su intimidad a capa y espada, pero ahora, casi dos meses después de su muerte, la Biblioteca y Museo Morgan de Manhattan arroja luz sobre cómo era realmente el escritor con una exposición que con toda seguridad levantaría la ira del autor de "El guardián entre el centeno".

"Salinger odiaría esta muestra. La detestaría y se enfadaría", explicó hoy a Efe el responsable de textos históricos de la institución, Declan Kelly, sobre la exhibición de unas cartas del conocido autor, en las que se refleja la complicada personalidad de alguien que vivió voluntariamente cuarenta años en el ostracismo.

La Morgan ha reunido cuatro de las diez misivas que posee de las que Salinger intercambió con Michael Mitchell, uno de sus vecinos durante años, que además diseñó la portada de la primera edición de su obra más conocida y a quien, junto a su esposa Bet, el novelista define como "los amigos más cercanos" que tenía.

"Guardamos las cartas mientras Salinger estaba vivo por respetar su intimidad, pero ahora no hay motivo para no compartirlas. Es un tributo a uno de los grandes autores norteamericanos", explicó Kelly sobre los textos donados a la Morgan en 1998.

Esas cuatro cartas, enviadas entre 1951 y 1969, se exponen desde hoy y hasta el próximo 11 de abril en la sala que acoge en Nueva York uno de los ejemplares de la Biblia impresos por Johannes Gutenberg en el siglo XV que posee la Morgan, mientras que las seis restantes (1979-1993) estarán expuestas del 13 de abril al 9 de mayo.

La institución cultural ha elegido ese lugar para la muestra por "la gran importancia" que a su juicio tienen los escritos de Salinger, unos textos que muestran, según Kelly, "muchas caras de su personalidad" y que ayudarán a los estudiosos y seguidores del autor a entender a un "hombre complicado".

"Es divertido ver que el yo literario de Holden Cualfield, protagonista de "El guardián entre el centeno", es bastante similar al tono que Salinger utiliza, en particular en sus primeras cartas", señaló Kelly sobre unos textos que se abren el 22 de mayo de 1951 con una carta escrita desde Londres.

En ella, Salinger le cuenta a su amigo cómo en el viaje a la capital británica compartió unas copas con una modelo de la revista Vogue y cómo, ya en Londres, conoció a los actores Lawrence Olivier, a quien define como "un tipo muy majo", y a la "encantadora" Vivien Leigh en una fiesta en la que estuvo debatiendo sobre Franz Kafka.

Además, Salinger encuentra hueco para hablar, por ejemplo, del amor, como ocurre en la tercera misiva, donde, con fecha 27 de diciembre de 1966, asegura: "no puedes borrar fácilmente a una persona de tu vida" cuando se ha acabado una relación, o para expresar su preocupación acerca de su creatividad.

"Tengo escritas muchas cosas que me gustan, pero, Dios mío, voy tan despacio y dudo tanto", reconoce en ese texto Salinger, quien más adelante se muestra, según el experto de la Morgan, "más oscuro" en unos textos que están en ocasiones escritos a mano y en otras mecanografiados.

Las cartas, según Kelly, son "muy reveladoras porque nos explican mucho de lo que Salinger estaba haciendo durante el tiempo en que se sabía muy poco de él, después que abandonará Nueva York en 1953 y se recluyera en Connecticut".

"En ellas se ve que la elección de una vida solitaria se debió a que Salinger necesitaba tiempo para reflexionar", relató el experto, quien aseguró que esa decisión no impidió que el novelista trabajara "de forma muy disciplinada, cada día desde las 6 o las 7 de la mañana y evitando cualquier distracción del mundo exterior".

Salinger habla también a Mitchell sobre temas tan variados como el matrimonio o la paternidad y expresa su "rabia sobre las intromisiones en su vida privada", según explicó Kelly, quien detalló que "en las últimas cartas se puede observar un estado de ánimo más apagado", que culminó con el fin de la correspondencia entre ambos en 1993.

Después de años de cartas, el escritor dio por terminada la amistad luego de que su amigo le pidiera una copia auotografiada de la primera edición de "El guardián entre el centeno", una anécdota más en la vida de uno de los escritores más influyentes en el mundo de las letras y, a la vez, más solitario. David Valenzuela

© EFE 2010. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los contenidos de los servicios de Efe, sin previo y expreso consentimiento de la Agencia EFE S.A.

Tomado de: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gGCtNc35MO7GPNz1Tc13jTLiB3lQ

A Look at Azzedine Alaia Fall 2010, Created Sans Moodboards, Sans Sketches

2010-03-17T15:31:00.001-07:00

At 9 pm on the final day of Paris Fashion Week last week, Azzedine Alaia gathered weary editors, buyers, and even Jessica Stam to his studio in the Marais for an impromptu Fall 2010 presentation, complete with drinks and dinner.

The latest issue of LOVE features an interview with Alaia in that same studio, in which one of the designer's longtime assistants tries to explain the Alaia design process: "As his assistants we have never been asked to collect any documentation or anything like that. It is just his hands, the girl, the fabric and the pins. And he does not draw either. There might be a couple of notes to remember how something is tied, but never a drawing of a silhouette. So we do not know where it comes from." Alaia chimes in: "Oui. Oui-oui-oui. There are no moodboards and none of that. I do not think about the clothes or about 'trends.' I just pick up the fabric and go to the girl and the ideas come." In addition to formulating his silhouettes, Alaia also does all of his pattern-cutting, leather work, embroidery, draping, pleating, and the invention of new fabrications himself.

In front of Alaia's studio work table is a giant 63-inch TV, on which he watches the National Geographic channel. He's transfixed by all the exotic places shown, but the designer, known for his 24/7 work schedule, says: "I really don’t have time to go out of the house and travel so much. I don’t have another choice but to have a self-sufficient state here. I am hard on myself because I am hard on the people around me." That includes Naomi Campbell, who has known Alaia since she was 17 and refers to him as "Papa," who says: "I was in Paris last week and I stayed with him, I still do whenever I am there. He’s my family. But he is not soft on me either — and that’s how you know he is very real. For one thing if I am putting on weight he tells me immediately!" She laughs. "And he doesn’t hold back!"

Tomado de: http://www.fashionologie.com/Look-Azzedine-Alaia-Fall-2010-Created-Sans-Moodboards-Sans-Sketches-7800890

Gucci apuesta por los países emergentes

2010-03-16T11:47:00.000-07:00

El grupo Gucci apunta a Asia para realizar la mayor parte de sus inversiones este año y también busca expandirse en América Latina, demostrando una vez más que el crecimiento de las empresas de artículos de lujo depende de los mercados emergentes.
Robert Polet, CEO del grupo Gucci, que pertenece en parte a la francesa PPR (Grupo Printemps-Pinault-Redoute), comentó al Financial Times que es probable que lo peor ya haya pasado para la industria de los productos de lujo. Sin embargo, el alto ejecutivo dijo que no veía un regreso al consumo ilimitado y ostentoso que caracterizó el período anterior a la última crisis económica. “Hemos tocado fondo y ahora sí tengo mucha más confianza en el futuro que hace 12 meses”, afirmó.

El CEO habló durante la París Fashion Week, que terminó la semana pasada. El grupo Gucci, cuyas marcas incluyen Gucci, Yves St Laurent, Bottega Veneta y Alexander McQueen recuperó el crecimiento en los últimos tres meses de 2009, después de que sus ventas anuales bajaron 4 por ciento con respecto al año anterior.

El ex ejecutivo de Unilever señaló que más de 60% por ciento de las inversiones del grupo Gucci están destinadas a la expansión de la firma en Asia, en especial China. Contó que cuando ingresó al grupo en 2004, se dio cuenta de que “la región Asia-Pacífico iba a ser el gran premio que había que ganar”.

Desde entonces, el CEO aumentó la cantidad de tiendas Gucci en China de 4 a 30. “Hemos construido más locales de venta en China continental en los últimos 5 años que en Japón en los últimos 30. Esta estrategia demostró ser la correcta y lo seguirá siendo,” afirmó Polet. También aseguró que existen oportunidades de expandir las operaciones del grupo en América Latina, especialmente México, Brasil y Chile.

La región Asia-Pacífico, sin contar a Japón, representó 28 por ciento de las ventas del grupo Gucci el año pasado, lo que demuestra un crecimiento en comparación con el 16 por ciento registrado en 2005.

Polet dijo que aunque “la situación está mejorando” en Estados Unidos, todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones, dado el elevado nivel de desempleo del país. La recesión ha provocado un cambio muy drástico en el comportamiento de los consumidores que puede llegar a ser duradero.

Los clientes buscan productos “más discretos, eternos” y descartan todo lo que pueda pasar de moda rápidamente puesto que “se sienten culpables”.

Tomado de: http://www.fashionunited.es/News/Leads/Gucci_apuesta_por_los_pa%EDses_emergentes_201003155035/

KARL LAGERFELD

2010-03-15T15:43:00.000-07:00

INTERVIEW BY BRUCE LaBRUCE
When Vice called me last month with an out-of-the-blue offer to fly to Paris and interview the Kaiser himself, Karl Lagerfeld—creative director of the $10 billion Chanel empire, the house of Fendi, and his own eponymous line—I jumped at the chance. I have to confess that I wasn’t an expert about the fabled fashion kingpin prior to Vice’s proposition, but I did know that for a faggot it was tantamount to an audience with the Pope! I was duly excited to meet the Man Behind the Fan (which, I would soon discover, has long since been replaced by the Collar), the guru behind the dark glasses, and to try to separate the myth from the reality.

But having now met and spent time with Mr. Lagerfeld, it seems that, as close as I can figure out, the man really is the myth. It’s not that there isn’t any there there; it’s that somehow, by some strange alchemy, the person who descends the stairway of his fashion house, infinitely multiplied by mirrors, has transcended this mortal coil to become a pure creature of creativity. Lagerfeld is a study in perpetual motion, tirelessly darting between creative endeavors while devouring both history and the ephemeral present, the zeitgeist. A voracious reader and observer of life through books and popular culture, he filters the world into his couture and other creative outlets like a sort of supercomputer. When I suggest to him in the following interview that he may have Asperger syndrome, a rare form of autism characterized by an obsessive-compulsive “disorder” manifested as a kind of genius, he concurs.

What struck me most about Lagerfeld when I was doing my research was how closely aligned many of my beliefs were with his. Despite owning a private jet and multiple luxury homes, he is anti-materialistic and remains detached from his possessions, particularly as he has become more mature. He has a healthy appreciation for what some people might consider the “low life”—prostitution, promiscuity, what have you—and he is decidedly antibourgeois, which encompasses his distaste for the idea of gay marriage.

On meeting, I presented him with a list of ten beliefs that we have in common, which acted as a nice icebreaker. From the outset, he was warm and convivial. However, I must admit he cast a spell on me. For the hour and a half that I sat with him, I felt almost as if I were in a dream or under hypnosis—relaxed but entranced, and even slightly blissed out. La Lagerfeld is a guru, all right, and not just one of the fashion variety.

Vice: So, you’re very busy as usual.
Karl Lagerfeld: I’m always busy, but this is a really busy time. I like really busy times.

I do too. I’ve been watching various documentaries about you. I’ve been kind of surprised, as I’ve learned more about you, by how your philosophy has become very distilled.
Down-to-earth.

Yes, very down-to-earth.
Sophisticated down-to-earth.

That’s almost like a paradox, but I understand.
I love paradoxes.

Me too. I think it’s all about paradoxes. People don’t get it; they think you’re being contradictory, but two things can exist simultaneously that are opposed. There’s no mystery in that.
Truth is only a question of point of view.

I like that you make it clear that you don’t want to be photographed or filmed without your sunglasses on. I don’t either. Who would?
They’re my burka.

Exactly. A burka for the eyes.
A burka for a man. I’m a little shortsighted, and people, when they’re shortsighted, they remove their glasses and then they look like cute little dogs who want to be adopted.

I’m actually nearsighted in one eye and farsighted in the other.
You can’t operate at all with what you have?

No. They say I’ll never need glasses because I only use one eye for distances and one eye for close up.
That’s perfect, no? I want to stay shortsighted or else I will need glasses for reading. But I don’t want them because I sketch, I do everything without glasses, except for speaking to strangers. Especially if they wear glasses, too.

I hate it when photographers are like, “Can we have one with your glasses off?” Why? You can see me just fine.
I had an interview once with some German journalist—some horrible, ugly woman. It was in the early days after the communists—maybe a week after—and she wore a yellow sweater that was kind of see-through. She had huge tits and a huge black bra, and she said to me, “It’s impolite; remove your glasses.” I said, “Do I ask you to remove your bra?”

You have to be careful what you ask for. Something that you do, which I also try to do in my art, is to treat all aspects of creativity equally. Fashion, photography, books, whatever—it all comes from the same place.
Yes, exactly. Everything comes from the same head. The three things I like best in life are fashion, photography, and books. There are a lot of other things I may like but that I’m not gifted for. I’m not gifted for music. I’m not gifted for singing. I don’t like to act because my life is a pantomime anyway.

Well, the gifts that you do possess have certainly served you well.
I’m perfectly happy, and what makes things even better is that I can do things the way that I want to. I have no problems in terms of down-to-earth issues; I can do everything I’m doing in the best conditions. My fashion business, Chanel, is the biggest luxury ready-to-wear brand in the world. Fendi is a part of LVMH, which is very big, too.

You’ve been famous for quite some time, but the whole landscape of celebrity has changed so dramatically in recent years.
That’s part of our life, our culture.

Do you think it’s become kind of toxic?
Yes, but you cannot fight against it. There’s a price you have to pay for fame, and people who don’t want to pay that price can get in trouble. I accepted the idea of celebrity because of a French expression: “You cannot have the butter and the money for the butter.”

I like that. You have to choose one or the other.
And now I cannot cross the street. I cannot go anywhere.

But you don’t mind being alone and isolated?
I have bodyguards. I have big cars.

Do you travel with bodyguards?
Oh yes. But I don’t travel commercially. Whenever I go around the world I go on private jets.

What if you went to a nightclub or something?
I don’t. I never go anywhere, not even from here to the Quai Voltaire, where I live. Never ever. People wait in front of my house.

How long has it been that way for you, with fans outside your home?
For the past ten years. Before that, it was OK. And when I was younger, people didn’t really know me. I had the time to be young and not to be troubled by this kind of thing.

We see these young stars being eaten up and destroyed now, and it’s sad in a way. But to be honest, I’m not so worried about the stars. I’m worried about the average person who spends far too much time thinking about celebrities.
If I were pretentious I would say that I’m not an average person. But really, I know how that is.

Well, yes, I know that you care, because you are interested in both high and low culture.
That is because there is only culture.

As in, there is only one large culture and everything is a facet of it.
I like to know everything; I like to be informed. I am not pretentious. I can speak several languages. I can read in every language.

The word “pretentious” is most often used pejoratively, but I don’t think it’s necessarily bad to be pretentious. So, I know that you’re a very hard worker. That’s another thing that we have in common. I hate holidays. I can never go away and just lie on a beach.
I was a beach boy in my youth.

Those were your salad days. You’ve said that you learned about life in those times. What did you do then?
Everything one can do to see what kind of life one wants—what you like, what you don’t like, what’s OK for you. I understood quickly that there are a lot of things that are not for me but that I have nothing against. I have not one prejudice. I don’t judge things.

Being the sort of hard worker that you are is like being a monk.
But hard work is like being politically correct. Be politically correct, but please don’t bother other people with conversation about being politically correct, because that’s the end of everything. You want to create boredom? Be politically correct in your conversation.

What does being politically correct mean to you?
It means people talking about charities. Do it, be charitable, but don’t make a subject of conversation out of it because then you bore the world to death. It’s very unpleasant. But I don’t go out a lot so I’m not so exposed to people.

And being isolated is not a problem for you?
I have no problem. That’s the miracle of my life. There are no problems, only solutions—good ones or bad ones.

You are against the idea of gay marriage. I totally agree with you on that.
Yes, I’m against it for a very simple reason: In the 60s they all said we had the right to the difference. And now, suddenly, they want a bourgeois life.

It’s normalizing.
For me it’s difficult to imagine—one of the papas at work and the other at home with the baby. How would that be for the baby? I don’t know. I see more lesbians married with babies than I see boys married with babies. And I also believe more in the relationship between mother and child than in that between father and child.

I take it you don’t want children.
If I were interested in children, I would be a godfather—or a godmother. I don’t like the idea of taking people out of their lives and their contexts. If there were a child I wanted to adopt, I would try to find the family of the child and give them the money for an education in his life and his context.

What about famous gay artists like Francis Bacon or Wilhelm von Gloeden? They both had important relationships that were almost like marriages.
I knew Francis Bacon; he was the sweetest man in the world, like a Middle English lady with the finger up drinking tea in Monte Carlo. My best friend, who is dead now, was very friendly with Bacon. They gambled and drank together.

Did Bacon have his protégé with him, or was it his lover?
I think that he was dead already—the famous one was dead.

Ah, George Dyer.
I only saw Bacon with my friend, drinking and gambling heavily.

Your best friend is…
He’s dead, too.

What happened to him?
AIDS. That happened 20 years ago.

How did you cope with that whole period? I’m sure you knew so many great people who died of AIDS.
I don’t want to go back through that age. In those days it was a hopeless case.

It was a death sentence.
You may be a bit young to remember. It was horrible. Beyond horrible.

It decimated the fashion world.
It killed a whole generation of people.

You know, Fran Lebowitz said that AIDS killed all the cool people.
Yes, exactly.

Which I quite agree with, because it was usually the people who were living really hard and experimenting who got hit with it.
Perhaps things went too far then. But now they want to be too bourgeois.

Exactly. It’s swung back the other way. This bourgeois idea of gays wanting to take on a traditional family life—I just don’t understand it. It’s like the oppressed are becoming the oppressors.
In a way, yes. Exactly.

They want to be the type of people who have always despised them.
When I was a child I asked my mother what homosexuality was about and she said—and this was 100 years ago in Germany and she was very open-minded—“It’s like hair color. It’s nothing. Some people are blond and some people have dark hair. It’s not a subject.” This was a very healthy attitude.

You were lucky in that regard.
Some people make drama out of it. I don’t even understand. It’s not a problem. It doesn’t exist. It’s not a subject. For me it never was.
What were you like as a child?
I was very much like a grown-up. I have photos of me as a child wearing a tie, and it’s the same as I am today. And of course I was very successful with pedophilia. I knew about it when I was ten.

So you used it consciously?
Well, I wouldn’t go that far. It was impossible to touch me. I would run away and I would tell my mother about people she knew, like the brother of one of my sister’s husbands. Nothing happened, but my mother said, “You know, darling, it’s your fault. You see how you behave.”

Did you ever actually have sex with somebody older?
No. It never went that far.

The comedian Chris Rock once said that whenever he was at a family picnic or something and one of his cousins or uncles would try to diddle him, he would go to his mother and his mother would say, “Walk it off.”
This is a less sophisticated version of my mother. That’s why in a modern world these things shouldn’t be subjects. Children should be informed.

What about your relationship to the whole political gay movement?
I have nothing to do with it. This is just a part of normal life. I mean, the 20 percent or so who are like this, made by God or by whoever, they are as they are supposed to be. So where’s the problem?

The argument would be that the more organized and political they are, the more they are able to fight against things like homophobic violence.
I never met anything like this in my life. I had an overprotected life. What can I fight about? I don’t know what to do. It never happened to me, and it never happened to people I know.

It’s like Marianne Faithfull says, “What are you fighting for? It’s not my reality.”
Exactly. And I’m mad for her. She’s great.

I’m wondering if gay political groups have tried to enlist you.
Yes, but I’ve never voted in my life—for any kind of politics.

Me neither.
I’m a stranger here; I’m a stranger in Germany. I’m just passing by.

Politics is just so business-oriented.
I’m in fashion. Politics is not my job. I don’t vote in France even though foreigners here can. I will never vote in my life.

I’m the exact same way.
Good. I could vote for myself because I know everything about myself. And I can lie to everybody, but I cannot lie to myself. My mother used to say, “If you’re really honest and you have a certain kind of education, you will know the question and the answer.”

Did you work with Carla Bruni, the French president’s wife, when she was a model?
Oh yes. She was one of the ten supermodels.

I was kind of obsessed with her. I pulled photos of her out of magazines, and when I was editing a film in the early 90s I would stare at her picture on my wall. I don’t know why. She had something.
She has a great education and speaks many languages. She’s perfect for the job of first lady. I even photographed her naked.

Did they dig those up after she became first lady?
Yes, but they were elegant and she had nothing against it. She couldn’t care less. She’s very cool like that. The photo is beautiful. I can show you the nude of her. I did it for Visionaire in 1998. Everybody knows how a man or a girl is built, and everybody goes to the beach. So where’s the problem?

And you have no problem with porn, either.
No. I admire porn.

This is another thing that we have in common.
And I personally only like high-class escorts. I don’t like sleeping with people I really love. I don’t want to sleep with them because sex cannot last, but affection can last forever. I think this is healthy. And for the way the rich live, this is possible. But the other world, I think they need porn. I also think it’s much more difficult to perform in porn than to fake some emotion on the face as an actor.

Yes, there’s a quote from you about how giving a blowjob on film is more difficult than acting out grand emotions, which can be feigned. I totally agree. I think people don’t give porn actors credit. It’s not easy what they do.
I admire porn actors.

Me too, and prostitutes as well. There’s a real art to it.
Frustration is the mother of crime, and so there would be much more crime without prostitutes and without porn movies.

You got in trouble when you used a porn star in one of your shows in the early 90s.
But who cared?

Anna Wintour cared.
Yeah, but I’m still on the best terms with her.

There is so much hypocrisy against porn. So many people watch it and then look down their noses at people who are in it or who make it.
And those movie theaters don’t exist anymore, not like they did in the 70s.

There’s one left in Toronto, where I’m from.
I never went to one because I think it’s a quite sleazy situation.

It has its charm.
I’m not sure I want to be charmed.
Concerning the female form: Beth Ditto from the Gossip? What do you think of her image?
She is very good. I know her very well. She’s genius. She doesn’t end up in what we use for shows, but she has real personality.

I just saw the Gossip in Berlin and she’s amazing. There’s so much criticism about fashion and the emaciated body, but you obviously love the voluptuous as well.
Yes, totally.

Let’s talk about fur. I grew up on a farm. My father was a trapper and a hunter.
Me too. My father was not really a farmer, but I spent my time around the country so I know everything about country life.

Mine used to trap wild mink and muskrats and beavers.
There’s nothing else to trap in those areas.

It was part of his income.
That’s why I always say, when people talk about not using fur, “Are you rich enough to make an income for the people in the north who live from hunting? What do you want them to live off of when there’s nothing else to do?”

That’s why I’ve always found the anti-fur thing kind of strange. It was part of the way that my family made a living.
It is farmers who are nice to the cows and the pigs and then kill them. It’s even more hypocritical than hunters. At least the hunters don’t flatter the animals. I remember when they killed the pigs when I was a child. I still hear the noise in my ears.

Are you a vegetarian?
Not really. I have to eat meat once a week because my doctor wants me to, but I prefer fish. I don’t like that people butcher animals, but I don’t like them to butcher humans either, which is apparently very popular in the world.

You’re sort of irreverent about fur.
If you cannot afford it, just forget about it. Don’t use it as an investment piece to show people how rich you are. Use it like a cheap knitted thing. It’s like a big stone. Lucky you that you can have a big stone, but if it troubles you financially to have the stone, don’t have the stone.

This is another paradox that I like about you. There’s nothing conspicuous about the way you use things.
If you can afford it, OK. But if you think it’s an investment, then forget about it.

Your relationship to technology is kind of interesting.
Well, I hate telephones. I prefer faxes because I like to write.

Who are you faxing? Nobody faxes anymore. You’re like the only person with a fax machine.
People I’m really friendly with have faxes. Anna Wintour has one. We speak via fax. And in Paris I send letters to people.

That’s a lost art.
I have somebody to deliver letters all over every day.

You send a note over.
Yes, I send notes.

That’s very Victorian.
Yes, but there’s not one bit bad about the Victorian. Civilized living for me is like this. I’m not a chambermaid whom you can ring at every moment. Today, you know, most people act like they work at a switchboard in a hotel.

The whole culture of cell phones, texting, and instant messaging is very impersonal and also very distracting.
I’m not working at a switchboard. I have to concentrate on what I’m doing. The few people I have in my telephone are already too much. When I’m on the phone I talk, but I really want to be alone to sketch, to work, and to read. I am reading like a madman because I want to know everything.

I think that you might have Asperger syndrome. Do you know what that is? It’s a kind of autism. It’s like an idiot savant.
That’s exactly what I am. As a child I wanted to be a grown-up. I wanted to know everything—not that I like to talk about it. I hate intellectual conversation with intellectuals because I only care about my opinion, but I like to read very abstract constructions of the mind. It’s very strange.

That’s quite Asperger’s. There’s a boy who’s 20 years old; you can see him on YouTube. He’d never seen Paris from the air before and they flew him over Paris in a helicopter. Then they took him to a studio and he drew the entire city. Building by building, street by street.
I can do that with the antique Greek world.

That’s what I’ve heard.
If I had to make another choice I would have studied languages and antique civilizations.

Did you study Latin at all?
Yes, but for someone who speaks German it’s easy. It’s the same grammar and it’s pronounced the same way. For French speakers it’s much more difficult. When I was 10 or 12 years old I could speak Latin like I speak English. But I cannot speak Latin with French people. I don’t understand the way they pronounce it. For me, they don’t pronounce it right. But I love dead languages. Homer was one of the first books I read when I was starting to read. I think the Iliad is still one of the greatest books in the world.

You’ve said that possessions are a burden and one mustn’t get attached to things, that owning things victimizes and imprisons you.
It’s nice when you can afford something, but the minute you become a victim of it you shouldn’t keep it.

Coming from you, some would think that’s quite a contradiction.
It’s exactly like people who say they don’t like money. Be rich first, and then you will know. If you have never touched money, you don’t know what money is. If you’re rich, get rid of it. It’s very easy.

It’s lightness.
Yes, for me the most important thing is light. Nothing overweight, anywhere. Not on the body, not on the brain.

And a certain detachment, too.
Yes, totally. I was brought up to be detached. You can take nothing with you. There are very few important things, and they are not possessions.

Yoga is such a trend. There are all these rich people who study yoga now. I heard a story about a famous yoga master who was working with this woman who had a lot of wealth and money. He was in her mansion and he walked over to the mantle and took a Ming vase from it and he dropped it on the floor, smashing it. She was freaking out. That was the first lesson for her about not being attached to the material world.
That’s the best lesson there, because I don’t believe too much in yoga. It’s another culture; it’s not my culture.

People treat it like it’s exercise. There’s no spiritual dimension to it.
Yes, I know. One of my best friends does it all the time. It’s not my culture because I have not got much time.

Which brings us back, I think, to trying to avoid distraction in the digital age.
I don’t know how people can concentrate today when they have their cell phones ringing and all that. I like to be with music, books, and paper and to sketch and think everything over. To brainwash my own head and to write letters. I never have the feeling of being alone. For me loneliness is when you are old, sick, have no money, and nobody’s around. But if you are vaguely known and vaguely not poor, to say it nicely, then it’s the top of luxury.

Is it hard for you to find time for yourself?
I have to fight to be alone, but I need time to recharge my batteries. Daydreaming is the most important thing for me. It would be a nightmare not to daydream.

Music is so important to you, and I was trying to convince your assistant that you should start DJing at clubs.
I did it once with the DJ Michel Gaubert.

Did you like it?
Yes, but it’s not really my job. I prefer to listen. For me it’s too much work.

You can get someone to do that for you. It’s about selecting the songs.
I’m inclined to have CDs. I like to buy CDs and then make my selection, and then I have my iPod.

That’s all DJing is. Just making an iPod playlist. But there’s something about playing live to an audience and getting them to dance.
For me that is also difficult, and not because I’m against it, but I don’t drink, I don’t take drugs, I’ve never smoked in my life.

Did you used to?
No.

You never experimented with drugs at all?
Never.

Ever?
I saw others doing it and I didn’t think it was such a success.

You didn’t even have a curiosity?
No. There was a famous man who had written about flies and insects, and I’m like the one who watches the insects. I prefer to see how drugs work on others. And I cannot smoke cigarettes. I need my hands for something else. When I was 14 I wanted to smoke because my mother smoked like mad. I wanted to smoke to look grown-up. But my mother said, “You shouldn’t smoke. Your hands are not that beautiful and that shows when you smoke.”

Which made a long-lasting impression.
Yes, I never smoked, so thank God. I should thank her. She smoked like mad, and when there were no cigarettes around she was in such a bad mood. I can tell you, we did everything to give her cigarettes. Sometimes she tried for three days not to smoke.

What was the relationship like between your mother and father?
It was neither of their first marriages. They fought a lot. My mother had left several times; my father was a very sweet man but a little boring. He was older and my mother was a very difficult, very funny person so she spent her life making jokes out of him. I was born when my father was 60 and my mother 42. But I don’t think I know anything about my parents’ lives. I’m not sure one should.

Another form of detachment.
Yes, but I knew they loved me. Their private lives weren’t my business.

I don’t understand people who spend their lives seeking the approval of their parents. It’s the same with the gays seeking the approval of society.
I never had the feeling that there was no approval. I couldn’t even imagine. My father used to say, “Ask me what you want, but not in front of your mother because she’d make a joke,” and my father said yes to everything I wanted. He gave me sports cars when I was 20 and things like that, so he spoiled me. If I asked my mother for something she’d say, “Ask your father.”

Let’s talk about sex. I don’t know if you read it, but there was recently this interesting article about Andy Warhol in the New Yorker by Louis Menand.
Yes, I liked that article.

It was good. It talked about Warhol’s sex life. It was kind of shocking to me that they said he was really good in bed in the early 60s.
No one should remember that.

And that his voyeurism wasn’t about asexuality. It was more that he was interested in public sex.
It was something new then. What he did could be considered porn, but it’s art now, because the world thinks it’s erotic art. I don’t know where the borderline between pornography and erotic art is. Look at the attributes; you have to be very intellectual to see any borderline there. You know, I was in a Warhol movie. It was called L’Amour. I knew him and I knew all the people around him. It was a trendy, funny thing to do then.

Who else was in it?
Patti D’Arbanville, Jane Forth, Coral Labrie, Donna Jordan, me, and Paul Morrissey. I remember the girls better.

What did you do with the girls?
I had to kiss Patti D’Arbanville.

That’s it?
No, I did lots of other things.

Were they topless?
Yes, the girls in that scene were topless. Maybe wearing less.

Were you naked?
Sometimes. Not overdressed, let’s say.

We have to get ahold of that film.
I can imagine myself as this creature with long hair.

Do you have a copy of it yourself?
No.

I don’t think you can rent it or anything.
It was fun to do it then. For a fashion person, I am not a prude.

What was your relationship with Warhol like? Were you friends?
I don’t think anybody was really friendly with Andy. He was very sweet, very nice. But I was not living that kind of life; I was not taking drugs and all that.

He didn’t really, either.
No, but he pushed others to. I was, in a way, a little too sophisticated for that, and I was more of an outsider inside. I never wanted to have my portrait done by Andy Warhol because I don’t care about portraits. I have enough, from Helmut Newton to Irving Penn. I have them all but I only keep cartoons of myself. I think that’s much more fun. But Andy was very nice and so was Fred Hughes, who died in a horrible way. The drama is that Andy was an OK illustrator who became a great artist. Antonio Lopez, who was a much better craftsmen and master artist, tried to chip into the art world and couldn’t do it.

When Warhol did the Brillo boxes he was actually copying the work of James Harvey, an artist who was doing commercial illustration.
But James Harvey was not good at PR. Andy was perfect at PR. The movie that I am in was by Paul Morrissey, who is very sick and old now. People say it’s not a Warhol movie, it’s a Paul Morrissey movie. But it wouldn’t exist without Andy. They were both there.

Well, the thing about Paul Morrissey’s movies…
What are his movies without Andy?

He made Beethoven’s Nephew.
I didn’t think it was that great. I like him because I like to talk about silent movies with him. I’m a specialist in German silent movies, and he knows quite a lot. We can share that subject.

He made Forty Deuce, which is about a male prostitute. It was quite good. Kevin Bacon’s in it.
Yes. These are not as famous as the ones he made with Andy. Flesh and Trash and all that.

It almost seemed like Morrissey was slumming in those movies, that he was kind of making fun of the transsexuals. But the transsexuals were so brilliant and so amusing and so witty.
I shouldn’t say this, but physically he was quite repulsive.

Who was?
Andy.

That New Yorker article kind of suggested that he was maybe a little more sexually attractive when he was younger.
He was not handsome.

He did OK. So I recently watched the movies Lagerfeld Confidential and Karl Lagerfeld Is Never Happy Anyway.
People like me in this vision of loneliness. There was another one called Un Roi Seul [A Lonely King]. It’s a very good movie, though the title is stupid.

Your whole transformation fascinated me, like seeing you before you had lost the weight and you were always holding a fan.
In my youth I was very skinny.

You went up and down, right?
I started to go up when I was 35. Then I had to be careful and then I was bored.

You got tired of working out?
I worked out when I was very young and then one day I was bored to death by it. I did it before other people did it. I did it in the 60s and late 50s.

And when you finally lost the weight, what made you do it?
Well, there came this new line from Hedi Slimane at Dior, that you needed to be slim to wear. It said, “You want this? Go back to your bones.” And so I lost it all. I lost 88 pounds and never got them back.

It was a transformation in style for you as well.
Yes, but if you look at old photos of me as a child I was dressed like this. I never changed.

One documentary was in German and the other was in French. There’s something interesting about the way you speak in French.
I’m another person. I am three. When I speak English I am one person, when I speak German I’m another, when I speak French I’m another. I’m happy that you got that message.

Your philosophy is more clear in French somehow.
I’m not Kierkegaard. Don’t call it that way.

But everyone has a philosophy, that’s my philosophy.
Yes, but I am more a pupil of Spinoza.

I like the fact that you quote Marcuse in Lagerfeld Confidential. It was something that he said along the lines of “Happiness and a comfortable life are indecent.”
In a way they are, if you display them too much.

What’s your relationship to communism?
If you look at history, you see how many victims they had. The German Nazis, who were the worst thing in the world, are poor beginners next to the communists, who killed more than 30 million people.

You’re talking about the Soviets.
Yes, the Soviets and other countries you don’t mention because they’re still around. North Korea and things like that. So what do you want me to think about it?

Communism has been in vogue in France at various times, often among intellectuals.
In France, after the war, communism became a kind of snobbishness of intellectual wealthy people who were not overly wealthy.

We call them Champagne Socialists.
No, this comes later. What I’m talking about is what the French call gauche caviar. It’s softer.

It was something like a trend?
Yes, it was a trend. I’m very sorry, but none of their lives worked like their talk. There was only one philosopher like that before the war—Simone Weil. She was the daughter of a rich banker and she gave all her money away and lived like the poor communists she was defending. She died as a result, because she got tuberculosis from living in poor conditions. This I admire.

She was kind of a martyr.
Yes. Whereas bourgeois people having lunch and drinking hard and “changing the world”…

It’s hypocrisy.
Yes. I’m very sorry. It doesn’t work with me. You have to live the life.

If you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk.
Give your money away and live the life that you are fighting for. That’s the way it should be. I hate rich people when they try to be communists or socialists. I think it’s obscene.

The reason I brought up Bacon earlier in this conversation is because a male prostitute became his muse and his surrogate son.
And von Gloeden paid for those boys to have their photographs taken. It’s outrageous.

He had a special assistant named Il Moro who was his lover.
But if you look at those photos they are not sexy. They have ugly teeth and I think they’re dressed repulsively. It’s the mood that may be interesting.

It was peasant boys that he was photographing.
People who were not groomed properly, who have big bellies and ugly teeth.

So you don’t like von Gloeden’s photography?
I understand the mood but I will never have a photo of his on my wall.

But he also sort of invented sex tourism in a certain way because everyone was visiting him in Taormina, where he lived in Sicily.
Have you been to Taormina? I think it’s a depressing place.

It is. I think it’s become too touristic.
I got the flu there and stayed in bed for two weeks at the hotel and then I never liked the place again.

Have you ever had the kind of relationship that Bacon had with someone who kind of becomes a muse?
Yes, but they were not prostitutes, they were professional models.

Right. You mentioned Spinoza. Which thoughts of his particularly resonate for you?
Spinoza said, and I have to translate it into English, “Every decision is a final refusal.” I live with this.

http://www.viceland.com/int/v17n3/htdocs/karl-lagerfeld-369.php?page=7

Tom ford se retrata en una palícula

2010-02-09T10:48:00.001-08:00

Relanzó Gucci desde la quiebra, convirtiéndola en sinónimo de modernidad. Tras su paso por Yves Saint Laurent creó su propia marca, Tom Ford, y ahora, por fin, ha hecho lo que de verdad ansiaba: una película. Con Un hombre soltero, este diseñador amigo de Warhol, apasionado de la estética y el control, demuestra que nunca da puntada sin hilo.
Por Mick Brown/ Fotografía de Simon Perry

¿Ha habido alguna vez un diseñador que se identifique tanto con sus productos como Tom Ford, primero como director creativo de Gucci y ahora con la marca que lleva su nombre? Exactitud en la confección, un aire de sacrificio voluntario a los rituales de una elegancia implacable y silueta perfecta del cuerpo; he aquí el hombre que una vez reveló que hacía régimen desde los 13 años. "Mi imagen es un instrumento. La analizo con el mismo rigor con el que miro una imagen en un anuncio: 'Esto está mal, esto está mal'. Soy consciente de su influencia en las ventas y de su potencial; soy la marca personificada. Ahora bien, ése no soy yo", asegura.

Ford tiene casas en Los Ángeles, Nuevo México y Londres, donde últimamente pasa mucho tiempo. Sin embargo, prefiere organizar sus entrevistas en el hotel Dorchester, uno de los favoritos de músicos y actores.

Me recibe en la misma puerta. Está bebiendo de una botella de agua mineral. Como se adelanta a subrayar, a sus 48 años es mayor de lo que aparenta. En su vida anterior trabajó brevemente como actor e intervino en anuncios de televisión (nunca ha dicho de qué productos, por temor a que empiecen a llamarle de nuevo) y en todas sus fotografías tiene el mismo aspecto, esa perfección antigua e impecable.

En persona, lo más curioso es que es exactamente igual que en esas fotografías, como si hubiera hecho de sí mismo una proyección viviente de la figura idealizada que aparece en las imágenes, en lugar de ser al revés. Viste un traje azul oscuro inmaculado y una camisa blanca, impecablemente planchada, con los cuatro últimos botones desabrochados; una pose que él ha convertido en su marca de fábrica.

Durante sus 10 años como director creativo de Gucci, Ford levantó la empresa desde la quiebra, prácticamente, para llevarla a ser uno de los negocios de moda más rentables del mundo. Gucci ha pasado a ser sinónimo de la cultura del diseño de marca de los 90, descaradamente ostentoso, del que él fue su sumo sacerdote, un nombre tan reconocible como el de cualquiera de su célebre clientela. Por eso, y tras su paso por Yves Saint Laurent, del mismo grupo, fue una conmoción que, en 2004, Ford y su principal ejecutivo, Domenico De Sole, abandonaran la nave tras una discusión sobre el control de la gestión con el propietario francés de ambas marcas, la empresa Pinault-Printemps-Redoute.

Según Ford, él pensaba que ya no se iba a dedicar más que a jugar al tenis y al golf el resto de su vida. Entonces le invadió el aburrimiento. "Había perdido mi voz en la cultura contemporánea. No había entendido el valor que eso tenía para mí. Y, de repente, ya no tenía un foro, ya no tenía voz", explica.

Siempre había dicho que no haría una marca de su nombre pero, en 2005, la puso en marcha, junto a Domenico De Sole. Tras los perfumes y las gafas, en 2007 lanzó una línea de ropa masculina al tiempo que abría su primera tienda Tom Ford en Nueva York. Hoy hay 21 repartidas por todo el mundo. Sin embargo, lo que verdaderamente quería era hacer realidad una de las ambiciones de su vida: realizar una película.

LA MUERTE DE SU PAREJA. Montó su propia empresa de producción, Fade to Black, y empezó a buscar guiones. Al cabo de 18 meses, no había encontrado nada hasta que, un día, su mente voló hacia una historia que había leído por primera vez hacía más de 25 años, la novela con tintes autobiográficos Un hombre soltero, de Christopher Isherwood. Ambientado en Los Ángeles en 1962, el libro cuenta un día en la vida de George, profesor universitario de origen inglés que intenta asimilar la muerte de su novio en un accidente.

Ford lo había leído a principios de los años 80, cuando se trasladó de Nueva York a Los Ángeles para iniciar su carrera como actor. Su novio entonces, el ilustrador Ian Falconer, lo abandonó por el artista David Hockney ("¿por qué? No tengo ni idea, pero el caso es que lo hizo", apunta). Recuerda que se sintió identificado con el personaje del desolado George y que, tiempo después, conoció a Isherwood. "Me fascinó, aunque él ni se fijó en mí, cosa que no entendí entonces, porque él tenía 80 años y yo tenía 20 y era bastante atractivo".

La sensación de que era un alma gemela de Isherwood se vio reforzada al leer los diarios del escritor, publicados con carácter póstumo en los 90. "Pensará que es absurdo, pero entre nuestras fechas de nacimiento sólo hay un día de diferencia y, como encabezamiento, en cada uno de los días de su diario figuran dos propósitos: 'Hoy voy a dejar de fumar y de beber vodka'. Bueno, ¡pues esos han sido los grandes retos de mi vida! Cada día me despierto con el propósito de dejar de fumar y de beber vodka. Por fin he logrado dejar de fumar".

Adquirió los derechos y empezó a escribir el guión en colaboración con David Scearce. Posteriormente dirigió y produjo él mismo la película, con la participación de Colin Firth y Julianne Moore en los papeles principales. El rodaje duró sólo 21 días, con un presupuesto de menos de siete millones de dólares, unos cinco millones de euros. Ford, que según se calcula sólo en sus últimos cuatro años en Gucci tuvo unos ingresos cercanos a los 200 millones de dólares (unos 141 millones de euros), financiació toda la película, una inversión que ya tiene pinta de haber sido muy inteligente.

Antes de su estreno en España, el 12 de febrero, la cinta ha recibido críticas entusiastas, estuvo nominada a tres Globos de Oro (en las categorías de actor dramático, Colin Firth; actriz secundaria, Julianne Moore, y banda sonora), le ha reportado a Firth el premio de mejor actor en el Festival de Cine de Venecia y se habla de ella como una sólida candidata al Oscar. Para ser la primera obra de un director novel es todo un logro. En su contra, los detractores se ceban con su refinada estética. Critican que todo en ella, incluidos los actores, sea de una gran belleza. "Todo el mundo está de acuerdo en eso, pero yo lo único que veo es que el aspecto de los personajes es el que deberían tener", asegura Ford.

En ningún otro personaje se manifiesta esa estética perfectamente medida como en el de George. Si el profesor universitario era en la novela una réplica de Isherwood, la sensación es que Ford lo ha convertido en una réplica de sí mismo. En el libro, George vive en una casita de campo bohemia e incómoda, que se describe como "humilde, húmeda, oscura". En el largometraje, el director lo transporta a una casa modernista, espaciosa y con paredes de cristal, que no difiere mucho de la casa del arquitecto Richard Neutra que el propio Ford tiene en Los Ángeles.

ORDEN Y PULCRITUD George se viste de una manera que remite a los trajes característicos de Tom Ford, de colores oscuros, combinados con camisas blancas perfectamente planchadas y corbatas estrechas, y hace gala de una obsesión casi neurótica por el orden y la pulcritud, unos rasgos en los que Ford se reconoce. George siente pasión por los fox terrier y, en la película, se le ve hundiendo la nariz en el pelaje de uno y aspirando como si estuviera inhalando una droga. Ford tiene dos fox terrier y, en cierta ocasión, afirmó que su olor preferido era el de las orejas de su perro.

Nacido en Texas, Tom Ford, el mayor de dos niños (tiene una hermana, Jennifer), se crió en Austin hasta que tuvo 11 años, cuando su familia se trasladó a Santa Fé (Nuevo México). Sus padres, Tom y Shirley, eran agentes de la propiedad inmobiliaria. Un personaje que influyó mucho en su infancia fue su abuela Ruth, una tejana enjoyada, con una melena espléndida, que se casó seis veces y cuya vida, según su nieto, se basaba en "las compras, la ropa y ponerse guapa". Él la adoraba.

A lo largo de los años han surgido en torno a su infancia multitud de anécdotas que parecen casi proféticas como, por ejemplo, que, cuando sus padres lo dejaban alguna noche al cuidado de una canguro, se dedicaba a cambiar los muebles de sitio; o que, en el autobús escolar, mientras los demás niños llevaban cazadoras de fibras sintéticas y fiambreras de plástico, él lucía un magnífico gabán azul marino y cartera. Él confirma que ambas anécdotas son ciertas. A los 17 años se fue a vivir a Nueva York para estudiar Historia del Arte. A la tercera semana, solo, deprimido y "deseando que me ocurriera algo", un compañero de clase, Falconer, le invitó a una fiesta. En ella le presentaron a Andy Warhol, quien se lo llevó a Studio 54. Así empezó lo que Ford describe como su "paso a la mayoría de edad". En la órbita de Warhol, Ford pasó a ser un habitual de The Factory y Studio 54. Falconer se convirtió en su primer amante masculino.

"Cuando de pronto descubres que te sientes atraído por los hombres y que no te rechazan, en aquellos años 70, antes del sida, que ya no estás en casa de tus padres, que te puedes emborrachar y meterte cocaína sin parar, que eres joven, que eres guapo y que todo el mundo quiere irse a la cama contigo... -levanta una ceja y se echa a reír- ¿Cómo no iba ser divertido?".

Evita utilizar gay para referirse a sí mismo. "Es una estupidez de palabra", afirma. Él empezó a acostarse con chicas a los 15 años, advierte, y siguió haciéndolo hasta ya cumplidos los 25, cuando conoció al hombre que ha sido su pareja desde entonces, Richard Buckley, periodista especializado en moda que fue director de la revista Vogue Hommes International.

"Me imagino que soy gay porque llevo viviendo con un hombre los últimos 23 años pero, si me pidiera que me describiera a mí mismo en diez palabras, gay no sería una de ellas. No me defino por mi sexualidad. Para mí, como homosexual, una de las cosas que ha tenido gran importancia a la hora de hacer la película ha sido representar la relación amorosa de George de la manera más normal, porque ésa es la forma en que a mí me gusta que el mundo vea a los homosexuales, a los heterosexuales, a las lesbianas, a lo que sea".

Su primer empleo en la moda fue un trabajo en el gabinete de prensa de Chloé, con un contrato de prácticas de seis meses en París. Entonces estudiaba Arquitectura en Nueva York tras haber abandonado Historia del Arte y hacer sus pinitos como actor. Después trabajó durante dos años como ayudante de la modista norteamericana Cathy Hardwick antes de cambiarse a Perry Ellis. En 1990 fue contratado por Gucci para supervisar su línea de prêt-à-porter.

La en tiempos venerable empresa italiana de artículos de lujo había perdido completamente el norte, herida de muerte por los pleitos en el seno de la familia propietaria y por decisiones empresariales catastróficas. Entre 1995 y 1996, las ventas de Gucci aumentaron un 90%. En 1999, la casa, que prácticamente estaba en quiebra cuando llegó Ford, estaba valorada en unos 4.300 millones de dólares (más de 3.000 millones de euros). Él aportó una elegancia al estilo Hollywood e hizo de la hasta entonces sobria Gucci una marca puntera de la modernidad.

LEGENDARIO El perfeccionismo casi fanático de Ford ha llegado a ser legendario. Anna Wintour, directora de la edición norteamericana de Vogue ha contado con admiración que, cuando en 2003 le pidió que aceptara la copresidencia de la gala del Instituto del Traje del Metropolitan Museum of Art, él insistió en que el salero y el pimentero tenían que ser hechos a propósito para la fiesta (por Gucci, desde luego) y que se le tenían que enviar fotos de todos y cada uno de los miembros del personal auxiliar que se fueran a contratar para que él pudiera dar su visto bueno.

Los acuerdos de franquicia de las tiendas Tom Ford son tan estrictos que a los franquiciados sólo se les permite adornar los locales con el tipo de flores que él considera "aceptables". Esa misma atención obsesiva por el detalle también está en Un hombre soltero. En un determinado momento de nuestra conversación, se lanza a una explicación minuciosa de la evolución estilística de cada uno de los personajes de la película. El vestido, estilo pop-art, que lleva puesto Charley (la amiga femenina de George y también su ex amante, que interpreta Julianne Moore), podría parecer que pertenece a una época posterior a 1962, año en que está ambientada la acción; sin embargo, es en 1962 cuando empezó a trabajar el diseñador Rudi Gernreich, que sería el auténtico definidor de la moda pop-art. "Él vivía en Los Angeles, así que pensé: 'Magnífico, ella es su musa o lo conoce y es una mujer que con su estilo se adelanta a su época'", explica.

Ford añade que su perfeccionismo es "casi una enfermedad mental". Le resulta imposible conocer a alguien sin fijarse en si le sentaría mejor una camisa a rayas que una a cuadros o si le convendría depilarse las cejas para que la frente no parezca tan ancha. "No obstante, separo eso de lo que pienso de los demás como personas. No me importa lo que se pongan mis amigos, de verdad. Para mí, el físico es algo que no tiene nada que ver. Es como si me pongo a criticar el diseño gráfico de la portada de una revista; es algo que me sale natural. En cuanto veo a alguien: clic, clic, clic, lo registro todo".

Confiesa que, ya desde antes de su salida de Gucci e Yves Saint Laurent, en 2004, experimentaba un sentimiento creciente de insatisfacción con su vida. "Como muchos de los que nos hemos educado en la cultura occidental, yo empecé creyendo que ésta era la única vida que tenía y que de lo que se trataba era de tener una casa más grande y aquello otro de más allá también más grande, y de lo que voy a hacer para mi próxima colección... Entonces caes en la cuenta de que estás tan liado que no tienes tiempo ni para deprimirte. Sin embargo, cuando me fui, me encontré con todo ese tiempo y me sentí perdido", confiesa.

Se muestra reacio a hablar de la crisis de los 40. Eso sí, reconoce que ha visitado a una terapeuta durante 18 meses, "nunca lo había hecho antes y me ha servido de gran ayuda". Ha llegado a darse cuenta de que su malestar tenía su origen en haber descuidado lo que describe como el lado "intuitivo, espiritual" de su personalidad. También en este sentido parece como si su vida fuera un reflejo de la de Isherwood. En los últimos años de su treintena, Isherwood se interesó por la filosofía oriental y se puso a estudiar con el gurú indio Swami Prabhavananda. Es un aspecto de la vida de Isherwood por el que Ford se siente "completamente fascinado". Sus propias lecturas le han llevado hacia el Tao Te Ching (Los libros del Tao o El camino), el tratado que se cree escribió el filósofo chino Lao Tse en el año 600 a.C. Define el libro como "mi auténtica biblia, en todos los sentidos. Aunque haya vivido siempre de acuerdo a esos principios, no había sido capaz de verbalizarlos. Sin embargo, hacer esta película ha sido enormemente positivo, totalmente catártico. Ha sido como si mi crisis de los 40 se proyectara en una pantalla, junto con una especie de revelación y de asimilación de todo".

Su película, que se aleja bastante de toda esta temática de pérdida y redención, se caracteriza por el vitriólico desprecio de Isherwood hacia el consumismo de la clase media norteamericana. "Yo comparto esas críticas. Estoy indignado con el embrutecimiento intelectual de Estados Unidos; indignado por el lugar en que nos encontramos en cuanto cultura, indignado con la obesidad en los Estados Unidos. La obesidad, ésa es una perfecta metáfora de la superabundancia de todo". Pero, ¿es que no es ése, el del lujo desorbitado, el negocio en el que está él? "Puedo justificarlo. Vivimos en un mundo materialista, y uno de los grandes placeres del mundo materialista es acumular cosas bellas... si se valoran en su justa medida. Ésa es la clave. Si Richard, mi pareja, rompe un vaso de cristal, lo mato, así de sencillo. Si yo lo dejo caer no me importa. Recojo los pedazos. El vaso está para que lo usemos. En otras palabras, si uno es capaz de valorar las cosas en su justa medida, está bien". Y usted, ¿es capaz? "A veces no, pero ahora sí. Ése ha sido el cambio que se ha producido en mi mente. Eso sí, en mi caso la alternativa es seguir adelante o dejarlo todo y hacerme monje".

Es dueño de un rancho en Nuevo México de 10.000 hectáreas, más grande que la isla de Manhattan, tan grande que "no veo nada del siglo XX mire hacia donde mire", explica. "Cuanto mayor me hago, más tiempo quiero pasar allí. O me hago monje, vivo allí para siempre, monto a caballo, planto mi jardín, veo crecer las plantas o... no sé. Tengo que asumirlo...". La frase se pierde en el silencio. ¿Qué tiene que asumir? ¿El ser inmensamente rico? No se altera lo más mínimo. "Bueno, me he ganado hasta el último centavo".

Tomado de:
http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2010/541/1265370377.html

Moda en vez de sexo

2010-02-09T10:47:00.005-08:00

Salir a mirar vitrinas en Ámsterdam ya no va a ser lo mismo. Las prostitutas que se exhiben en los ventanales del Barrio Rojo en busca de clientes están siendo sustituidas por maniquíes de tiendas de ropa de diseño y objetos de arte.

El gobierno de la ciudad tiene previsto cerrar al menos la mitad de los 430 prostíbulos con el objetivo de combatir la delincuencia y transformar el centro en una zona más segura.

El vicealcalde Lodewijk Asscher le dice a la BBC que "varios estudios arrojan que las mujeres que trabajan en el sector del sexo en Ámsterdam lo hacen en contra de su voluntad, lo que se ha convertido en la esclavitud de la modernidad".

No cuentan con una cifra concreta pero estiman que entre el 20% y el 90% de las mujeres que trabajan en los ventanales son forzadas a prostituirse.

"Y aunque tomando la cifra más baja, sólo el 20%, esto significa que una de cada cinco mujeres está trabajando contra su voluntad, algo que no se puede tolerar de ninguna forma", explica Lodewijk

Las prostitutas pueden ganar entre 35 y 700 euros al día, dependiendo del número de clientes que tengan.

Chantal Moreno, miembro del Centro de Información de Prostitución, brindó a la BBC más detalles sobre el servicio que las prostitutas ofrecen.

"Los clientes pagan un precio mínimo que ronda entre los 35 y 40 euros por 15 minutos. Esto incluye desvestirse, vestirse, decir hola, adiós y -entre medias- 5 minutos de contacto sexual. Esto sería el sexo básico. Si los clientes quieren algo más la tarifa aumenta", explica Moreno.

De los beneficios que obtienen, las prostitutas tienen que pagar 40 y 120 euros por alquilar entre 8 o 12 horas uno de los ventanales. Y además, al final del año, tienen que pagar impuestos como cualquier otro trabajador.

"Todas las mujeres que trabajan aquí son completamente independientes. Ellas alquilan la ventana, que incluye una habitación, por un turno, durante el cual son sus propias jefas: ellas deciden a qué cliente dejan entrar", concluye Moreno.

Diseño y arte, la nueva imagen

El Barrio Rojo es considerado una opción segura para las prostitutas.
La historia del Barrio Rojo de Ámsterdam se remonta al siglo XIV, cuando los marineros llegaban en busca de compañía. Desde entonces, las autoridades han tratado de controlar la prostitución para limitar las molestias y evitar la explotación.

En 1911, los prostíbulos fueron prohibidos, pero pronto se aceptó que una ley no iba a erradicar la práctica, así que se asumió una política extraoficial de tolerancia, hasta que en el 2000 el gobierno legalizó la prostitución, en un intento por evitar la prostitución forzada y la explotación de las mujeres.

El país se convirtió en uno de los más liberales y permisivos al respecto.

Pero parece que con los años los planes ya no son los mismos y los cambios ya están siendo implementados en el barrio.

En algunos ventanales, las mujeres ya han sido sustituidas por zapatos y otras prendas de ropa de diseño que esperan a que un viandante les preste atención.

Mariette Hoitink, directora de una agencia de reclutamiento de moda, apoya firmemente el proyecto del Ayuntamiento de lavar la imagen del Barrio Rojo.

"Puede ser una buena idea que los diseñadores de moda tengan la oportunidad de trabajar, vivir y exhibir su trabajo en estos antiguos prostíbulos", explica Mariette.

Sexo, drogas y Rock & Roll
Sin embargo, desde el sindicato de prostitutas, las cosas se ven muy distintas.

Metje Blaak, una de las portavoces del sindicato de prostitutas El Hilo Rojo, le dice a la BBC que "no queremos que tiendas de ropa de diseño y arte reemplacen los prostíbulos ya que en el Barrio Rojo las prostitutas se sienten seguras".

"Cerrar los burdeles podría provocar una tragedia para las mujeres del sector que tendrán que trabajar en la calle y hoteles. Cuando te subes en el carro de un desconocido, puede ser Jack el Destripador, por lo que las prostitutas corren un gran riesgo", añade Blaak.

El Hilo Rojo afirma que todavía no es tarde para mantener intacto el Barrio Rojo.

"Desde los años '60 Ámsterdam ha sido la ciudad del sexo, drogas y Rock & Roll... ¡que lo siga siendo, por favor!", implora Blaak.

Tomado de: http://www.bbc.co.uk/mundo/internacional/2010/02/100125_amsterdam_prostitucion_lm.shtml

Concurso para ilustradores de moda

2010-02-09T10:47:00.003-08:00

La revista femenina Marie Claire y el Istituto Europeo Di Design de Barcelona (IED) han creado el primer concurso de ilustración de moda. El plazo para la presentación de los trabajos vence el 1 de Mayo.
Pueden participar todas las personas mayores de dieciocho años, que no estén cursando ni dispongan de formación superior en diseño de moda y que quieran iniciar una carrera en este campo. Las ilustraciones de moda que se presenten deben interpretar la tendencia de estampados étnicos de primavera/verano 2010, en hombre, mujer o ambos

El ganador obtendrá una beca con alojamiento para un curso verano 2010 Ilustration-Idea, Concept and Image o Introducción Diseño de Moda en el IED.

El jurado está integrado por Barbara Labella (Responsable Área Moda IED Barcelona) , Araceli Segura (directora de arte de Marie Caire) y los ilustradores Jordi Labanda, Arturo Elena y Maite Lafuente.

El veredicto final se comunicará tras la deliberación del jurado. El nombre de los ganadores se publicará en marie-claire.es y en iedbarcelona.es en junio y en el número de julio de la revista Marie Claire.

Tomado de: http://www.fashionunited.es/News/Columns/Concurso_para_ilustradores_de_moda_201002084924/

¿El rosa apesta?

2010-02-09T10:47:00.001-08:00

Hay historias encantadoras en los archivos de revistas como The Ladies Home Journal, una publicación que nació en la América puritana de finales del siglo XIX, embadurnada de estampados victorianos y dirigida a mujeres que suspiraban por ser convencionales. Su línea editorial se asentaba en las formas de un comprimido vademécum con la suficiente credibilidad para verificar el comme il faut, una guía mensajera de las modas cambiantes acompañada casi siempre de una explicación lógica. A finales de la Gran Guerra, en 1918, uno de sus consejos rezaba así: "La norma generalmente aceptada es rosa para los chicos y azul para las chicas. La razón es que el rosa, al ser un color más decidido y fuerte, es más apropiado para los chicos, mientras que el azul, más delicado y refinado, es más bonito para las niñas". Qué sólida razón. Érase un tiempo en el que el rosa fue el color de los niños. Incluso las princesas mostraban aturdidas una habitación decorada en rosa para el tan deseado varón que acabó siendo princesa. Fue así como empezaron a alternarse los colores, a fuerza de heredar habitaciones rosa cuando las supersticiones sustituían a las ecografías.
Pero los caminos de la moda también son insondables y los símbolos cromáticos de la feminidad y la masculinidad acabaron intercambiándose. Aquella moda giró en redondo y el mundo infantil femenino se rosificó, una cruz para los más combativos que consideran el rosa identificador de una feminidad estereotipada. Hoy, una voz ancestral impide vestir a un bebé de negro, incluso de rojo, pero aún es más tabú vestir a un niño de rosa que auna niña de azul. Hay movimientos antisistema como la campaña PinkStinks ("El rosa apesta"), que pretende ofrecer alternativas al color que supuestamente es sinónimo de cursilería, mientras que el azul lo es de valentía y credibilidad. Sus autoras, las hermanas Moore, en verdad no tendrían que preocuparse tanto: gran parte de las niñas occidentales, a muy temprana edad, acaban detestando a las Barbies y sustituyendo las faldas rosa por los leggins negros. Siempre he compadecido a quienes se obcecan en combatir la depilación en la era del láser, los tacones imposibles en la era de Blahnik o el rosa en la era del blanco nuclear de Steve Jobs. Porque en el fondo les dan la razón a quienes continúan viendo tras los atributos de la feminidad a la mujer objeto. ¿Una falda rosa no combina bien con un consejo de administración? Lo que no combina es que en España un 60% de las titulaciones universitarias pertenezca a mujeres y estas ocupen un 8% en los consejos de administración. O que en Europa, como se ha revelado en la Cumbre de Mujeres en el Poder celebrada en Cádiz, seis millones de ellas renuncien a su trabajo para hacerse cargo de la familia. Lo que nos faltaba, que ahora debamos reivindicar el azul que nos arrebataron en la cuna.

Tomado de: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100208/53886380943.html

"Conozco la ropa interior de todos mis alumnos"

2010-02-09T10:46:00.004-08:00

¿Está un profesor obligado a conocer los recovecos más íntimos de sus alumnos (y no los del alma)? Pues, en la Universidad de Oviedo, parece que sí. O, al menos, eso es lo que le pasa a José Manuel Fernández Colinas, decano de la Facultad de Química, cada vez que vigila que nadie tira de chuleta en un examen.
En ese momento de tensión, a la hora de la verdad en la que se demuestran los conocimientos adquiridos durante los últimos meses en pocos minutos, Fernández Colinas -'Colinas' para los estudiantes- asiste a un despliegue de colores y formas textiles bajo los pantalones de talle bajo o, simplemente, bajos a propósito. «Conozco la ropa interior de todos y todas. Te sabes hasta la marca. Y es una sensación desagradable», confiesa el decano.
El máximo responsable de la facultad de Química añade así leña al fuego al debate que ayer incendió internet a propósito de la pérdida de las formas entre los universitarios, un reflejo, cree él, «de que las modas en la calle han cambiado». Y así es como se llega a ver «a alguno con gorra en clase». Y «cómo incluso se observan doctorandos que visten así». Así que él se refugia en la comparación: «Los nuestros, comparados con los de la Escuela de Arte que tenemos al lado, parece que van de traje y corbata».
A 'Colinas', sus pupilos le pueden llamar 'Colinas', pero nunca decirle: «Oye, tío». Lo explica porque, a veces, hay alguno que se equivoca. Y eso, a pesar de que, a principio de curso, les deja claras las reglas del juego junto con el mensaje de bienvenida. A saber: «Que uno se sienta en la silla, no en la mesa. Y que la mesa sirve para apoyarse, no para escribir en ella». Y esto último lo cuenta porque «todos los años hay que pasarles un decapante que está a punto de dejar la madera transparente» gracias a tanto grafómano empedernido.
«Hay una falta clara de respeto a la figura del profesor. Y se nota cuando se dirigen a nosotros como si estuviesen de copas en lugar de estudiando», apunta Victorino García, al frente de Empresariales. «Oye, tú» también es la expresión que utiliza el decano de Medicina, Pedro Riera, para alertar del riesgo que supone «que profesor y alumno se hagan amigos», así que aconseja guardar las distancias.
De Cantinflas a Beckham
«¿Pero cómo va a ser posible?», responde Riera, con total incredulidad, a los docentes que afirman haber recibido estudiantes con las «chanclas llenitas de arena», directos de San Lorenzo a las aulas.
«Afortunadamente, eso en Medicina no pasa, porque aquí lo más parecido que tenemos a la playa es el Parque de Invierno», bromea Riera, que se resiste «a justificar el uso de pantalón corto a menos que haga 40 grados a la sombra en plena canícula veraniega malagueña». En cuanto al pantalón caído se muestra bastante más comprensivo: «Al fin y al cabo, lo llevaba Cantinflas y lo lleva Beckham».
No tiene tan claro el decano de Derecho, Ramón Durán, que semejantes modelos icónicos sean los culpables del «desdoro que se ha producido en las formas externas» del alumnado, sino que «tienen que ver mucho con la educación que reciben en su familia y, sobre todo, con las carencias que vienen de Educación Secundaria Obligatoria, donde están desbordados», un diagnóstico que comparte la mayoría de los docentes.
«Es una dejadez que hemos consentido entre todos», hace autocrítica Durán. Y, por eso, él no permite a sus alumnas «tratarse de tía». «Hay que explicarles que sus compañeras son mujeres. No son tías. Y que deben tratarlas con respeto y elegancia».
En su facultad, además, «la etiqueta, que tiene mucho que ver con la ética, adquiere un significado especial, porque el debate jurídico es excelso. Por eso a un juez lo llamas 'Su Señoría' y no lo llamas 'tronco'».
«Una cosa son las formas académicas estrictas, como las que se guardan en los actos protocolarios, y otras las normas elementales», distingue el vicerrector de Profesorado, Julio Antonio Rodríguez, que recuerda cómo un rector ya fallecido llamó la atención a los estudiantes en plena entrega de diplomas sobre su indumentaria. Como manda el protocolo, tiene la última palabra. Y es para echar balones fuera: «Las normas elementales tienen que venir aprendidas de los niveles educativos inferiores y que guarden las formas es responsabilidad de los decanos y directores».

Tomado de:
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100209/asturias/conozco-ropa-interior-todos-20100209.html

El hotel de los Kirchner, con detalles de lujo, pileta climatizada y spa

2010-02-09T10:46:00.003-08:00

Uno se puede quedar con la pileta, en la que se puede nadar aunque afuera haya nieve que uno ve caer. O con el enorme y sobrio salón de recepción. O el amplio restorán con platos exquisitos. Pero indudablemente es la incomparable vista lo que se paga en el hotel por el que dijo haber comprado dos millones de dólares el ex presidente Néstor Kirchner.

Es cierto, no se ve el glaciar Perito Moreno, razón y sentido de las más de 20 mil almas que hoy viven en El Calafate y de los 7 mil turistas que esta villa es capaz de recibir en una misma noche. La inmensa mole de hielo, tan grande como la ciudad de Buenos Aires, está a 80 kilómetros, oculta desde aquí tras los cerros Mitre, Buenos Aires y Frías. Pero sí se atisba la inmensidad de la Cordillera de los Andes y sus nieves eternas. Y se deleitan los ojos con las aguas turquesas del Lago Argentino.

El hotel Alto Calafate, la más lujosa de las propiedades que se le atribuyen por aquí a Kirchner, está sobre una lomada en el acceso a El Calafate. Es la primera construcción importante que se ve luego de franquear el control policial en la ruta que viene desde el aeropuerto. El viento obliga a mantener cerrada su puerta principal, flanqueada por un piquete de dos pesadas macetas.

"Lindo mi pago en verano. Cuando se funden los hielos el sol es un poncho manso que se destiñe en el cielo", dice en cuatro líneas el poético cartel anónimo que recibe al turista dentro del lobby. Para los extranjeros, entre paréntesis, se aclara que "pago" significa" lugar. Debajo, los horarios de la cena, el desayuno, el spa y el gimnasio.

"¿Sabés a qué hora llega el vuelo?". La pregunta a la recepcionista no es de un turista cualquiera sino de un joven rubio de la tripulación del próximo vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Buenos Aires. Alto Calafate fue contratado por la empresa aérea luego de su reestatización para alojar a los tripulantes de la decena de vuelos diarios que llegan hasta aquí de esa compañía desde Buenos Aires. Cuando supo que el vuelo estaba demorado, el joven volvió a una de las computadoras del lobby.

Alto Calafate ofrece internet gratis -vía wi-fi- a todos sus pasajeros y en todos sus rincones. Sus 103 habitaciones, esparcidas en tres pisos, tienen camas enormes, TV por cable y sillas tapizadas con la misma tela de las cortinas. Los cuartos son sobrios pero no se exceden en lujos. El frigobar ofrece a 22 pesos la botella de un litro de agua mineral importada desde los Alpes franceses, una de las favoritas de la presidenta Cristina Kirchner. Si se abre la ventana, el viento nos recuerda que estamos en la implacable Patagonia, la tierra kirchnerista.

No se ve mucha gente estos días en el hotel de los Kirchner. Su ocupación no superó el pico de 70% que tuvo la villa en enero. Tampoco se vio gran preocupación por la internación del ex presidente. Apenas un rato de televisión en el salón para fumadores contiguo al restorán.

Tomado de: http://www.clarin.com/diario/2010/02/09/elpais/p-02136311.htm

Prada supera sus expectativas tras elevar sus ventas detallistas un 14%

2010-02-09T10:46:00.001-08:00

El grupo italiano Prada obtuvo en 2010 un resultado mejor de lo esperado. Esta circunstancia, de la que el grupo no ofreció detalles, se debe de una mejora en las ventas de la red detallista de la compañía, que se elevaron un 14%.

Prada tuvo que desmentir que negociara su venta al gigante del lujo RichemontEn su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado 31 de enero, Prada invirtió más de 120 millones de euros en su desarrollo. La empresa, cuya diseñadora es Miuccia Prada, financió estas inversiones con recursos propios.

La empresa obtuvo en 2008 un beneficio neto de 99 millones de euros, un 22% menos que el ejercicio precedente, y una facturación de 1.650 millones de euros.

Prada tuvo que desmentir la existencia de negociaciones de venta a Richemont, uno de los mayores grupos internacionales del lujo junto a LVMH y PPR. En octubre, Prada alcanzó un acuerdo con el sindicato CGIL para despedir temporalmente a un total de 250 empleados de su planta de complementos en la Toscana.

Prada Holding, la sociedad a través de la cual Miuccia Prada y Patrizio Bertelli controlan el 95% de Prada, alcanzó un acuerdo con la banca acreedora para posponer tres años el pago de una deuda de 450 millones de euros.

Tomado de:
http://www.modaes.es/empresa/090210/prada-supera-sus-expectativas-tras-elevar-sus-vent

Dita von Teese diseña para Moschino

2010-02-06T07:13:00.002-08:00

La modelo, actriz y stripper, Dita von Teese está demostrando todo su talento creativo para la firma italiana Moschino, diseñando una edición limitada de antifaces para dormir junto a esta marca, cuyas ventas serán donadas a amfAR, una organización benéfica apoyada por Von Teese.

"Moschino siempre ha sido una de mis firmas favoritas, me encanta el sentido del humor infundido en los diseños de Moschino y la manera en que trasciende a las modas, y siempre es chic. Todas mis prendas Moschino se atesoran y ninguna pieza pasa de moda", explica Dita sobre esta colaboración. De acuerdo a informaciones de revista Vogue.

"Viajo mucho, por lo que tener un eyemask (antifaz para dormir) es vital y como siempre, ¡creo que puedes añadirle glamour a cualquier elemento útil!", explicó Von Teese.

La colección limitada sigue fielmente el estilo de esta chica pin-up, con las juguetonas pestañas trompe l'œil, con encajes y diamantes que escriben sobre los ojos la frase "Dita for Moschino".

Este accesorio para dormir, confeccionado de seda y satén rosado está a la venta actualmente en el sitio web de Moschino a un precio aproximado de 68 mil pesos.

Mientras que amfAR, la Fundación para la Investigación sobre el Sida, es una de las organizaciones líderes en el mundo sin fines de lucro dedicada al apoyo de la investigación de esta mortal enfermedad, prevención del VIH, educación de tratamiento, y la promoción de políticas públicas relacionadas con ese mal.

Tomado de: http://www.latercera.com/contenido/737_223476_9.shtml

Nuevo director creativo de Diane Von Furstenberg habla sobre su nuevo rol

2010-02-06T07:13:00.001-08:00

Tras el anuncio de que Nathan Jenden dejaría la dirección creativa de la firma Diane Von Furstenberg para concentrarse en su propia colección, ya se informó que será Yvan Mispelaere quien lo reemplace a partir del 1 de abril.

Y, según revista Vogue, ya se pueden esperar ciertas cosas de este diseñador.

Mispelaere encabeza actualmente el equipo de diseño femenino de Gucci y antes de eso fue el director de diseño de la modista Phoebe Philois durante su mejor momento en Chloe. Además, trabajó un tiempo en las firmas Lanvin, Valentino y Louis Feraud.

Esta nueva asociación llega luego de una importante reunión en Nueva York, ya que en dicha ocasión Mispelaere señaló en el portal de moda WWD: "Estoy totalmente enamorado de ella (Diane Von Furstenberg), y pienso que ella me apreciaba también".

"Estoy muy inspirado en lo que podemos llamar el ADN de la marca", señaló el modisto. "Amo los estampados, amo el color, esa manera fresca de ser (...) Me gusta la manera en que ella (Diane) representa a una mujer con mucha curiosidad y un montón de cultura", añadió.

"Pienso que como DVF se ha convertido en una firma más grande y más importante en estos últimos 10 años, hay algunas expectativas de ir un paso más allá", culminó el nuevo director creativo de Diane Von Furstenberg.

Tomado de:
http://www.latercera.com/contenido/737_223784_9.shtml

La moda está mutando

2010-01-27T09:08:00.000-08:00

Interesante artículo en Interview sobre la relación amor-odio de la moda con internet. Aquí ya estuvimos hablando sobre el tema. En este caso, Interview, durante la semana de la moda de París pide a profesionales de la moda que den su opinión sobre lo que supone la revolución digital en este campo. Los blogs han conseguido que adolescentes de Dallas diseñen líneas de zapatos y sean invitadas a llevar un Chanel Alta Costura en un baile de debutantes en París. Y sus madres pueden ser tan iconos de la moda como las hijas. Pero todavía sogue habiendo reticencias. He aquí un extracto de´algunas de las declaraciones en el artículo :

-"Hay menos filtro. La inmediata absorción de las tendencias en las masas está lentamente destruyendo el estilo personal. La gente se convierte en consumidores inmediatos inmersos en confusión social y competitividad narcisista" Oliver Zahm, revista Purple

"Sí, la moda es más rápida, democrática y accesible, pero hoy y siempre el estilo es algo diferente" Jessica Diehl, directora de estilo de Vanity Fair.

-"La moda siempre ha sido rápida y me gusta eso de ella. Pero el estilo no entiende de temporadas" L'Wren Scott, diseñadora

-"La cultura de hoy está compuesta por instantes. Se gasta mucho y no hay tiempo de explorar ideas en profundidad. La velocidad es un arma de doble filo." Dasha Zhukova, novia de oligarca y directora de la revista Pop.

-"La moda está acabada. Y si no lo está hemos alcanzado un punto de saturación" Daphne Guinnes, fashion icon

"Algunos desfiles se traducen muy rápidamente y conecta con la prensa e internet. Pero esas tendencias son efímeras. Afortundamente, hay otros que tienen un impacto más profundo, que transmiten verdaderas ideas de la moda" Marie Amelie Sauve, Vogue.

Parece que pese a todo, las revistas están preocupadas. Sacad vuestras conclusiones.

Pero sin duda, la mejor, la mejor declaración es la de Anna Dello Russo, del Vogue Japón, que conecta la transformación de la industria con la cantidad de ropa que tiene que llevarse a las semanas de la moda. Le hacen tantas fotos y las imágenes tienen tanta repercusión mundial, que antes se llevaba 30 modelitos y ahora por lo menos 90.

Pues me parece estupendo, la moda con moda se mide. Las fotos, tomadas por Garance Doré en la habitación del Ritz donde Anna Dello Russo desembarca durante los desfiles de París.

Tomado de:
http://blogs.terra.es/blogs/glamourama/default.aspx

VALENTINO y PUIG se asocian en el mercado mundial de fragancias de lujo

2010-01-19T12:34:00.001-08:00

Barcelona.- Valentino SpA y Puig firman un acuerdo de licencia de carácter mundial para la creación, desarrollo y distribución de fragancias de lujo bajo la marca Valentino. El acuerdo será efectivo a partir del 1 de febrero de 2011, fecha que marcará el comienzo de una asociación a largo plazo entre los dos actores mundiales en el negocio de los perfumes.

Stefano Sassi, Presidente y Consejero Delegado de Valentino SpA, afirma: “Con este acuerdo, nuestra Compañía continúa con su política de establecer poderosas alianzas dentro del ámbito de concesión de licencias. Decidimos asociarnos con Puig por su gran experiencia en el mundo del lujo y su fuerte compromiso con la calidad. Ambos aspectos son fundamentales para entender en su totalidad el ADN de nuestra marca y compartir así unos objetivos comunes a largo plazo.

Estamos convencidos de que Puig es el socio ideal, capaz de apoyarnos en nuestros objetivos de expansión en términos de negocio y, sobre todo, en el reconocimiento de la marca. Emprendemos con entusiasmo lo que esperamos que sea una larga y exitosa relación dentro de esta categoría”.

María Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli, Directores Creativos de Valentino, añaden: "La fragancia es puro lujo, una expresión singular de la personalidad de la mujer Valentino. A través de la asociación con Puig, estamos seguros de que nuestra visión de una mujer moderna, poco convencional y sorprendente que representa la elegancia, la sofisticación, la naturalidad y un estilo de vida moderno, se comunicará de forma efectiva. Esta asociación dará sin duda un valor añadido a nuestra actual misión creativa”.

Marc Puig, Presidente y Consejero Delegado de Puig, señala: “Uno de los puntos fuertes de Puig radica en nuestra capacidad para traducir la imagen de una marca dentro de la categoría de fragancias. La imagen de Valentino tiene un enorme potencial para ser traducida al terreno de las fragancias. Estamos realmente ilusionados con la idea de asociarnos con esta gran marca de moda y trabajar conjuntamente con el equipo de Valentino en este nuevo proyecto. Sin duda, esta asociación nos ayudará en nuestra estrategia de centrarnos en un menor número de marcas, pero de mayor fuerza, crear proyectos a largo plazo y continuar así con nuestro objetivo de convertirnos en un jugador relevante y con ambición de crecimiento dentro del sector de la perfumería, la moda y la cosmética”.

VALENTINO.- Valentino SpA forma parte de Valentino Fashion Group, En la actualidad es propietario de las licencias de las marcas MCS Marlboro Classics y M Missoni. El grupo es propiedad del fondo de capital privado Permira, la familia Marzotto y sus socios.

Creado en 1960 por el legendario icono de la moda Valentino Garavani, la Compañía ha crecido con los años y actualmente opera en más de 70 países con más de 1.250 puntos de venta, de los cuales 66 se gestionan directamente.

En octubre de 2008 Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli fueron nombrados Directores Creativos de Valentino. Ambos habían trabajado previamente durante una década en estrecha colaboración con Valentino Garavani, contribuyendo al éxito internacional de sus accesorios. Con su primera colección de alta costura en París en enero de 2009, demostraron la capacidad de comprender e interpretar el mundo de Valentino. Su creatividad fue bien recibida desde un inicio, obteniendo una aprobación unánime en el mundo de la moda. El fuerte liderazgo de Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli, su enfoque profesional y creativo –tan característico de la marca– junto a un equipo de diseñadores de gran talento, les ha permitido sacar el máximo partido al emblemático estilo de Valentino.

Como una de las marcas de moda más conocidas de todo el mundo, Valentino ofrece una extensa gama de productos de lujo que abarcan tanto la alta costura como el prêt-à-porter, así como una amplia colección de accesorios en la que se pueden encontrar bolsos, calzado, artículos de piel, cinturones, gafas y relojes.

PUIG.- Puig es una empresa familiar fundada en Barcelona en 1914. Como multinacional de perfumería, cosmética y moda ha experimentado en la última década una sólida expansión. Con unas ventas próximas a los mil millones de euros en 2009, comercializa sus productos en más de 100 países de todo el mundo, en los que cuenta con 22 filiales y 3.500 empleados.

Desde sus orígenes, el Grupo se ha caracterizado por su capacidad de construir marcas a través de la moda (Puig es propietario de las casas de moda Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne) y traducir su imagen dentro del universo de las fragancias, ya sea a través de marcas propias o licenciadas. Una de las alianzas más conocidas fue la de Prada, firma italiana con la que se creó una joint venture para la licencia de productos de belleza. Puig también mantiene otras licencias con marcas como Comme des Garçons, Adolfo Domínguez, Victorio & Lucchino y Agatha Ruiz de la Prada, con celebrities como Antonio Banderas y Shakira, y con marcas de renombre como Mango, Zara y Massimo Dutti.

“En Puig estamos orgullosos de nuestra capacidad para crecer más rápidamente que la industria, gracias a nuestra apuesta por la innovación y la creatividad. Esta capacidad que hemos demostrado en los últimos años, es también nuestro objetivo para el futuro. Asimismo estamos convencidos de que las personas marcan la diferencia cuando se les ofrece la oportunidad. Passion, People, Performance es nuestro lema”, afirma Marc Puig, Presidente y Consejero Delegado de Puig. (PRESSPERU)

Tomado de:
http://www.pressperu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1259:valentino-y-puig-se-asocian-en-el-mercado-mundial-de-fragancias-de-lujo&catid=72:empresas&Itemid=484

Cuerpos viles

2010-01-19T12:30:00.002-08:00

JOSÉ CARLOS LLOP Esta semana padecí un ataque de confusión. En tiempos como estos, de confusión perpetua, no hay semana que no me ocurra algo así, pero esta vez fue peor. Confundí a Bernard Ainault –dueño de Louis Vuitton o del grupo Christian Dior– con el propietario del grupo Condé Nast –casa editora, entre otras, de Vogue, Vanity Fair, Glamour, Traveller...–. Confundí, pues, el lujo con el lujo. O las publicaciones que incitan y publicitan al lujo, con una de las empresas de lujo más importantes del planeta. ¿De qué me está hablando usted en tiempos de crisis? Pues de eso, precisamente.
El mismo día que se anunciaba que Ainault había contratado a Tony Blair como asesor, se publicaba que el grupo Condé Nast había despedido a una de sus trabajadoras por mostrar sus pechos a sus compañeras. Sus pechos operados satisfactoriamente para ella. De esa satisfacción narcisista debió surgir la necesidad exhibicionista. Así, entre chicas. A mí, no me parece mal. Si son suyos –no diré la grosería de "si los ha pagado"– que los enseñe a quien le dé la gana. Pues la despidieron. Aunque lo hiciera en un despacho y a puerta cerrada, la despidieron. Cualquiera que haya leído –mejor dicho: visto– Vogue o Vanity Fair, sabe de la distorsión inconsecuente del despido. El producto de la empresa incita a cosas así, una trabajadora las realiza y la ponen de patitas en la calle. No entiendo nada.
Recuerdo que, en mi error, pensé: contratan a Tony Blair y despiden a una mujer por mostrar el pecho. Quieren saturar los aeropuertos de escáneres que desnudan y despiden a una chica por desnudar un fragmento de su cuerpo. Nos hemos vuelto locos. Porque si Al Qaeda es el principal responsable de que en los aeropuertos se nos trate como a reses camino del matadero –para salvarnos, en teoría, de la muerte–, también Tony Blair es responsable del estado parapolicial en que se han convertido las terminales aeroportuarias. Él, Bush, Rumsfeld y compañía. Una bonita herencia de la mano del terrorismo islamista. Luego caí en la cuenta de mi equivocación: Ainault y Condé Nast pueden ser parientes empresariales –sus productos, quiero decir– pero no son lo mismo, ni las mismas personas sus propietarios. Aunque la analogía no era tan disparatada.
Como no lo sería pensar –si la amenaza de Al Qaeda no fuera tan seria– que el estudiante nigeriano de los peligrosos experimentos químicos en Detroit –a saber lo que le traían los Reyes a ese tipo– era un representante del fabricante de escáneres corporales. Porque desde que fue detenido, sólo pasó a hablarse con desmedido entusiasmo del escáner que nos desnuda ante quien no queremos y que no sabemos si llega a provocar enfermedades, o no (que es lo que dicen –que no– los que se van a hinchar con su venta). La detención del terrorista y cuatro datos perdidos –como que su padre ya había avisado a Estados Unidos de la radicalización de su hijo– no fueron más que un aperitivo para introducir rápidamente un nuevo elemento de humillación en la vida de los ciudadanos. Como decía un periodista televisivo: ¿para cuándo el tacto rectal? Ya debe faltar poco.

¿Debe el ciudadano ser considerado un hipotético delincuente, un posible terrorista y encima aceptarlo desde el convencimiento de que es inevitable que las cosas sean así? ¿Debe un sistema defender la dignidad humana –y la civilización occidental está basada en eso– con métodos que atacan, precisamente, esa misma dignidad? Si el Estado tiene el patrimonio de la fuerza –porque así se decidió para evitar que la fuerza fuera el modo de relación entre los ciudadanos– ¿es lógico que posea también el de la histeria? ¿Qué nos ocurre para que en medio de ese humillante desbarajuste en que se ha convertido volar, sólo una persona pública –sólo una: el antes eurodiputado Ignasi Guardans– haya intentado hacer valer los derechos de la persona frente al capricho de unas medidas que se revelan inútiles y que en vez de menguar, han de incrementarse hasta vaya usted a saber qué inquietantes propuestas?
Quizá todo esto pueda ser considerado filosofía política barata ante el binomio libertad-seguridad, propio de la tradición democrática. Lo que uno acaba preguntándose es hasta qué punto están desapareciendo tanto la libertad como la razón democrática –aunque sólo sea (de momento) en los aeropuertos– en beneficio de una seguridad que luego no es tal porque falla. ¿Hasta dónde ha de continuar la escalada? Probablemente, en las últimas décadas, no habíamos necesitado al Estado –y su fuerza– tanto como ahora, que la amenaza global existe. Pero aunque esta amenaza proceda del terrorismo islamista, me temo que entre nosotros alguien debe de estar pasándoselo bomba. Y los del escáner de marras, calculando beneficios, los tíos.

El Estado debe velar por la seguridad física de sus ciudadanos en los espacios públicos. Es uno de sus principios. Pero ¿quién salvó a los pasajeros del vuelo de Detroit –es decir, a los ciudadanos– de la intención de convertirlos en polvo volátil? Los mismos pasajeros, los mismos ciudadanos, sin ayuda de nadie. Quizá ésta sea la lección –aunque sirva de poco–, tras tanto control y rayos X y cinturones fuera y siéntanse ustedes como detenidos durante unos minutos y como borregos también –o algo peor y si no lo digo es por no dar ideas–, miren lo que podemos llegar a hacer por su seguridad y a la dignidad del ser humano que le vayan dando, o no se han enterado de que ya no existe? ¿No ven la televisión?
En fin: entonces ¿qué estamos protegiendo? ¿Qué concepto de vida es el que se defiende? Vuelvo a sentirme confundido. Como la chica de los pechos operados cuando le dijeron por qué la estaban despidiendo.

Gucci catapulta al gigante del lujo PPR en Bolsa

2010-01-19T12:30:00.001-08:00

François-Henri Pinault es el tercer hombre más rico de Francia. Su fortuna familiar controla negocios pertenecientes a distintos sectores como el ocio (gracias a la cadena de distribución Fnac), la decoración del hogar (con firmas como Conforama o el Grupo Redcats) y, cómo no, el lujo, su gran apuesta. El marido de la actriz Salma Hayek es dueño y señor de firmas como Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Sergio Rossi, Alexander McQueen o Stella McCartney, lo que convierte al grupo PPR (Pinault-Printemps-Redoute) en uno de los preferidos de la 'jet set'.

Tanto es así que los analistas del broker estadounidense Morgan Stanley han decidido elevar un 15% el precio objetivo de las acciones del grupo francés, desde los 76 hasta los 100 euros. Esta sobrevaloración que recomiendan se produce porque "el perfil de riesgo/beneficio del grupo es uno de los más convincentes del sector" y, sobre todo, viene infundado por esas firmas de lujo. “Gucci se encuentra en la posición idónea para comportarse mejor dentro del sector de bienes de lujo y, en caso de que se diera un contexto de ingresos bejos en 2010, pensamos que PPR sería la que mejor podría expandir sus márgenes operativos dada su racionalización de costes, sobre todo con otra de sus filiales, Puma", argumentan.

Sin embargo, la crisis también ha hecho mella en el sector. "El sector del lujo no es invulnerable", comenta Josep María Galí Izard, profesor titular del Departamento de Dirección de Marketing de la escuela de negocios Esade, que asegura que " a los mercados que consumían lujo de forma tradicional, como Estados Unidos, Japón o Europa, les están dejando de interesar ese tipo de productos".

En este sentido, PPR ha encontrado en la Bolsa una de sus principales vías de escape: ayer cerró la sesión con un repunte del 1,87% en el parqué parisino, a un precio de 90,07 euros por acción. En lo que llevamos de año acumula una subida del 7%, mientras que desde enero de 2009 su revalorización se acerca al 90%. Uno de los principales motivos de este crecimiento, como comenta el experto Galí Izard, es que "la inversión en una firma de lujo cuadra bastante bien con una estrategia a largo plazo y los inversores que juegan bien a Bolsa lo hacen a largo plazo". Además, como asegura Susana Campuzano, Directora del Programa de Gestión del Universo del Lujo de IE Business School, "el lujo es un sector muy rentable".

2010: un año prometedor para el sector

Las firmas de lujo tiene buenas perspectivas, sobre todo en los países emergentes. "Muchas empresas de lujo han salvado sus cuentas gracias a los mercados emergentes como Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos...", opina el experto de Esade. Según el informe de resultados de PPR del tercer trimestre, "el 32% de las ventas del Grupo Gucci se produjeron en estos mercados y particularmente en China".

"El próximo 18 de febrero PPR hará públicas sus cuentas y en ellas esperamos una mejora de Gucci, al tiempo que no descartamos ver un potencial sorprendente de subida dentro del sector minorista”, afirman desde Morgan Stanley.

Pero PPR no camina sólo en este sector. LVMH y Richemont, sus grandes competidores, le acompañan en el viaje. Louis Vuitton Moët Hennesy (LVMH), en manos de Bernard Arnault, es otro de los grandes coglomerados del sector del lujo, gracias firmas como Louis Vuitton, Dior, DKNY, Givenchy, Loewe o Moët&Chandon. El experto de la escuela de negocios Esade da una de las claves de su éxito: "el grupo ha sido fiel a sus orígenes y, además, está poco endeudado. Además, cuenta con una gran ventaja: no ha sucumbido a las técnicas de márketing y consumo, algo que sí han hecho otras compañías".

Por otro lado, el grupo Richemont, propierario de firmas como Cartier o Montblanc, presentó ayer sus resultados de su tercer trimestre fiscal (que cerró el 31 de diciembre) y ha aumentado su facturación en un 2%, hasta los 1.590 millones de euros, gracias al repunte de la joyería (+5%) y los relojes (+3%), sus negocios estrella.

"El mercado tiene una gran ventaja y es que está muy diversificado", comenta Susana Campuzano. Sin embargo, no existen fórmulas que garanticen el crecimiento porque, como dice Galí Izard, "las claves del sector del lujo no están en ningún estudio de mercado. El lujo se hace mezclando visión y pasión".

Tomado de:
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/mercados-y-bolsas/gucci-da-alas-al-grupo-ppr-en-bolsa_ZlaNsvxQAitrtjEoQS1HM3/

La industria del lujo revive: las firmas esperan que 2010 sea un buen año

2010-01-19T12:29:00.000-08:00

Si la industria del lujo se fijó como propósito de año nuevo recuperarse del zarpazo de la crisis, lo está cumpliendo. Después de los datos que han presentado algunas de las marcas más representativas del sector en estos últimos días, todo apunta a que 2010 podría ser un buen año.

La última en comunicar noticias positivas acerca de sus cifras ha sido Richemont, el segundo mayor grupo de lujo del mundo y que aglutina a marcas como Cartier, Montblanc o Chloé. La firma ha anunciado hoy que en su tercer trimestre fiscal -que finalizó el 31 de diciembre- registró un ligero aumento en su facturación del 2% a 1.590 millones de euros, crecimiento liderado por la joyería (+5%) y los relojes (+3%).

Cúmulo de buenas noticias
Según explica la compañía, la buena caja obtenida en la campaña de Navidad ha impulsado estos buenos resultados. Y es que la oleada consumista propia del este periodo festivo está detrás del optimismo de casi todas las compañías de este segmento.

Sin ir más lejos Tiffany's, gran rival de Richemont, ha elevado sus previsiones de beneficio para el conjunto de su ejercicio fiscal -que finaliza el 31 de enero- tras las cifras registradas en Navidades, con crecimiento del 17% en su cifra de negocio. Ahora espera ganar 2,12 dólares por acción frente a los 1,98 dólares que había estimado anteriormente.

Otra que sorprendió gratamente fue la británica Burberry al informar que su facturación había avanzado un 30% en el tercer trimestre, hasta los 329 millones de libras (cerca de 372 millones de euros), frente a los 254 millones de libras del mismo periodo de 2008.

La prestigiosa marca italiana Ferragamo también ha dado cuenta del giro experimentado por la industria y ha adelantado que reanimará la apertura de tiendas en 2010, año que espera cerrar con un incremento de los ingresos.

El retorno de la confianza
"Los dos últimos meses de 2009 muestran un cambio de tendencia, que espero que sea la tendencia de 2010, de un pequeño pero esperanzador crecimiento", manifestó el consejero delegado de la empresa, Salvatore Ferragamo.

Y es que, según indicó Tifanny's, los consumidores más adinerados están perdiendo el miedo a gastar otra vez, algo que Richemont corrobora. La firma suiza señaló que había constatado un fuerte aumento de la demanda en todas sus tiendas y puntos de venta.

Analistas consultados por Bloomberg consideran que este ánimo comprador renovado, especialmente en lo que a joyas se refiere, se debe a la confianza que han traído el rebote de los mercados y la ligera mejora del mercado residencial en algunos países.

Empuje asiático
Pero, por encima de todo, destaca el gusto por el lujo de los países asiáticos, donde excluyendo a Japón, las ventas de artículos no accesibles para todos los bolsillos ascendió un 10% en 2009, según Bain & Co, frente al 8% que encogió a nivel global.

Por ejemplo, Richemont tiene que agradecer a los compradores de la región del Asia-Pacifico sus resultados, ya que allí el grupo suizo vendió un 25% más que el año anterior, hasta 492 millones de euros.

A su vez, Ferragamo opina que los consumidores chinos "probablemente" hayan reemplazado a los rusos, nipones y estadounidenses como los clientes más desprendidos en Europa. El CEO de Eermenegildo Zegna va incluso más allá: considera que este año China será el mercado más importante del mundo para el lujo.

Tomado de:
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1842304/01/10/La-industria-del-lujo-revive-en-2010-las-firmas-elevan-previsiones.html

El cine se acerca a la pasarela

2010-01-10T15:59:00.001-08:00

"Tú vas a tu armario y coges ese jersey azul cerúleo y crees que así quedas exenta de todo ese rollo de la moda (...) Y es cómico que pienses eso porque ese azul que estás vistiendo fue escogido aquí, en esta misma habitación".

El discurso de Miranda Priestly (que se inspira en Anna Wintour, la editora de la revista de moda más importante del mundo, la edición americana de Vogue, interpretada por Meryl Streep) a una cariacontecida empleada (interpretada por Anne Hathaway) en la película El diablo viste de Prada cogió a muchos con la guardia baja. Pocos habían verbalizado con tanta claridad el rol del mundo de la moda en la sociedad actual (y menos en una película). La moda, ese monstruo que a muchos les parece lejano y que casi inevitablemente relacionan con las pasarelas, se ha colado por todas las rendijas de la colmena y mucho de lo que hacemos, vemos y ansiamos cuando nos miramos al espejo pasa de una u otra manera por sus manos.

El séptimo arte no es ninguna excepción y desde los tiempos en que Edith Head, Hubert de Givenchy y Pauline Trigère convirtieron a actrices como Grace Kelly y Audrey Hepburn en auténticos iconos y a sus respectivos vestuarios en máquinas de hacer dinero, la industria no ha parado de generar tendencia: nadie sabe qué hubiera pasado con la carrera de Giorgio Armani en EE UU si el personaje de Richard Gere en American gigolo no hubiera vestido los trajes del diseñador italiano, por poner sólo un ejemplo.

De la misma manera nadie puede discutir el papel de Colleen Atwood en el mundo de la moda, a pesar de que la diseñadora no ha trabajado en su vida para ninguna firma relevante. Sin embargo, Atwood ha puesto su sello en la filmografía de Tim Burton, Jonathan Demme o Michael Mann e influido así en multitud de colecciones clásicas y contemporáneas a través de personajes como Eduardo Manostijeras, Ed Wood o, recientemente, John Dillinger y películas como Gattaca o Memorias de una geisha.

El último trabajo de Atwood y -a un tiempo- la última demostración del peso de la moda en el cine, es Nine, un musical donde el vestuario goza de importancia capital (y que podría reportarle a la diseñadora su tercer Oscar). Pocos dudan de que su trabajo en la película resucitará el retro-glam y hará por los corsés lo mismo que las películas de Indiana Jones hicieron por los sombreros Fedora: disparar sus ventas hasta el infinito.

En Nine -según reconoce la propia diseñadora en la página web WWD- se cruzan la moda de mediados de los años sesenta con las películas del realizador italiano Federico Fellini o la obra del fotógrafo Louis Dahl-Wolfe e incluso el look de Rocco y sus hermanos (el filme que Luchino Visconti dirigió en 1960). Pero además en su elaboración han colaborado marcas como Chopard o Swarovsky y diseñadores como Phil La Duca y Christian Louboutin (cuyos tacones luce en el filme la española Penélope Cruz).

La propia Atwood se ha encargado de Alicia en el país de las maravillas, otra superproducción en la que el vestuario ocupa un papel primordial. Para el lanzamiento de la película, y según comentaba el periódico Los Ángeles Times, los muy parisinos almacenes Printemps mostrarán en sus vitrinas una serie de vestidos basados en la obra de Lewis Carroll y tuneados para la ocasión por figuras de la moda como Alexander McQueen y Christopher Kane. Además, el rotativo aseguraba que la película de Tim Burton "llevará la sinergia moda/entretenimiento a lugares nunca vistos" gracias a su núcleo estético, un elemento imprescindible para visualizar la obra.

Tomado de:
http://www.elpais.com/articulo/Tendencias/cine/acerca/pasarela/elpepucul/20100110elpepitdc_1/Tes

Nanette Lepore: 'It's harder to think in heels'

2010-01-07T17:17:00.001-08:00

The New York-based designer, noted for her feminine style, opened her first European outlet in Westbourne Grove, Notting Hill, West London, in 2006. Her new loungewear range, Oonagh, is available now (020-7221 8889)

What is your favourite item in your wardrobe and why?

I have a collection of Hungarian peasant blouses; I love the intricacy of the work and all the tiny sequins. I do feel guilty not wearing my own designs, but it would be too devastating to be unable to shop.

What is your fall-back outfit?

My little paisley sheath dress. It has a high, jewelled neck and is sweet and prim but I wear it with over-the-knee boots so it looks a bit edgier.

How does being a designer affect your style?

It makes me think hard about getting dressed every day. I am disappointed when I wear my fall-back outfit (above), as I feel that I need to push myself to try new things.

What are going to be the big trends for this spring/summer?

We have already been shipping lots of striped tops and they are doing really well, especially the oversized tunic. I think bright colours — turquoise, pink and yellow — and pretty dresses with a short, full silhouette will be big news, too.

What is your one piece of fashion or beauty advice?

Feel comfortable in your clothes but never close yourself off from new ideas.

Which aspect of fashion do you dislike?

I dislike all the hard work! I’d love it to be as glamorous as people think, but fashion is a funny business with gruelling hours and people who are judgmental.

If you could steal anyone’s wardrobe — past or present, fictional or real — whose would it be and why?

Marisa Berenson’s. She was an amazing Seventies model. Her great-grandmother was Elsa Schiaparelli, so not only did she have a wardrobe full of elegant Thirties silk sheath dresses, she also had that bohemian, sexy, Studio 54 look perfected.

If you could change one part of your body, which would it be?

I would make my legs 2in longer.

How do you think people perceive you from the way you dress?

That’s interesting; it’s one of the things I think about. I never want to look like a mum — I want to look interesting and mysterious, a bit of a gypsy in a wanderlust way.

What are your five desert island staples?

Lots of champagne, a great pair of sunglasses, a hot sailor, a chef to cook me my favourite food, and my iPod.

What is a fashion day in the life of Nanette Lepore?

I dress up for work, as I want to look good and inspire my team. I wear heels every day except during the show season, as it’s harder to think in heels.

At weekends I’m a jeans girls but I still like to dress up. I add some big jewellery or a Balenciaga jacket to my weekend look because I want to look bohemian in a fabulous way.

Tomado de: http://women.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/women/fashion/article6976752.ece

En Japón, la moda barata

2009-11-14T08:48:00.001-08:00

Mientras las grandes marcas de lujo retrasan la apertura de tiendas en Japón o salen discretamente del que fuera su mayor mercado, dos cadenas extranjeras recién llegadas en el otro extremo del espectro proyectan una expansión agresiva: Hennes & Mauritz y Forever 21.

Ambos minoristas son proveedores de la llamada "moda rápida": sus tiendas venden prendas baratas y modernas e incorporan nuevos artículos a sus vitrinas todos los días. En un país como Japón, obsesionado con las marcas, el éxito de ambos conceptos pone de manifiesto el profundo cambio en la mentalidad de los consumidores, al darles más importancia al precio que a las marcas.

Forever 21, que no cotiza en bolsa, entró al mercado en abril con una tienda en Harajuku y planea abrir dos o tres locales más en Japón en los próximos nueve a 12 meses, dijo Larry Meyer, su director financiero.

Mercado prometedor

"Es una tienda cara y seguiremos invirtiendo", dijo Meyer en una entrevista. "La combinación de la sofisticación del consumidor, la calidad del entorno minorista y el tamaño general del mercado lo convierte en nuestro mercado más prometedor".

Por su parte, H&M inauguró este fin de semana su primera tienda en Shinjuku, en la que se venderá ropa masculina, femenina e infantil, además de su nueva línea de calzado en colaboración con Jimmy Choo. El grupo minorista sueco, que entró en Japón en septiembre de 2008, cuenta actualmente con cinco establecimientos en el país.

Los fines de semana hay grandes colas a las puertas de Forever 21. Dentro reina el caos, con mujeres de cuarentaitantos compitiendo con adolescentes de 18 años para hacerse con minifaldas de lentejuelas por 1.880 yenes (unos US$20) y vestidos por 2.980 yenes (US$31).

"La joven japonesa de Harajuku es muy consciente de las tendencias, en comparación con todo lo demás en el mundo", dijo Meyer. "No se ve nada igual en ningún otro mercado: es algo típicamente japonés".

Lo que se ve en Forever 21 contrasta radicalmente con los tranquilos interiores de las tiendas de grandes marcas europeas de lujo en la avenida principal de Omotesando, conocida como los Campos Elíseos de Tokio. La mayoría están vacías o casi, con compradoras ocasionales entrando a echar un vistazo.

"Los valores de los consumidores japoneses están cambiando; la gente solía asociar la ropa barata a la baja calidad, pero ya no es así", dice Hidehiko Aoki, analista de grupos minoristas de Bank of America Securities-Merrill Lynch en Tokio.

Versace, la casa italiana de artículos de lujo, ha anunciado que planea retirarse de Japón.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, el mayor grupo de bienes de lujo del mundo, abandonó el año pasado su proyecto de abrir una tienda insignia en Ginza. La firma de consultoría Bain & Co dijo en un reciente informe que prevé que las ventas de ropa, accesorios, vajillas, cosméticos y joyas de lujo caigan 10% en Japón este año.

"El lujo no está en boga ahora mismo por la falta de confianza de los consumidores", dijo Meyer, de Forever 21. "Al igual que en Estados Unidos, en Japón hay un grupo de consumidores que no puede permitirse lujos y quiere moda moderna a precios más baratos; la desaceleración ha hecho que este mercado haya crecido mucho". En H&M, las ventas en Japón aumentaron de manera constante desde los 198 millones de coronas suecas (US$28,3 millones) del cuarto trimestre del año pasado a los 239 millones de coronas (US$34,8 millones) del segundo trimestre de 2009. Las ventas cayeron a 167 millones de coronas (US$24,3 millones) en el tercer trimestre, tradicionalmente un período flojo para la mayoría de grupos minoristas, ya que abarca los meses de verano que suelen ser de poca actividad.

"Nos interesa el mercado desde hace tiempo", señala Christine Edman, directora de H&M en Japón. "Se ha prestado atención al precio y la calidad en Japón desde hace mucho, pero ahora es más evidente debido a la recesión. Los japoneses saben que precios más bajos no tienen por qué significar baja calidad".

Mariko Sanchanta TOKIO

Tomado de: http://www.portafolio.com.co/wall_street_journal/2009-11-14/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-6583110.html

Lección francesa

2009-11-14T08:47:00.002-08:00

Seleccionamos vestidos, blazers y abrigos "lady like" con femeninas mangas al codo.
Esta temporada las mangas cortas nos van a dar mucho, mucho juego. Aplicadas a abrigos lady like, blazers y minivestidos, nos brindan la posibilidad de centrar la atención en complementos de tendencia como brazaletes, pulseras, relojes y, sobre todo, guantes largos de caña arrugada.

Además, la manga al codo adquiere mil y una formas, desde las capelinas Sherlock de Forever 21, hasta los cárdigan con hombros arrugados de color mostaza, de Christian Lacroix.

Chanel, por otra parte, adopta esta tendencia en vestidos negros con aplicaciones azabache y manguitos de lana embellecidos a base de exquisitas lazadas. Entonces, ¿cuáles son nuestros motivos de inspiración para esta tendencia? Nos entusiaman las portadas de Vogue de finales de los cuarenta donde triunfaban los vestidos de silueta bar y manga corta. La presentadora de televisión Alexa Chung también se presenta como una fiel abogada de esta corriente favorecedora y ultrafemenina.

Hazel, Urban Outfitters, Top Shop... aquí tienes nuestra guía de estilo enfocada a diseños con mangas deliciosamente interrumpidas.
Por Pedro Zozaya

Tomado de: http://www.vogue.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idmenu.12/idnoticia.71342/relcategoria.15577/chk.6a36f7784eab99e6c3b5142ba68bf073.html

Diseñador Christopher Bailey asume nuevo cargo en Burberry

2009-11-14T08:47:00.001-08:00

La firma inglesa Burberry anunció hace unos días que Christopher Bailey, quien se unió a la marca como director creativo en mayo de 2001, se desempeñará ahora como presidente ejecutivo creativo de la casa de moda británica.

Según la versión electrónica de revista Vogue UK, este exitoso diseñador se ha hecho un nombre gracias a la impecable dirección de Burberry, con una participación creativa que controla todo, desde las colecciones hasta las campañas, oficinas y sitios web.

En tanto, el modisto fue nombrado Miembro de la Orden del Imperio Británico este año.Además, es miembro de la Fundación Burberry, una iniciativa que ha permitido animar y ayudar a que los jóvenes logren sus objetivos.

"Con gran orgullo y honor anunciamos la nueva posición de Christopher como presidente ejecutivo creativo", anunciaba el miércoles la presidenta de la firma, Angela Ahrendts. "La marca Burberry hoy está más cohesionada que en cualquier momento de la historia de la compañía, debido a la claridad, consistencia y pureza de su increíble visión. En estos nueve años Christopher ha innovado, protegido y modernizado todo los aspectos de esta compañía, dándole una identidad y un punto de vista que es completamente inigualable. "A quien le preguntes y lo que leas te dirá lo mismo: Christopher Bailey es el gran talento de esta generación y todo lo hace con la humildad más sencilla", concluye Ahrendts.

Bailey, cuya colección Primavera-Verano 2010 fue anunciada como una de las más poderosas de la temporada, recientemente supervisó las obras de las recién estrenadas oficinas centrales de Burberry en Londres, que fueron inauguradas por Carlos de Inglaterra, según asegura Vogue España.

"Me siento realmente muy honrado por ser reconocido de esta manera", expresó Christopher Bailey luego de enterarse de esta noticia. "Es un real privilegio ser parte de la gran historia de la firma y trabajar junto a Angela, cuya pasión y manejo no sólo me inspira a mí, es central para todo lo que hacemos en la compañía. Saludo a todos nuestros equipos Burberry alrededor del mundo quienes hacen de esta magnifica marca lo que es hoy", concluyó el diseñador inglés.
Tomado de: http://www.latercera.com/contenido/737_200562_9.shtml

Multi-Taskers Series

2009-11-07T10:49:00.000-08:00

Multi-Taskers Series: Imran Amed

Imran Amed is a fashion business adviser, writer and entrepreneur, and is Founder and Editor of The Business of Fashion.

Known as “The Thinking Man’s Fashionista,” Imran brings a unique understanding of the creative and commercial sides of fashion, acting as a bridge between the industry’s most gifted creative and business talent. His writing reflects the day-to-day insights gleaned from his consulting work for international luxury brands, private equity firms and independent investors. His ideas have been published in the Financial Times, Vogue India and JC Report.

Imran spends a great deal of time mentoring and meeting emerging fashion talent. He is an Associate Lecturer at Central St Martin’s College of Art & Design and leads a bespoke mentoring program for promising young designers at Fashion East, London’s premier fashion incubator. He has also been invited to sit on juries at international fashion competitions and art colleges including The Royal Academy of Fine Arts in Antwerp and the Austrian Fashion Awards in Vienna.

Imran’s expertise is regularly called upon by the international fashion and business media, including the BBC, The New York Times, The Wall Street Journal, Luxury Briefing, Dow Jones, The South China Morning Post, and Women’s Wear Daily.

In 2009, London’s Independent newspaper named Imran amongst the most “inspirational, interesting, and influential people” in the online fashion industry.

Previously, Imran was a management consultant at McKinsey & Co. He has an MBA from Harvard Business School and a B.Com from McGill University.

The contemporary professional fashion identity involves many roles. In fact, having a single title is now an obsolete concept—today, a fashion designer is also a product developer, charity entrepreneur, editor and consultant, while a hairstylist moonlights as a TV commentator, author and even art enthusiast. To better understand the trend and the motivation behind these multi-titled professionals, we interviewed a network of multi-taskers to weigh in on their seemingly insatiable professional appetites. Next in our series is Imran Amed, the founder and editor of The Business of Fashion.

JC Report: Tell us about all the projects you're currently working on and the titles you attach to them.

Imran Amed: As a business advisor and entrepreneur I advise private investors and fashion companies and collaborate with entrepreneurs on their business, investment and marketing strategies. Much of my work is focused on cutting edge fashion business issues including sustainability, social media and emerging talent. Being a talent Scout and ambassador, I seek out and build relationships with top creative talent and champion their work and creative potential with my clients. I am also an editor and writer; writing is an outlet for making sense of the ideas bouncing around in my head. I am editor of The Business of Fashion and Luxury Society and contribute regularly to other publications such as The Financial Times. As an associate lecturer and mentor, I teach a course in business and marketing to undergraduate fashion design students at Central St Martins College of Art & Design in London and mentor young designers in London's highly-successful Fashion East initiative, spearheaded by Lulu Kennedy.

JCR: Is each role independent of the other or do they overlap at points?

IA: The real beauty of my work is that it all fits together in one interconnected, virtuous cycle. My work with fashion brands often inspire ideas for my writing. My writing often helps me to share my ideas with potential clients and connects me with emerging talent. All of this work enriches the lessons I can share with my students. And, new ideas are born everywhere. Doing multiple things makes me more effective in all facets of my work and enables me to draw insights from across different elements of the fashion business.

JCR: Do you think modern day culture promotes seeking success in multiple fields?

IA: Not necessarily, but things are changing. There are certainly more and more of us like this and the internet has enabled people to do multiple things, which was almost impossible before. I have a short attention span so I like the idea of moving from one flower to the next, pollinating and sharing ideas. I have found that people value the experience and learning that I bring from other facets of my career.

JCR: What's the role of collaboration in your current work profile?

IA: I feel fortunate to do the work I do and it feels very natural, but I don't do it alone. In all of my work, I collaborate with talented people whose expertise and support make my multitasking possible and understand my desire to do many things. I couldn't do it without them.

JCR: In the future, do you envision experimenting with even more roles?

IA: There is certainly no shortage of ideas and I would never rule out trying more things, but I also believe that to have a real impact you need to have some focus. There are only so many things that one person can do well, at the same time. The reason it works for me is that everything, while different, is connected to the business of fashion, which is the complementary thread that links my work together.

JCR: Define your professional bliss?

IA: I'm lucky to be living it now!

Multi-Taskers Series: Malcolm Harris

The contemporary professional fashion identity involves many roles. In fact, having a single title is now an obsolete concept—today, a fashion designer is also a product developer, charity entrepreneur, editor and consultant, while a hairstylist moonlights as a TV commentator, author and art enthusiast. To better understand the trend and the motivation behind these multi-titled professionals, we interviewed a network of multi-taskers to weigh in on their seemingly insatiable professional appetites. Second in our series is Malcolm Harris, a New York-based multi-tasker who works all over the creative map.

JC Report: Tell us about all the projects you're currently working on and the titles you attach to them.

Malcolm Harris: To be quite honest, I don't think it would be possible to give formal titles to all the different hats I wear every single day, but I will give it the old college try anyway:

1) The Captain's Hat - Artist Management: I am currently managing the careers of three emerging artists: singer Atarah Valentine, actress Victory Brito and fine artist Vincent Castiglia. I have dubbed them "The Trilogy." I find myself very excited about assisting these creatives in building strong professional foundations as well as a creative safe haven from which they can launch their respective careers.

2) The French Beret - Curator: I have been asked by the estate of the late Nina Simone to curate a touring exhibition of the legend's iconic costumes, lost music and photos. I will be working closely with Simone's daughter as well as a community of philanthropists, historians and entertainment industry elite.

3) The Military Fatigue Cap - Fashion Designer/Humanitarian: I recently launched my One-Dress collection/initiative, which benefits the organization Womankind Worldwide. This project is based on my brand's mantra "Changing the World—One Dress at Time." It has taken me several years to finally strike a concise and strategic balance between my creative and professional ambitions and my humanitarian obligations—this combination is truly my idea of success.

4) The Turban - Cultural Ambassador: I am the founder of the Made In: MENA project which is a cultural exchange project between the United States and the MENA (Middle Eastern Northern Africa) region. The project will focus on fashion, music, art and film as we bridge the gaps between the continents. While this is perhaps the most daunting of all the projects, I truly believe Made In: MENA will be the crowning glory of my contribution to the humanitarian and creative worlds.

JCR: Is each role independent of the other, or do they overlap at points?

MH: I am still not sure if the co-dependency of these individual projects was consciously and strategically woven into their existence, or if their intertwining is present by sheer divine-intervention. But from a sort of aerial view of the master plan, not only do these projects overlap, they are also tightly strung together on the same red thread.

JCR: Do you think modern day culture promotes seeking success in multiple fields?

MH: I don't think we do enough to promote seeking success in multiple fields, but I do believe this is changing. I also believe that for too long we have used ridiculous expressions like "Jack of all trades—master of none" to pigeonhole individuals into living inside the proverbial box. Personally, I have simply chosen to rewrite the narrative as "Jack of all trades—master of destiny."

JCR: Do you work in your current capacity to stay master of your own destiny or do you work out of necessity?

MH: Very rarely do I take on a project out of necessity. However, I know I am very fortunate. The universe has seen fit to allow me to become the master of my own destiny. In today's climate, I feel it is only through this sort of manning the helm of one's own ship can we realize that even shipwrecks can turn into lucrative treasure hunts and discovery.

JCR: What's the role of collaboration in your current work profile?

MH: I don't think I would be able to perform any of these various roles without the ability to successfully collaborate with other creatives and sometimes "suits" [laughs]. I think we only grow as creatives when we join together to expand our current goals and missions.

JCR: In the future, do you envision experimenting with even more roles?

MH: At this point I couldn't imagine not constantly being on the alert for the next creative challenge or professional role. Just today, I received an offer to design a boutique hotel here in New York City. I'm already toying with the concept of a hotel with a voyeuristic experience.

JCR: Define your professional bliss?

MH: Professional bliss for me is waking up every morning and having no idea what to expect, but knowing I always have a hat to fit the role of each magical day.

Multi-Taskers Series: Dominic Sio

The contemporary professional fashion identity involves many roles. In fact, having a single title is now an obsolete concept—today, a fashion designer is also a product developer, charity entrepreneur, editor and consultant, while a hairstylist moonlights as a TV commentator, author and even art enthusiast. To better understand the trend and the motivation behind these multi-titled professionals, we interviewed a network of multi-taskers to weigh in on their seemingly insatiable professional appetites. Next in our series is Dominic Sio, a London-based multi-tasker with roots in myriad media and fashion projects.

JC Report: Tell us about all the projects you're currently working on and the titles you attach to them.

Dominic Sio: I'm the co-founder, editor and creative director of Stimuli magazine and art director of Art of Consumerism, a design and PR consulting firm. Currently I'm working on new logo design for Gazelle, an electro-pop, funk-disco musician from South Africa, and designing a logo and website for London-based Korean designer Eudon Choi, who is showing his first collection at the next London Fashion Week. I've just shot the jewelry campaign for Belmacz, while dreaming up a new concept for a design conference, among other things. I love to keep busy busy busy!

JCR: Is each role independent of the other or do they overlap at points?

DS: They tend to overlap because everything I do is intertwined. The world is like some sort of an experiment right now—more and more things collide in a cross-/multi-genre way, more than say, 10 years ago—especially when you work in the creative field, you can really see that transition. Multitudes of people tend to multitask these days; everyone's a little multi-disciplinarian.

JCR: Do you think modern day culture promotes seeking success in multiple fields?

DS: Certainly it does, especially for the "I-CAN" generation and those who are working in it and want to be a part of it.

JCR: Do you work in your current capacity to stay master of your own destiny or do you work out of necessity?

DS: I'm happy to be able to multitask, and do what I do so that I can get things done a certain way, having learned never to rely on others. Moreover, it's a great feeling when you know you've achieved something.

JCR: What's the role of collaboration in your current work profile?

DS: I think collaboration plays a huge role today. Companies have harnessed them to stretch their brand values further. It injects freshness into a project, and it is also responsible for the multi-disciplinary cross-genre approach to many things today.

JCR: In the future, do you envision experimenting with even more roles?

DS: Actually I've done a lot more before—from creative direction and visual merchandising for cutting-edge shopping malls to curating a special fashion event for brands like Nokia, etc., and people have been calling me "Multi" on the internet. But right now nothing is planned! The future is uncertain and if I were to do something, it's only because it's creative and fun!

JCR: Define your professional bliss?

DS: I hope I'm able to work in the creative industry for as long as I can since there's never a dull moment. With the magazine we are able to reach out to more creative people and that means more interesting collaborations in the very near future.

Fashion's Multi-Taskers Part I: Ninette Murk

The modern day fashion professional identity is a gray area involving many roles. Having a single title has become a departed concept—today, a fashion designer is also a product developer, charity entrepreneur, editor and consultant, while a hairstylist moonlights as a TV commentator, author and art enthusiast. To better understand the trend and the motivation behind these multi-titled professionals, we interviewed a network of multi-taskers to weigh in on their seemingly insatiable professional appetites. First in our series is Ninette Murk, a Belgian-based expert, who works on a number of important fashion-related social causes.

JC Report: Tell us about all the projects you're currently working on and the titles you attach to them.

Ninette Murk: I'm the founder and director of Designers Against AIDS, creative director for Be Carbon Neutral (BCN), director of International HIV/AIDS Awareness Education Center Antwerp IHAEC, the PR director for Stimuli Magazine, plus a consultant for various brands/designers and a relentless networker.

JCR: Is each role independent of the other, or do they overlap at points?

NM: They overlap as they all have a lot to do with my personality, which is communicative, creative, visionary, stubborn, idealistic, passionate, enthusiastic and naïve.

JCR: Do you think modern day culture promotes seeking success in multiple fields?

NM: For me, a low boredom threshold does more than anything else. Plus, I get enthusiastic very fast about almost everything and everyone.

JCR: Do you work in your current capacity to stay master of your own destiny or do you work out of necessity?

NM: I work because I can and I want to. I feel blessed to be able to work in the way I do right now and to get so much recognition for it. Also, the fact that our work helps to make the world a better place is very important to me. I never had that feeling when I was still a fashion journalist, although promoting young designers and seeing them succeed gave me a lot of satisfaction too.

JCR: What's the role of collaboration in your current work profile?

NM: It's immense. Without collaboration, the resulting synergies and the power of the internet, we wouldn't be anywhere close to where we are now.

JCR: In the future do you envision experimenting with even more roles?

NM: I never plan much, things happen for a reason and if I like to do something, I'll just do it.

JCR: Define your professional bliss?

NM: If HIV/AIDS would be eradicated I'd be pretty happy—and without my most important job. When I look at the rising rate of HIV infections in the industrialized world, this regretfully isn't going to happen any day soon though.

Tomado de: jcreport.com

High Fashion

2009-11-07T10:07:00.001-08:00

Models on stilts present "High Fashion" on the famous "Jungfernstieg" boulevard in Hamburg, northern Germany, on Saturday, Nov. 7, 2009. The so called "Haute Couture Stilters" are part of a sales campaign by Hamburg traders and shop owners called the "Hamburg Shopping Days". (AP Photo/Fabian Bimmer)

Niemeyer recibe la Orden de las Artes por su influencia en la arquitectura

2009-11-07T10:06:00.004-08:00

El Consejo de Ministros concedió ayer la Orden de las Artes y las Letras de España al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Esta condecoración reconoce "su trayectoria profesional y su contribución a la difusión internacional de la cultura española, y en concreto por la relevante influencia de su obra en la configuración de la arquitectura contemporánea".
La Orden de las Artes y las Letras es una distinción de carácter honorífico, creada por el Ministerio de Cultura en julio de 2008, con la que pretende reconocer la labor de personas o instituciones que contribuyan a la difusión internacional de nuestra cultura.
Nacido en Río de Janeiro en 1907, con más de setenta años de reconocida trayectoria, Óscar Niemeyer, el gran autor de la arquitectura de Brasilia, es uno de los personajes más influyentes en la arquitectura moderna.
Niemeyer manifestó ayer que está "muy contento" con la Orden, distinción que, según dijo, merecen más otros. "Estoy muy contento. España es un país tan importante en las artes", expresó el centenario arquitecto.
"Lo agradezco mucho. Me pareció hasta una exageración, porque hay mucha gente importante que lo merece. Es algo muy bueno", agregó con modestia.
Su mayor proyecto en Europa está en España, donde diseñó el Museo de los Premios Príncipe de Asturias, que se inaugurará el año próximo en Avilés.

Tomado de: http://www.levante-emv.com/cultura/2009/11/07/niemeyer-recibe-orden-artes-influencia-arquitectura/649053.html

Lady Gaga, ¿olvida su ropa?

2009-11-07T10:06:00.003-08:00

Como una virgen o como Hello Kitty, con poca ropa y siempre enseñando mucha piel, los atuendos de Lady Gaga no dejan de llamar la atención.
Durante su más reciente aparición pública más bien pareció que la intérprete de Poker Face olvidó sus prendas.

Y es que según puede verse en fotografías del sitio thesun.co.uk, Gaga acudió al barrio de Soho, en Londres, con un vestido de encaje.

La prenda, que iba del cuello a sus rodillas, dejaba ver la ropa interior de la cantante, compuesta por sostén negro y tanga del mismo color.

A la cantante de 23 años no le importó ser fotografiada desde diversos ángulos, pues incluso se puede ver cómo abordó un automóvil.

Tomado de: http://www.eluniversal.com.mx/notas/638145.html

Copycat fashion

2009-11-07T10:06:00.001-08:00

Natalia Gutiérrez
El Universal
Jueves 05 de noviembre de 2009
natalia.gutierrez@eluniversal.com.mx

Si Kate Moss ha duplicado su propio estilo a través de la exitosa colaboración que ha tenido con la marca inglesa Topshop, no habría por qué extrañarse si firmas como Steve Madden lanzan un calzado idéntico al creado por Christian Louboutin.

La modelo inglesa declaró a Vogue que “había tomado varias piezas de su propio clóset para reinterpretarlas”; pero lo cierto es que más allá de “reinterpretarse” consiguió autoplagiarse.

Desde entonces, surgió un nuevo término dentro de la industria de lo chic, el copycat fashion (moda de imitación). El objetivo de este concepto es ofrecer diseños “similares” a los creados por firmas como Gucci, Chanel, Christian Dior y Prada, por mencionar algunas, pero a un precio mucho menor.

Esta idea no se limita únicamente a la réplica de prendas, sino también de estilismos. Dicha situación se ha vuelto muy popular dentro de los blogs de moda y ahora las jóvenes fashionistas emulan a sus iconos favoritos -modelos, actrices, cantantes y hasta editoras de revistas- a través de looks elaborados con piezas no originales, pero idénticas.

Pareciera que estamos frente a una opción que busca generar alternativas contra la situación financiera mundial; sin embargo, la copycat fashion se ha convertido en un tema polémico que invade los derechos de autor y que, de no ser por la distribución que le dan las grandes cadenas de tiendas como Zara, H&M, Mango y Topshop, podría colocarse en el sector de la piratería.

Grandes beneficios

Una de las principales razones por las que el grupo Inditex incrementó sus ventas un 9% en la primera mitad del año fue la reproducción de ropa de pasarela; incluso, ejecutivos de Zara afirmaron que “sólo les lleva un par de semanas recrearlos y ponerlos en el piso de venta”.

De hecho, un analista del grupo de inversión más grande del mundo, Goldman Sachs, señaló que “Zara vende Armani a precios razonables”.

Durante la temporada pasada algunos de los artículos más solicitados de la tienda fueron el minivestido strapless negro y los jeans deslavados “inspirados” en la colección de Balmain.

Otro exitoso caso es el de la tienda online llamada Asos, conocida por rehacer atuendos lucidos por celebridades como Kylie Minogue y Victoria Beckham. Tal característica le ha valido más de un millón de clientes en línea y, en tan sólo ocho semanas, el sitio web aumentó sus ganancias en un 62%.

Unos de los secretos de esta compañía está la fabricación de la réplica de un vestido de Burberry utilizado por Sienna Miller, el cual está valuado en más de mil dólares (unos 13 mil pesos), por la cantidad de 65 libras (mil 400 pesos).

Sin duda, estas empresas reconocen la influencia que los diseñadores de renombre y las marcas legendarias ejercen sobre los y las amantes de la moda, quienes parecen olvidar el valor que tiene la elaboración de una chaqueta de tweed firmada por Karl Lagerfeld -por citar un arquetipo-, siempre y cuando puedan lucir la prenda it en el momento preciso.

Opiniones encontradas

Mientras que algunos representantes del diseño están a favor de la copycat fashion como el director creativo de Balenciaga, Nicolas Ghesquière, quien señaló que “no tiene nada en contra de ella, pues finalmente se trata de un ciclo”, existen firmas que están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de hacer respetar sus derechos de autor.

En 2007, Lacoste demandó a la cadena de tiendas Next por copiar un modelo de calzado. Asimismo, este año firmas como Jimmy Choo y Chloé ejercieron acción legal en contra de compañías productoras, con quienes llegaron a acuerdos confidenciales.

Sin embargo, los derechos de autor no pueden aplicarse a todos los casos, ya que se trata de artículos funcionales que pocas veces se convierten en iconos, según informó Susan Scafidi, profesora de leyes de la Fordham University y autora del popular blog Counterfeit Chic (Chic Falsificado), el cual se encuentra muy al tanto de la tendencia del “original y copia”.

Finalmente, el diseño de pocos productos puede alcanzar una patente, por lo que el mayor número de demandas debe terminar en un acuerdo entre ambas partes.

Tal es el caso de la conocida modista Diane Von Furstenberg, quien se vio involucrada en un caso similar, aunque en esta ocasión la demandada fue ella. La diseñadora de origen belga fue acusada de plagiar una chaqueta de la marca canadiense Mercy, con quien tuvo que iniciar un convenio inmediatamente.

Diane dijo sentirse “devastada” y añadió que “haría lo necesario para remediar el malentendido y que esperaba que su situación sirviera de ejemplo para aquellos que se encontraran en una situación similar”.

El diario The Star señaló que la presidenta del Council of Fashion Designers of America ha sido víctima en diversas ocasiones de reproducciones apócrifas y que tan sólo hace dos años había tenido que demandar a la cadena Forever 21 por copiar uno de sus vestidos, factor que no justificaba su proceder.

La realidad

Hoy en día, la moda de imitación está a la orden del día y su fama es resultado de la creciente crítica que el mundo del lujo está recibiendo por sus altos costos y poca funcionalidad.

Sin embargo, la originalidad debe permanecer intacta, reconociendo que el verdadero mérito de las grandes firmas no reside en la fabricación de objetos de deseo, sino en la exposición de ideas que influyen en el medio que nos rodea.

Tomado de: http://www.eluniversal.com.mx/estilos/64791.html

Embajadoras de estilo

2009-11-07T10:05:00.000-08:00

El país os necesita! Es la patriótica llamada del presidente Barack Obama a Sarah Jessica Parker y Anna Wintour. La protagonista de Sex and the City y la directora de Vogue América formarán parte de un comité de gurús formado por 25 miembros -entre ellos, personajes del teatro, el cine y la danza- para aportar con su experiencia consejos sobre arte.

Michelle Obama ostenta el cargo de presidenta de esta organización cuyo objetivo es promocionar el arte, la cultura y la educación. Consiste en aprovechar la popularidad de estos personajes para llamar la atención y potenciar las distintas áreas como objeto de negocio: "El arte no es algo que se pueda tomar a la ligera y prestarle atención cuando uno tiene tiempo libre. Se trata de algo muy serio", explicaba la primera dama de los Estados Unidos.

Según informa la publicación The Daily Telegraph, el comité para el desarrollo del arte fue establecido en 1982 durante la presidencia de Ronald Reagan.
Por Pedro Zozaya
Tomado de: http://www.vogue.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idmenu.11/idnoticia.71335/relcategoria.2023/chk.67c95ebe725730692625d16495ae3dd2.html

Georgia Jagger, una futura 'Top Model'

2009-11-07T10:04:00.000-08:00

La hija de Mick Jagger y Jerry Hall protagoniza la portada del número de noviembre de edición estadounidense de la revista 'Vogue'. Famosa por sus genes y sus vaqueros (es imagen de los Hudson Jeans), la pequeña de las Jagger se ha convertido a sus apenas 17 años en una de las modelos preferidas de la moda británica.

Georgia Jagger sigue muy de cerca los pasos de las mujeres del clan de los Jagger, Jerry, Bianca y Jade, quienes ya han prestado su imagen a la revista Vogue posando para su portada. Ahora le toca el turno a la más joven de la familia, Georgia, quien tiene muy claro que su sitio también está en el mundo de la moda.

La hija pequeña del líder de los Rolling Stones se dio a conocer hace unos meses cuando protagonizó la campaña de la marca de vaqueros Hudson en topless a la temprana edad de 17 años.

Ahora, pocos meses después de su aparición estelar, las marcas de ropa y cosméticos se rifan a esta belleza a la que muchos han comparado ya con el mito erótico Brigitte Bardot. Y es que razones no le faltan: Su larga cabellera rubia ondulada, sus carnosos labios y esa característica separación entre las paletas hacen de esta joven un auténtico 'sex symbol'.

Luciendo un vestido de Asos en estampado de cebra, así como unas gafas en forma de estrella y un maquillaje muy marcado (los labios de rojo pasión y los ojos en tonos verdes), Georgia May Jagger puede presumir de que, tanto físico como tablas, le sobran.

A parte de en la portada de Vogue, podremos ver a esta nueva promesa del mundo de la moda en la nueva campaña de cosméticos de la marca Rimmel London, donde compartirá protagonismo con la modelo canadiense Coco Rocha.

Si hacemos caso a los rumores, Georgia May podría ser también la imagen Versace como guinda a una muy prometedora carrera como modelo.

Sea como fuere, su sensualidad a lo Brigitte Bardot, su toque afrancesado a lo Vanessa Paradis y esos inconfundibles labios, herencia de su famoso padre, han creado una combinación perfecta para hacer de esta joven aspirante a 'Top Model' una de las chicas con más expectativas de futuro dentro del difícil mundo de la moda.
Tomado de: http://www.europapress.es/chance/moda/noticia-georgia-jagger-futura-top-model-20091105131729.html

Todo por el talento

2009-11-04T19:35:00.003-08:00

El British Fashion Council y la revista Vogue crean un premio para jóvenes talentos de la moda.

La industria de la moda necesita constantemente savia nueva para renovar las ideas y los posicionamientos más estáticos de firmas con gran renombre. La revista Vogue, consciente del potencial revulsivo de estos nuevos talentos, ha unido sus fuerzas con el British Fashion Council -organización dedicada a promocionar el trabajo de los diseñadores británicos así como el valor de Londres como capital mundial de la moda-, para fundar un certamen que reconozca el trabajo de los diseñadores noveles.

El premio, bautizado como The BFC Vogue Designer Fashion Fund, tendrá una dotación económica de 200.000 libras –lo que lo convierte en uno de los más generosos del mundo de la moda- y proveerá a los ganadores de apoyo de mecenazgo para desarrollar en óptimas condiciones su trabajo. Este galardón se enmarca dentro de las actividades conmemorativas que se están llevando a cabo con motivo del 25 aniversario del organismo, como por ejemplo, el retorno de una de las firmas inglesas más míticas, Burberry, a la London Fashion Week.

Tal y como ha afirmado Alexandra Shulman, directora de Vogue UK, “este premio pretende apoyar a los diseñadores con más talento para que se conviertan en las firmas de moda del futuro”. Los aspirantes, además, deben cumplir una serie de requisitos, como tener la base de su negocio en Reino Unido, contar con un listado de clientes y un cierto soporte industrial, entre otros.

Las solicitudes para optar al premio deberán ser recibidas antes del próximo 2 de diciembre. Todos los detalles están en www.britishfashioncouncil.com. Un comité de expertos en moda seleccionará a los finalistas, de entre los que se designará al ganador el próximo mes de abril de 2010. Por Cecilia Casero.

Hazte un master en gestion de empresas de moda con 'Style Boutique'

2009-11-04T19:35:00.001-08:00

¿Te fascina ver como llega a las tiendas de tu ciudad en solo quince dias la copia del modelito que llevó Beyonce a los Grammy? Si Amancio Ortega es tu idolo y siempre has sonado con seguir sus pasos, pero no tienes ni idea de por donde empezar, Nintendo te trae la herramienta ideal para guiarte en tu primera incursion en la industria de la moda.

Style Boutique es el primer videojuego que te reta a gestionar tu propia boutique y te da las claves para llegar a convertirla en un imperio de la moda. Como si de la misma Zara se tratara, en Style Boutique comienzas como dependienta en la boutique mas trendy de la ciudad donde una encargada con muchos anos de experiencia pone a prueba tus dotes de vendedora y tu capacidad para entender las diferentes necesidades de las clientas, respetando siempre sus gustos y preferencias.

Una vez hayas aprendido a atender bien a la clienta y seas tan buena asesorandola que no pueda abandonar la tienda sin un nuevo conjunto, podras optar al puesto de encargada. Alcanzado este primer objetivo, deberas seleccionar las marcas y el inventario para tu tienda en el mayorista, disenar tu estrategia de visual merchandising (escaparatismo, decoracion, musica ambiente...) participar en desfiles de moda, dedicar algo de tiempo a promocionar tu tienda con publicidad y marketing directo, o decidir cuando poner las rebajas, entre otras cosas. Con cada venta recaudaras nuevos fondos que te permitiran comprar mas prendas.

Las invitaciones regulares a los concursos de moda celebrados en la sala de desfiles te mantendran al dia sobre las ultimas tendencias. Visita la central de moda para elegir los modelos que quieres para tu tienda entre las mas de 10.000 referencias pertenecientes a 16 marcas disponibles, y crea con ellos los conjuntos imprescindibles de la temporada que colocaras en tus escaparates. Ser la propietaria de una boutique exige una gran dedicacion, planificacion y trabajo duro. Si no te haces con las existencias adecuadas, tu negocio estara perdido, y para ello tendras que estar muy al dia de lo que se lleva cada temporada.

Ademas de acudir personalmente a comprar al mayorista, podras adquirir nuevas prendas en la tienda online, algunas de ellas disenadas por marcas de moda reales. Nintendo presenta: Style Boutique esta sincronizado con el calendario interno de la consola, por lo que la oferta de prendas se ajustara a la temporada en la que estes.

No te conformes con vender solo a tus clientas locales. El modo multijugador de Nintendo presenta: Style Boutique, te permitira vender tu ropa en toda Europa a traves de la Conexion Wi-Fi de Nintendo en Emporio Global. Comparte experiencias y aconseja a tus amigas cuando estas te visiten en tu tienda (a traves del Juego Multitarjeta). Alli podran revisar tus existencias, hacerse con un conjunto y hasta pedirte que les hagas un descuentillo.

Incluso puedes darte el capricho de irte de compras y arrasar con las colecciones de las boutiques de tus amigas y de otros jugadores. Pero no sólo vas a trabajar, Style Boutique te permite aplicar todo lo que aprendas en el trabajo a tu propio look. A medida que tus ingresos aumentan, tu armario personal se ira llenando con los ultimos disenos en ropa y complementos segun la temporada. Podras pasar horas en tu casa probandote distintos looks, asi como cambiar tu corte y color de pelo cuando te apetezca y maquillarte a tu antojo para estar siempre a la moda.

Y si lo que de verdad te apetece es que te mimen un poco, date una vuelta por la peluqueria y el salon de belleza. Con las docenas de peinados, tintes, mechas y maquillajes que ofrecen, podras cambiar tu imagen en un santiamen para lucir un cortisimo corte Pixie o la ultima tendencia en mascara de ojos. Podras escoger tanto el color de tu pintalabios, sombra y mascara, como comprar lentillas de colores o cambiar la forma de tus cejas.

Y mientras estas alli, podras ojear las revistas especializadas para estar siempre al dia de lo que se lleva en peinados y maquillaje esta temporada. En los concursos, defiende tu estilazo frente al del resto de participantes en la pasarela. Si ganas, recibiras un premio exclusivo para tu tienda, te haran fotos y te entrevistaran para Pasarela, la revista de moda mas popular de la ciudad.
http://www.europapress.es/chance/moda/noticia-hazte-master-gestion-empresas-moda-style-boutique-20091104181833.html

Obama crea un comité de artistas

2009-11-03T21:08:00.001-08:00

La actriz Sarah Jessica Parker, conocida por su personaje Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York, es una de las celebridades designada por la Administración de Barack Obama para formar parte de la Comisión de Artes y Humanidades.

El comité, compuesto por 25 personas, tiene como misión principal trabajar en el fomento de las artes y las humanidades y en utilizar la cultura como arma diplomática entre Estados Unidos y el resto del mundo. La primera dama, Michelle Obama, es la presidenta honoraria.

No sólo la glamurosa Parker se ha colado en la Casa Blanca. Con ella lo han hecho actores de la talla del oscarizado Forest Whitaker o el dos veces aspirante a la estatuilla Edward Norton. La directora de la revista Vogue, Anna Wintour, el chelista Yo Yo Ma, la filántropa multimillonaria Teresa Heinz -esposa del ex candidato demócrata a la Casa Blanca John Kerry-, el arquitecto Thom Mayne y el bailarín Damian Woetzel son algunos de los otros nombres que componen la lista de los 25 miembros.

Michelle Obama está apostando fuerte por el arte y sus declaraciones lo atestiguan. "El arte no es sólo algo bonito que se puede poseer o algo que se puede hacer en el tiempo libre o si te lo puedes permitir económicamente. Los cuadros, la poesía y la música, junto con el diálogo, definen quiénes somos como personas y dejan una marca de nuestra historia para la siguiente generación".

Tomado de: http://www.elpais.com/articulo/agenda/Obama/crea/comite/artistas/elpepuage/20091104elpepiage_2/Tes

The Doll And The Designer

2009-11-03T21:07:00.002-08:00

HAVING created a pair of his classic peep-toe shoes in Barbie hot pink for Barbie's 50th birthday at New York Fashion Week, Christian Louboutin's collaboration with the doll continues.

Acting as a muse to the famous footwear designer, the doll has not only inspired a series of photographs featuring her spending time with Louboutin (at his studio, in his country house and on his boat), she has also prompted the designer to customise three dolls.

Inspired by Marilyn Monroe and Nefertiti, each doll comes with four pairs of special Barbie-sized Louboutins - complete in their very own Louboutin shoe boxes and wrapped in delicate tissue paper.

Launching in December just in time for stylish stockings, a collector's set consisting of the Christian Louboutin Barbie doll with a jewellery thief theme and a calendar will be available from NET-A-PORTER.COM.

"We are so excited to be working with Mattel and to be part of the Christian Louboutin and Barbie journey. Barbie is the ultimate dress up girl, Christian is the ultimate girl's best friend and via NET-A-PORTER.COM their collaboration can now go global," says Natalie Massenet, founder and chairman of NAP.

The Christian Louboutin Barbie set costs £100. Visit www.net-a-porter.com/barbie for further information.

Tomado de: http://www.vogue.co.uk/news/daily/091102-christian-louboutin-barbie-collabor.aspx

Jason Wu rules

2009-11-03T21:07:00.001-08:00

Jason Wu es uno de los diseñadores más jóvenes y más promoetedores del mundo de la moda. Con tan solo 27 años, Wu ha conseguido hacerse un nombre entre el «star-system» hollywoodiense pero además ha conseguido calar entre la crítica.
La brasileña Camille Belle (que escogió un precioso vestido azul para la fiesta benéfica organizada por Vogue y la CFDA), Diane Kruger (que ha demostrado en sucesivas ocasiones su predilección por sus minivestidos) o Jessica Stroup ,consideradas por muchos como iconos de estilo, son tres de las celebridades que se han rendido a los encantos del taiwanés y antes de que llegue la primavera, ya lucen algunas propuestas de la próxima colección del diseñador.
Wu estudió en la prestigiosa Parsons School de Nueva York y comenzó a trabajar con Narciso Rodríguez. Estrenó su primera colección propia en 2006, pero no fue hasta que la Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama, escogió cuatro modelos de Wu para importantes apariciones, cuando el joven saltó a todos los medios de comunicación. Uno de ellos fue el precioso vestdo largo blanco de seda que lució en los bailes de celebración tras la elección de Barack Obama como presidente. Wu y Michelle se conocieron a través de André Leon Talley, editor de Vogue, y desde entonces la Primera Dama más mediática de todos los tiempos lo puede considerar como una apuesta ganadora.

Tomado de: http://www.abc.es/20091103/vivir-moda/jasonwu-200911031517.html

Lady Gaga se viste de Hello Kitty

2009-11-03T21:02:00.000-08:00

Coincidiendo con el 35 cumpleaños de Hello Kitty, la cantante más extravagante del momento, Lady Gaga, se ha dejado fotografiar vestida de esta famosa gatita para rendirle su particular homenaje.

Enfundada de pies a cabeza con unos modelitos imposibles hecho a base de cabezas de la gatita más famosa del mundo, Lady Gaga vuelve a dejar bien claro que ella, en cuestión de estilo, no tiene límite alguno.

Si hace poco la pudimos ver ataviada con vestido repleto de muñecos de la rana Gustavo digno de analizar extensamente, ahora hace lo propio luciendo un modelo compuesto por numerosas cabezas de la gatita. De esta forma, la estadounidense ha querido rendir su particular homenaje a Sanrio, firma creadora de la gata más famosa del mundo, Hello Kitty.

No satisfecha con eso, Lady Gaga se quiso meter en el papel de tal forma que también se dejó pintar unos grandes ojos de estilo manga, muy típicos de los dibujos animados japoneses.

Completan su look una cabellera a lo Marilyn Monroe y unos tacones de infarto, también plagados de la cara de Hello Kitty, además de un inmenso lazo en la cabeza, imitando el de la propia gata.

Las imágenes, cuyos artífices son los fotógrafos Markus Klinko & Indrani, aparecerán en la portada de una reedición limitada del disco de Lady Gaga, The Fame.

Tomado de: http://www.europapress.es/chance/moda/noticia-lady-gaga-viste-hello-kitty-20091102164728.html

LVMH anuncia acuerdo para comprar a Pearson el diario económico 'Les Echos'

2009-11-03T16:24:00.003-08:00

La compra de 'Les Echos', que incluye el periódico del mismo nombre y principal rotativo económico de Francia, el sitio internet 'lesechos.fr', la revista 'Enjeux' y otros servicios de información financiera, debe finalizarse de aquí a fin de año, precisó LVMH en un comunicado.ría
La empresa de lujo no mencionó el monto de la transacción en su nota, pero Pearson ha indicado que se cifra en 240 millones de euros en efectivo.
Tras el anuncio de la firma de la operación, el personal de 'Les Echos', reunido en asamblea general, decidió que el diario no saldrá mañana en protesta por la venta a LVMH.
La oposición del personal del diario a pasar a manos de LVMH ya ha dado lugar a varios días de huelga y, por tanto, de ausencia del diario en los quioscos, durante los cuatro meses de batalla jurídica y mediática abierta el pasado mes de junio cuando se anunció la apertura de negociaciones entre Pearson y LVMH.
En su comunicado de hoy, LVMH señaló que ha firmado la compra del grupo después de que el Tribunal de Gran Instancia de París validase el procedimiento de información y consulta del comité de empresa de 'Les Echos'.
El grupo de lujo indicó que el acuerdo con Pearson incluye una serie de disposiciones relativas 'a la independencia editorial, así como compromisos en materia de empleo en el seno del grupo Les Echos'.
Este grupo de prensa económica tuvo el año pasado un volumen de negocios de 126 millones de euros y un resultado operativo de 10 millones, señala la nota.

Tomado de: http://noticias.terra.es/2007/espana/1105/actualidad/lvmh-anuncia-acuerdo-para-comprar-a-pearson-el-diario-economico-les-echos.aspx

Vestida para mandar

2009-11-03T16:24:00.001-08:00

La moda, desde el inicio de los tiempos, ha servido para indicar estatus o poder. No hay que olvidar que la pintura corporal de los sacerdotes, las coronas, las capas y los ornamentos sirvieron en un primer momento para separar a personas de cierto rango del pueblo, que no podía o no debía adornarse con plumas de quetzal o piedras preciosas.

Con la llegada de las mujeres al poder, estas damas se enfrentan al problema de adecuar sus imágenes a una posición que tienen que validar más que sus colegas varones.

Vicente Gallart, experto en moda de Vogue España, afirma que estas mujeres necesitan un ejército de asesores de imagen.

"¿Es el vestido cuestión relevante para los votantes? No. Pero, ¿les importa el look de sus líderes? ¡Claro que sí!", revela Gallart.

Una premisa que proponen varios expertos del tema, entre ellos, Anna Piaggi, directora de Vogue Italia, es que las mujeres que asumen el poder "masculinizan" en un primer momento su look buscando una austeridad que quieren compartir con los hombres.

El ejemplo clásico sería Margaret Thatcher, ultraconservadora "Dama de Hierro" de Inglaterra, quien desde que llegó al poder en 1979 y se negó a negociar con los terroristas irlandeses, apostó por el lema "Dress for success", es decir, "Vestida para el éxito".

Su típica personalidad inglesa brotaba en cada traje sastre con hombros marcados a raya de gis diplomática, abrigos grises de la Primera Guerra Mundial, cortes militares hasta en los vestidos de gala, gran peinado con crepé, bolsas y sombreros negros y guantes de piel. Todo con cortes perfectos y muy atinados para cualquier Lord inglés.

Esta tendencia ha permeado a sus sucesoras hasta el presente, quienes quieren emular a la Thatcher, con mayor o menor fortuna, siempre buscando la respetabilidad y la justificación de sus puestos.

Para la experta Lucy Lara, la masculinización de la imagen es un hecho.

"Desgraciadamente, el pelo corto y los trajes sastre son los que imperan en la imagen de las políticas poderosas. Debo decir que, en algunas ocasiones, Cristina Fernández de Kirchner tiene un dejo femenino que me hace sentir que ella tiene seguridad en su estilo y no siente que se debilita al tener la melena suelta, lo cual me llena de orgullo.

"Hillary Clinton, por otro lado, vive trajeada y con un corte de cabello que la hace verse muy masculina, lo que en el ámbito laboral estadounidense se traduce como 'Estoy concentrada en mi profesión y no pienso seducir a nadie'. Algo que obviamente su esposo notó desde hace ya varios años", afirma Lara.

Con estilo, pero sin estridencias

El electorado quiere ver a sus líderes bien vestidos, pero odia pensar que derrochan grandes fortunas en su look. La misma Hillary tuvo problemas por supuestas cirugías estéticas que le habrían costado una fortuna y Condoleezza Rice, ex Secretaria de Estado de Estados Unidos, fue objeto de críticas cuando gastó varios cientos de dólares en unos zapatos de Ferragamo.

También Hillary, cuando era Primera Dama, se dejó seducir por la sensualidad de Donatella Versace, que le aconsejó recurrir al lado femenino y le colocó llamativas chaquetas en color rojo o coral y le presentó al diseñador Oscar de la Renta.

Pero, ¿qué se busca en el clóset de una política? Antonio González de Cossío, experto en moda, asegura que naturalidad, corrección y no caer en estridencias que desvíen la atención.

"Sin embargo, hay que acentuar lo femenino para lograr un balance adecuado, sobre todo con los accesorios", explica.

Y esto se refiere, por ejemplo, a las controvertidas cirugías y trasplantes de pelo de Berlusconi, por poner un ejemplo masculino.

A continuación, un análisis de algunas mujeres en el poder.

Las primeras damas

Al lado de los políticos ha habido mujeres que han marcado la historia por su personalidad y estilo para vestirse. Entre ellas, Eva Perón, de Argentina, con joyas, pieles y vestidos de noche; Jackie Kennedy, que llevó el estilo francés a la Casa Blanca; Grace Kelly, quien hizo florecer la sofisticación en Mónaco; Nancy Reagan, que impulsó la moda de los 80 con diseños de Halston, Carolina Herrera y Oscar de la Renta, y Rania de Jordania, siempre en las listas de las mujeres mejor vestidas del mundo.

También en este grupo entran Lady Di, Carolina de Mónaco y las princesas de Suecia, que se ubican entre las más retratadas.

Los expertos opinan

Diseñadores y coordinadores mexicanos opinan cómo debe ser el look de una presidenta o ministra:

"Debe vestir con elegancia, sobriedad y armonía, siguiendo las tendencias de la moda de una forma conservadora y sencilla, pensando en prendas y accesorios que la favorezcan, pero buscando un estilo propio. Es muy importante que considere la hora y el tipo de evento al que asistirá, así como el protocolo del lugar que visite"

Beatriz Calles

Coordinadora de moda

"Una mujer en el poder siempre debe tener en mente que es la representante de un país, por lo tanto, su vestimenta tiene que reflejar la dignidad del cargo e ir acorde con el momento.

"Por supuesto, debe elegir ropa hecha por diseñadores nacionales y evitar enseñar de más o usar ropa muy llamativa, la clave es ser sobria y elegante"

Arturo Chávez

Diseñador de accesorios

"Los trajes sastre son ideales, pero con algún toque distinguido, mejor falda que pantalón. Para la noche, sus vestidos deben ser elegantes y discretos, sin grandes escotes ni aberturas, las joyas pequeñas y anónimas, el maquillaje natural y los peinados sencillos y básicos"

Arturo Ramos

Diseñador

"Ha cambiado, ahora se buscan estilos mucho más femeninos, sofisticados, suaves y actuales. No hay que perder de vista que son damas, por lo que no estoy de acuerdo con que se disfracen de generales"

Ángel Sánchez

Diseñador venezolano en Hollywood

"Las mujeres han adquirido el derecho a vestirse como quieran, aunque sean ministras o presidentas. Obviamente, hay que estar pendiente de las tendencias y por eso los grandes diseñadores ya tienen cabida también en la política"

Eduardo Lucero

Diseñador mexicano en Hollywood

Georgia May Jagger protagoniza campaña de cosméticos

2009-11-03T16:23:00.003-08:00

La banda de su padre es reconocible inmediatamente por su logo de lengua y labios (Rolling Stones), y ahora Georgia May Jagger, de 17 años, está dejando su propia boca en el mapa de la belleza mundial.

Y es que -según la versión electrónica de revista Elle UK, la bella modelo adolescente será uno de los nuevos rostros de la firma de cosmética Rimmel London y ya han aparecido las primeras imágenes de la nueva campaña.

Las fotografías muestran a una verdadera sirena con un look digno de Los Angeles de Charlie que llaman la atención por los grandes y rojos labios de Georgia.

La marca Rimmel London es conocida por fichar a espectaculares modelos para representar a sus campañas, como las británicas Kate Moss y Lily Cole. Y recientemente, contrató a Giorgia y Coco Chanel como sus dos nuevas embajadoras.

Según el sitio condenast-profesional.es, a partir de 2010 ambas se unirán al selecto plantel de representantes de la firma cosmética británica.

La supermodelo canadiense Coco Rocha es un rostro habitual de las semanas de la moda de París y Milán, en tanto, ha protagonizado anuncios de Yves Saint Laurent, Ck One y Dolce&Gabanna. Esta belleza de rojos cabellos también ha sido portada de la edición italiana de Vogue.

Y la jovencísima Georgia May Jagger, hija de Mick Jagger y la modelo Jerry Hall, ha protagonizado ediciones de Vogue UK.

Tomado de: http://www.latercera.com/contenido/737_197206_9.shtml

Exitosa "noche de la moda" tendrá su segunda versión

2009-11-03T16:23:00.001-08:00

El pasado 10 de septiembre se celebró en diversas tiendas del mundo la mayor fiesta de la moda y el lujo, organizada por las ediciones internacionales de revista Vogue.

Fashion's Night Out se festejó simultáneamente en 13 ciudades y capitales del mundo: Madrid, Sao Paulo, París, Moscú, Milán, Pekín, Londres, Nueva York, Berlín, Atenas, Nueva Delhi, Tokio y Taipei.

La idea de esta iniciativa impulsada por el grupo editorial Conde Nast, fue contrarrestar la difícil situación económica que se vive en los mercados internacionales, devolviéndole a los consumidores el gusto por la moda y las ganas de comprar.

FASHION`S NIGHT OUT
Es así como el 10 de septiembre de 2009 las tiendas de marcas de lujo, ubicadas en los barrios de moda de las ciudades participantes, permanecieron abiertas al menos hasta las 12 de la noche. En tanto, las redactoras de Vogue, así como modelos y diseñadores, impartieron sus lecciones de estilo.

"Queremos devolver a los consumidores el gusto de la moda y las ganas de comprar, permitiéndole encontrar a los actores de este universo. Me parece importante mostrar que pese a este período difícil, todos necesitamos más que nunca el encanto y el placer que suscita la moda", explicó Carine Roitfeld, redactora jefe de Vogue a la agencia francesa antes de celebrar esta fiesta de la moda.

Incluso, destacadas modelos internacionales realizaron una interesante sesión de fotos en la Gran Manzana, dentro de la Semana de la Moda de Nueva York, para promover esta iniciativa.

En esta ocasión, top models como Iman, Helena Christensen, Karolina Kurkova, Natasha Poly, Coco Rocha, Trish Goff, Maggie Rizer, Alek Wek, Raquel Zimmermann, Angela Lindvall, Bar Refaeli y Doutzen Kroes, sacaron a flote su lado más natural y lúdico para promocionar Fashion´s Night Out.

SEGUNDA VERSION
Aunque luego de vivir esta intensa fiesta, muchos se preguntaron si se repetiría, tomando en cuenta que se trató de una iniciativa puntual que alcanzó un gran éxito.

Por lo que hoy ya se confirmó que el próximo 9 de septiembre de 2010, Fashion's Night Out volverá a llenar de moda y lujo las principales capitales del mundo.

La versión electrónica de revista Vogue España recoge así las declaraciones de Jonathan Newhouse, presidente de Condé Nast Internacional: "Vogue quiere hacer cosas buenas para sus lectores así como para la industria de la moda. Fashion´s Night".

Tomado de: http://www.latercera.com/contenido/737_197254_9.shtml

Stella McCartney lanza colección infantil para firma estadounidense

2009-10-28T09:37:00.000-07:00

La diseñadora británica Stella MacCartney ha incursionado en la moda infantil con una colección especialmente creada para la línea GapKids, perteneciente a la firma estadounidense Gap.

De acuerdo a la versión electrónica de revista British Vogue, la modista está combinando las tendencias de la pasarela con las preocupaciones de las ocupadas madres que trabajan, como ella misma.

"Creo que esta colección tiene una mezcla de lo lúdico y lo práctico", aseguró recientemente la diseñadora inglesa a Vogue.com sobre su primera colección de moda para niños.

Stella tiene tres hijos, Miller de cuatro años, Bailey de dos y Beckett de uno, quienes están comenzando a tener su propia opinión sobre lo que usan, y todos han ofrecido un verdadero feedback sobre esta línea infantil creada por su madre y pensada para un rango de edad que va desde recién nacidos hasta los 12 años.

La colección infantil de McCartney propone una gama de colores suaves y formas muy sentadoras en ocasiones con estampados de robots para niños y para ellas un concepto de ropa interior para todos los días de la semana.

La nueva línea para niños llegará el 3 de noviembre a las tiendas GapKids y babyGap en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Irlanda y Japón, así como también al sitio web de Gap en EEUU.

Tomado de: http://www.latercera.com/contenido/660_195442_9.shtml

From Popeye Magazine <3 it

2009-10-28T09:10:00.000-07:00

Leonor Scherrer

2009-10-28T09:04:00.001-07:00

El prototipo del sueño parisino, longilínea, elegante y misteriosa es la protagonista del editorial Leonor A Mort para Vogue Paris. Ella es Leonor Scherrer, hija del diseñador retirado Jean Louis Scherrer.
La fotografía estuvo a cargo de Mario Sorrenti y la realización es de Carine Roitfeld.
Este año hemos visto a Leonor en la campaña otoño-invienro 2009/10 de Givenchy de Ricardo Tisci, quien ha dicho de la modelo que ella representa a Francia en todos sus sentidos, la elegancia, la aristocracia y su oscuridad.

Tomado de: http://www.olamujer.com/2009/10/27/leonor-scherrer-en-vogue-paris-de-noviembre-2009/

La moda de Michelle Obama inspira libro

2009-10-28T09:03:00.001-07:00

Sus prendas y accesorios han captado la atención desde que se convirtió en primera dama de Estados Unidos, por eso ahora la moda de Michelle Obama ha inspirado un libro.
De acuerdo con la página vogue.co.uk, Mary Tomer hace un recuento cronológico de los atuendos que ha portado Obama.

Tomer, quien posee un popular sitio web llamado Mrs-O.org, publicará el libro con la editorial Hachette Book Group.

En Mrs O: The Face of Fashion Democracy, Tomer revisa las prendas de Obama, creadas por Maria Pinta, Peter Soronen, Isabel Toledo y Azzedine Alaïa.

También ofrece entrevistas con expertos de moda como Andre Leon Talley, Michael Kors, Isaac Mizrahi y Jason Wu.

Tomado de: http://www.eluniversal.com.mx/notas/636058.html

André COURRÈGES

2009-10-26T13:23:00.001-07:00

COURRÈGES, André Nació en Pau, Francia en 1923. Inició estudios de ingeniería, pero inmediatamente fue atraído por la moda y decide estudiar diseño y textiles en Paris. Pronto es contratado por el gran Balenciaga, para quien trabajaría por once años, desde 1950 hasta 1961. Quien comenzará como cortador emergió siendo un diseñador y un perfeccionista del arte de sastrería. A mediado de los 60's su nombre se había establecido y su firma fue sello de la época. Junto a su esposa, quien trabajará con el en Balenciaga, impuso sus ideas.
La revelación y la revolución estuvieron en el primavera de 1964, figuras geométricas, faldas cortas y pantalones. Se crearon para ser el uniforme unisex de una forma de vida de la "era espacial", esta vestimenta sin embargo era muy sexy.
El nuevo estilo de Courrèges dio la vuelta al mundo de la misma manera que el New Look de DIOR, excepto que la de DIOR era muy parecida a una época que ya no existía, la de Courrèges no se parecía nada a los estilos tradicionales. Como lo dijo el "Women's Wear Daily" él era " Le Corbusier of the París Couture". Después de su colección de mini faldas de 1965 fue plagiado alrededor del mundo y como consecuencia le vendió su comercio a L'Oreal y cerró sus puertas a todo excepto a los diseños individuales y exclusivos.
Un año más tarde reabrió con tres marcas en un intento por combatir los plagios: "Prototype", "Couture Future" y "Hyperbole", este último era de estilo casual y económico. Para todo hay una temporada y para Courrèges como líder la moda terminó a finales de la década de los 60's, cuando lo espacial dejo de ser novedad. Aun así su influencia es enorme y continúa a través de los patrones femeninos y masculinos que se venden en las boutiques por todo el mundo. En 1983 el grupo Japonés Itokin, compró el sesenta y cinco por ciento de las acciones de Courrèges a L'Oreal.

Black Fleece

2009-10-26T13:21:00.000-07:00

The New Sartorialists

2009-10-26T13:14:00.000-07:00

In the late 1960s, Calvin Klein and Ralph Lauren, two outsiders from the Bronx who dreamed of making it big in the fashion industry, started their companies. Both eventually created megabrands that took American style global and defined what it means to be successful in fashion.

Klein infused his brand with an unprecedented sexuality that now dominates the marketplace. He sold his company to Phillips–Van Heusen for $400 million in 2003. Lauren introduced lifestyle branding before the concept had a name, turning his notion of American splendor into a worldwide corporation with revenues of $4.9 billion in fiscal year 2008. Not bad for two wide-eyed sons of the Bronx.

Forty years later, a new generation of American menswear designers has emerged with a collective strength not seen in decades. And while Klein and Lauren remain legendary influences, their heirs are altering the model of success that was established before them: where their predecessors thought mega, this new group thinks micro.

The designers featured on these pages are marketing their personal brands of cool, initially driven by their own sartorial needs rather than a desire for global fashion influence. Having come to fashion not from design schools but from successful careers outside the industry, they count a Hollywood veteran, an architect and a former actor among them. They began by making clothes that their equally creative friends wanted to wear, conceiving their businesses the way MySpace users create profiles, reflecting their environments and tastes.

"It's artisan vs. corporate," says Tom Kalendarian, men's fashion director at Barneys. "Think of them as tailors, not designers. Give or take a few surprises, there's a lot of predictability out there. Men are looking for the idiosyncratic."

Combining contemporary imagery with timeless ideals of masculinity, these five rising menswear stars are creating conventional clothes for the not-so-conventional modern man.

Band of Outsiders

As the label suggests, Band of Outsiders, Scott Sternberg's Los Angeles-based company, was founded on rebellious values. But the designer's über-chic aesthetic could hardly be called renegade. He favors the nattily elegant look of Brooks Brothers classics—khakis, trench coats, double-breasted jackets—seen through ironic eyes.

"I knew I wanted to be part of the cultural dialogue somehow," says Sternberg, 33, a former CAA agent and self-described clotheshorse and geek. "Like a cinephile knows about film, I know about clothes." With no fashion training other than his shopping habit, he opened his company almost five years ago, hoping to make the kind of classic but twisted clothes he favors. "I don't relate to a slick European sensibility, and I don't wear a lot of black," Sternberg says. Instead, Band of Outsiders' signatures tend toward shrunken prep-school blazers and Jacquard ties.

The designer sees his work as a response to big American fashion brands. "These are classic styles that have been around forever, only I subvert them," Sternberg says. He skews the proportions of jackets and overdyes otherwise classic button-downs, often printing them with cliché motifs in a haphazard way. "What Ralph Lauren does is brilliant. But it's a fantasy of being a Wasp or rich. I address these clichés. It's postmodern," says Sternberg, whose spring collection was based on 1950s photographs of his grandfather in Havana. Still, he admits, "squint your eyes, and it's all the same khakis and oxford-cloth shirt." His long-term aim for the label is to keep it personal. "I want to create a really big brand that feels like a small brand," he says.

Adam Kimmel

Adam Kimmel studied architecture at New York University and began having his clothes made when he couldn't find anything he liked in stores. "Guys were scavenging because it was hard to find the basics," he says. His friends—artists David Armstrong, Ryan McGinley and Dan Colen—wanted the fashionable but masculine basics that Kimmel was wearing. "I never thought I'd be in fashion," he says. "A friend suggested it." He dropped out of grad school in 2002 and started his business that same year.

Kimmel's clothes—comfy cashmere corduroy trousers, slouchy jackets and painter's smocks—are more romantic than nostalgic. "My inspiration is always American," says the designer, 29, "but I look at art moments: Willem de Kooning, Abstract Expressionism and iconic clothes like worker's cottons and tuxedos." Everything has a luxurious feel. "I take a rough idea but make it soft as can be. That's really important to me," Kimmel says.

His spring 2009 collection is inspired by the art scene in 1960s Los Angeles. "Ed Ruscha, Larry Bell—these men lived as artists, but they still dressed up," he says. "They wore striped pants with striped shirts and unconstructed blazers. These guys had nothing but their work, but their approach to life was beautiful."

So far, Kimmel's tender hand has struck a chord. "If the '90s were about minimalism, the future is about the personal touch," he says. His collection has expanded from 20 styles to 100 and is sold in stores like Bergdorf Goodman, Colette and Dover Street Market.

Kimmel's philosophy is to continue to look at the brand as a venture for himself and his friends. "I try to discover pockets of American culture that resonate with my contemporaries and keep it as personal as I can."

Thom Browne

Taking inspiration from nostalgic American references like J.F.K. and old Sears catalogs, Thom Browne started by designing his miniproportioned suit, featuring tailored shorts, and has created a thriving fashion label around it. "I wanted to present an alternative to existing bespoke ideas," says Browne, who won the Council of Fashion Designers of America's award for menswear in 2006 and, at 42, is the most established of the new generation.

A former actor who worked at Giorgio Armani's showroom in New York in 1998 and as a merchandiser at Club Monaco, Browne opened a bespoke tailoring shop in Manhattan's Tribeca neighborhood in 2001. He introduced ready-to-wear in 2004 to much acclaim, and his collection now includes a full range of slim suits, coats, shirts and ties that could appear on Mad Men, AMC's hit series about a 1960s ad agency. "I make very traditional, old-school clothing. The clothes are timeless," says Browne, who also designs Black Fleece, a line for Brooks Brothers.

His suits—made of classic woolens with full-chest canvases—are hand-cut in a Long Island City factory. He often juxtaposes traditional technique with dramatic capes and feathered wings. "People said, 'It's not what everybody's doing,'" he says. "But I had no interest in being just another designer. I wanted people to respond, negatively or positively."

Positive it is. Thom Browne is now a substantial business with 28 accounts worldwide. But the designer prefers to speak in creative terms. "I want to have a business because I love doing it. To make people think something interesting," he says. "How big that is, I don't know. I just like to make clothes."

Michael Bastian

The ultimate insider, Michael Bastian began his career in the buying program at the now defunct department-store chain Abraham & Straus and held high-level positions at Sotheby's and Polo Ralph Lauren before becoming the men's fashion director at Bergdorf Goodman in 2000. It was while scouring the fashion capitals of Paris and Milan for product worthy of the retail mecca that Bastian realized there was a niche in the market that he could fill. "We would do a shopping list of things we could never find—perfect slim khakis, a perfect V-neck sweater—with American style but done at a luxury level," he says, naming the basics for which he and his style-minded friends had always searched but inevitably came home without.

"We found ourselves caught between the European designer world of Dolce & Gabbana, Etro and Dior and luxury labels like Loro Piana and Kiton. Where do you go when none of those feels right?" he asks.

His resulting collection is a tight lineup of fashion classics, including chinos, oxford-cloth button-down shirts and tuxedos. "They are clothes you can wear every day, made by Italian technicians," says Bastian, 42. The looks are traditional and spare, without the flash many big labels flaunt. "It's for a guy who is more introspective. It's insider-y, with no logos," he says. Indeed, any extraneous details are for the wearer only: sweaters are stitched with reverse-written messages like "Kiss me," and spring's tailored suits are lined in bikini-bright orange.

Freemans Sporting Club

Freemans Sporting Club began as an on-demand wardrobe for Taavo Somer, 35, a cool Manhattan restaurateur, and his friends. In 2004 the architect and former party promoter opened Freemans, a wildly successful watering hole on the city's Lower East Side that serves American comfort food in a setting inspired by early-American taverns.

"People on the Lower East Side want to be who they are," Somer says. "They don't look to ads to buy into. They create their own persona. It's like Joseph Beuys' hat or Warhol's wig. Freemans is an expression of that."

Having briefly designed screen-printed T-shirts to help support his New York City lifestyle, Somer found renewed fashion inspiration in his quirky eatery. "I wanted the same comfort-food feeling that I got from the restaurant to be in my clothes," he says.

Somer had a few things made for himself—suits, pants, vests. His buddies, who converged at the restaurant's clubby office to play pool, wanted the same things. "We called it Freemans Sporting Club because that's what we called each other," Somer says. The label officially started in 2006, and is sold only in Somer's small haberdashery and barbershop near the restaurant.

Relying on a neutral palette of browns and grays and deadstock tweeds sourced from English mills, Somer pairs gentleman-farmer tailored clothing with slightly rumpled cotton shirts or polos. Made-to-order suits are 30% of Freemans' business.

The entire collection is made in America in union shops, an ethic Somer believes his generation shares. "Growing up with punk and grunge, everything was about selling out vs. being real," he says. "I think about that a lot."

http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1844947_1845423_1845376,00.html

André Balazs

2009-10-26T12:22:00.000-07:00

"I often compare putting a hotel together to old-time movie production," says André Balazs. "You come up with a story line, you hire the writer, the director, the stars, the set designer."

Indeed, the hotelier's properties—from the Mercer in New York City to the Standard in downtown Los Angeles—are more mise-en-scène than cookie-cutter hospitality. And rather than serving a larger brand image, each Balazs property tells a story about its unique history and place. The Standard hotel in Miami, for example, is a conversion of the old Lido Spa, complete with communal steam rooms. "We wanted to find a way to go back toward the Greek and Roman ideals of what a spa was," Balazs says. (Think Fellini's 81⁄2, not Vidal Sassoon.) Then there's the Chateau Marmont in Los Angeles. Balazs restored the Gothic castle but held back just enough to keep the boozy glamour from the days when Jim Morrison was caught swinging from rooftops. The hotel delivers luxury with an aura of mystery, a film-noir crash pad with fine linens.

Now Balazs, 50, is hoping for hits with new residential projects in Manhattan. The über-condo of the bunch is 40 Mercer, in SoHo. It was a parking lot. But rather than putting up a faux-cast-iron loft building to mimic the neighborhood, Balazs hired the French architect Jean Nouvel, who created a modern structure of glass and steel. The building is entirely sold out.

That should free up Balazs to focus on his next hotel, a Standard over the High Line in Manhattan's Meatpacking District. And in development: hotels in Chicago and London, and an eco-resort in Costa Rica.

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644230,00.html

Eva Zeisel

2009-10-26T12:20:00.000-07:00

Industrial designer and ceramicist Eva Zeisel does not like to be called an artist. "I'm a maker of things," she says, gesturing an arm toward the works in her New York City apartment. Foreshadowing the current mass-class movement by several generations, her "things" are meant to bring beauty and pleasure to everyday life. Her trademark sensual curves make ordinary objects extraordinary and inviting. "I make curves because I am curvaceous," she says, laughing, "meaning I am a little fat." But for Zeisel, curves are also communicative. "Angles appeal to the intellect," she explains. "Curves speak to the heart." Her pieces are meant to communicate with one another as well. "I never design a single—always families." The porcelain vases created for KleinReid in 1999 nestle into each other; her iconic 1946 Red Wing Pottery salt-and-pepper shakers evoke a cuddling mother and child.

Zeisel estimates that she has designed 100,000 products. And at age 100, she is still working every day. "I don't like the word still," she says firmly. "I am working." Her eyesight is failing. "But," she says, "the way an object feels is important. My hands are just as important as my eyes." Touch is also why she frequently returns to designing dinnerware. "It's an intimate thing, something that you touch every day and becomes part of your life."

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644244,00.html

Tom Ford, Domenico De Sole

2009-10-26T12:19:00.002-07:00

Their sudden departure from the Gucci Group in April 2004 rocked the global fashion business. It was, after all, Tom Ford who had brought the word luxury back into fashion in the mid-1990s, along with a heady dose of sex appeal. Behind the scenes, Domenico De Sole had brokered the deals that built the Gucci brand into a worldwide powerhouse. Despite their departure, one thing was always clear: Ford, 45, and De Sole, 63, would be back in fashion. Their vision in building Gucci and later the Gucci Group was unmatched in the business.

Now they are back with a whole new concept of high-end menswear, which they introduced in New York City last April. The idea: a luxurious haberdashery selling everything from $5,000 custom-made suits to 18-karat-gold sunglasses and handmade riding boots. The Manhattan store, modeled after Ford's London living room, is unique in its sumptuous style and service. Where else in Manhattan can you shop with a personal butler at your side?

And Ford and De Sole are rolling out the concept globally. In June they announced plans to open four more stores and key franchise partnerships around the world—including Asia, South America and the Middle East. Meet the makers of the next global luxury brand.

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644245,00.html

Frédéric Malle

2009-10-26T12:19:00.001-07:00

In the $6 billion U.S. fragrance industry, Frédéric Malle—and his company Editions de Parfums—is an anomaly. Instead of launching scents designed to appeal to a broad spectrum of tastes around the globe, scents that he says have no soul, Malle, 45, took another approach, inviting nine of the world's top noses to conjure up their ideal perfumes.

The idea for Editions de Parfums, launched in 2000, can be traced to Malle's frustration as a fragrance consultant in the mid-'90s. "I knew I had great perfumes," says Malle, "but corporations weren't willing to take risks on them." Fragrance professionals complained they weren't allowed to explore new scents, and the women Malle knew weren't interested in wearing the scents sold in stores because they all smelled alike. Malle, whose grandfather created Christian Dior's perfumes, saw a chance to do what no one else was doing: give the perfumer free rein with no budget restrictions.

The results are rich, authentic fragrances with concise notes such as iris, bergamot and tuberose. Each—including Lys Méditerranée, which evokes a hot summer night when ocean spray and the dense smell of lilies fill the air—envelops the wearer in a scent world.

Niche fragrances have become one of the fastest growing segments of the perfume industry. Malle plans to expand Editions de Parfums's 15 scents, launching a new fragrance this fall. He will also add two new U.S. boutiques to his four existing locations in Barneys. As Malle likes to say when collaborating on a scent, "A good perfumer knows exactly where he's going."

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644246,00.html

Jaime Hayon

2009-10-26T12:17:00.001-07:00

Don't try to categorize Spanish designer Jaime Hayon. "In one article, I was baroque, neo-surrealist, surrealist and minimal decorative," says Hayon, who once posed for a magazine dressed as a sheep carrying a papier-m�ché wolf's head. "Give me a break—I'm just myself, doing my own work." Hayon, 32, is known for taking the fairy-tale world inside his head and projecting it onto any number of products—from cabinets for furniture company Bd Ediciones de Dise�o to sinks for Spanish bath manufacturer ArtQuitect. The Madrid-born designer, who also exhibits his sculptures in art galleries, often blurs the line between art and industry. For the installation featuring his line of furniture for Italian mosaic company Bisazza at this year's Milan furniture fair, he built a giant, Pinocchio-like butler, covered in mosaics, serving up his cabinets, tables, mirrors and vases. It was hailed as the highlight of the show, and it wouldn't have looked out of place at Art Basel, the renowned international art fair.

Hayon, whose energy and enthusiasm are infectious, has more eclectic ideas in the works. Upcoming projects from his studio, which he opened in 2001 while still working at the Benetton Group's communications think tank Fabrica, include a line of shoes and a retail space for Camper, a Villa Moda store in Dubai and a customizable chandelier for Swarovski. His work, including his art directorship at Spanish ceramic company Lladr�, where Hayon is breathing new life into its figurines, is not just about design. "I'm trying," Hayon says, "to show my life through these projects."

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644270,00.html

Jasper Morrison

2009-10-26T12:15:00.000-07:00

There is really nothing flashy about the influential British designer Jasper Morrison, which is pretty remarkable in an era that prefers its designers rock-star style. His Glo-Ball lamp is a simple opal-glass orb on top of an unadorned steel rod. He fabricated his Ply chair using an electric saw, pieces of plywood, screws and some glue. His work is restrained, functional, minimalist. You might even call it normal—and if you did, that would be just fine with Morrison.

"Why is normal disappearing, and how do we replace it?" asks Morrison, who works out of studios in his hometown of London and in Paris. "I noticed that certain objects in my life performed so well they began to make their presence felt quite strongly. I thought there was something to be learned from them that we were ignoring in our search for sensational new forms."

So last year he and Naoto Fukasawa, a like-minded Japanese designer, pulled together a group of products that were useful and nice to look at but without all the gimmicks. Among their 200-plus picks were a Bialetti stove-top espresso machine and an Alvar Aalto wooden stool, along with anonymous objects like a paper clip. They dubbed the collection "Super Normal" and exhibited it in Tokyo, London and Milan. This April they published a catalog of their exhibition.

Now Morrison, 47, is busy applying his manifesto in the studio. His latest projects include a mobile phone and a refrigerator for Samsung, plates and glasses for the Italian manufacturer Alessi and light fixtures for Flos—bells and whistles not included.

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644277,00.html

Margareta van den Bosch

2009-10-26T12:14:00.000-07:00

Ever wonder who the real visionary is behind today's fast-fashion revolution? Who is responsible for filling every street corner from Hong Kong to Honolulu with the latest trendy look—at a price that usually rings up at less than $100? Look no further than Stockholm and the office of Margareta van den Bosch, 64, the design guru behind H&M, the $10 billion fast-fashion retail powerhouse. Overseeing a Stockholm-based team of more than 100 designers, Van den Bosch has spent the past 20 years interpreting trends at lightning speed and then bringing them to the street for a great price. Under her guidance—and with the help of H&M's global production-and-manufacturing machine—a garment can move from the sketch pad to the store hanger in just 20 days. In the average year, Van den Bosch oversees the production of more than 500 million items of clothing for the brand.

Not your typical fashion dictator, Van den Bosch sees herself more as a den mother who coddles her team of designers out of the H&M nerve center, affectionately known as the White Room. When she isn't there, she is scouring the flea markets of London or the fabric fair in Paris looking for ideas for the customer she is said to understand innately. In other words, Van den Bosch doesn't rely on runway trends or anything too complicated-looking on the hanger. Her latest coup has been to sign up big-name designers such as Karl Lagerfeld, Stella McCartney and Viktor & Rolf—not to mention celebrities like Madonna—to create collections for the brand. Next up will be the first Italian designer to do the H&M honors: Roberto Cavalli will launch a line for men and one for women in November.

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644293,00.html

Miuccia Prada

2009-10-26T12:12:00.000-07:00

While major-league designers such as Ralph Lauren and Giorgio Armani have cashed in on their singular, predictable vision, Miuccia Prada has made her creative idiosyncrasies pay off. If the rest of the fashion world says "color," she will present an all-black collection. Last spring, when the industry was leaning toward something light and luxe for fall 2007, Prada delved into the abstract realm of fabric research and came up with shellacked mohair twinsets, thick gabardine coats and footless socks. Even her handbags were offbeat: they looked like Dopp kits but were held like a clutch.

Miuccia Prada, who is in her late 50s, is the granddaughter of the house's eponymous founder, Mario Prada, a Milanese luggagemaker. Miuccia has taken her family's name and spread it far and wide, applying it to everything from bamboo-heeled shoes to rubber-soled sneakers, gazar skirts and tie-dyed sweaters. In the process, she has been consistent for the most part only in her fearlessness. "When they tell me something won't sell, that is when I want to make it," she has often said, alluding to her choices in fabrics and silhouettes.

Her knowledge of fashion comes from her closet and her quirky personal style. Growing up in an affluent Milanese family, Miuccia was wearing Courrèges and Yves Saint Laurent by the time she was a teenager. After graduating from college with a degree in politics, she studied mime but eventually moved into the family business in the late '70s and subsequently turned it into a $2 billion conglomerate. Her ability to marry the functional with the radical has inspired such influential trends as clothing made of techno fabric, 1950s housewife dresses cut from nylon and, of course, the ubiquitous nylon backpack.

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644300,00.html

Nicolas Ghesquière

2009-10-26T12:10:00.000-07:00

It takes a clear vision and a strong will to lead the finicky and fickle fashion pack around by the nose, but that seems to be what Frenchman Nicolas Ghesquière, 36, has been doing ever since he took over the house of Balenciaga in 1997. Every season, his runway shows provide direction and ideas to each level of the fashion business, from the designer market right down to the mass market. When other designers embraced neutral gray for fall 2007, for example, Ghesquière turned out a collection of brightly printed scarf dresses and preppy khaki pants paired with skinny blue blazers.

Plucked literally from the back rooms of the fabled French house where he was designing a line of uniforms for a Japanese licensing partner, Ghesquière quickly found his niche with a clever combination of 1980s shapes, street-savvy accessories and a signature moody palette. His runway references have given a nod to everything from the house's 1960s archives to the sci-fi movie Tron. Add to his street cred the fact that Ghesquière has even created an enduring It bag, the now famous Lariat, a hippie-style satchel that was introduced in 2001 and continues to outperform the competition, no doubt abetted by its popularity among Hollywood hipsters like Mary-Kate and Ashley Olsen.

The soft-spoken Ghesquière was born in the small town of Loudon, France, where his father managed a golf course and his mother subscribed to glossy fashion magazines, many of which inspired the young Nicolas to learn to sketch. After an internship at agnès b. in Paris, he landed a job with Jean Paul Gaultier and later got his big break with Balenciaga as a licensee designer.

Today, with actresses like Chloë Sevigny and Cate Blanchett wearing his trendy clothing, Ghesquière still maintains a relatively low profile, preferring to keep his focus on perpetuating his unique vision.

http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644306,00.html

Philippe Starck

2009-10-26T12:09:00.000-07:00

The first project Philippe Starck ever designed was a detailed plan for a torture chamber to use on his teacher. "I was 6 or 7," he says. "Sadly, I still have not used it."

Clearly, the prolific French designer has managed to make up for those early missteps. Since then, Starck, 58, has masterminded everything from flyswatters to hotels to teddy bears. But he is disenchanted with products. "Today we have too many products," he says. "I have the ambition to create less product and more direct action."

Starck's goals are not exactly modest. First he'd like to democratize space. He's designing the space station, suits, interior cabins and logo for Virgin Galactic, the space-tourism company founded by Richard Branson of the Virgin Group. While $200,000 for a couple of hours in space may not feel very democratic, it's one of the first opportunities civilian travelers will have to visit there. He'd also like to make ecologically responsible products accessible to a broader public. In the works are a small hydrogen-powered car and moped and an affordably priced windmill. Then there's a new chain of luxury hotels—touted as a Four Seasons for a new generation, with organic snacks in the mini-fridge—slated to launch in Los Angeles next spring.

"Twenty-five years ago, we made a revolution in the hotel business with what people call now the boutique hotel," he says, referring to his work with Ian Schrager. "Now, I'm making another revolution in the hotel business with a lot of new ecological parameters." All the talk of revolution might sound like bravado, but given Starck's track record, he may just be the man for the job—even if he did have a rocky start.
http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644315,00.html

Yves Béhar

2009-10-26T12:08:00.001-07:00

With his San Francisco design and branding company, fuseproject, industrial designer Yves Béhar has had a hand in creating products as diverse as the Leaf lamp, which uses new led technology, for Herman Miller and the laptop for One Laptop per Child (OLPC), which at $100 is affordable and cutting edge. Now Béhar, 40, is looking further ahead, taking on full-time creative partnerships at companies like Aliph, for which he produced the sleek Jawbone headset, so that he will have a hand in designing everything the consumer sees and feels, including packaging, marketing and corporate strategy.

Born and raised in Switzerland, Béhar has always had a strong sense of the path forward. After working for design firms such as frog design and Lunar, where he handled clients like Apple and Hewlett-Packard, Béhar struck out on his own in 1999, opening a studio in San Francisco. It was the height of the dotcom boom, and all his neighbors were e-companies. "At the time, everything was going to be virtual," remembers Béhar, "and if you were interested in the physical world, you were antiquated." But two years later, "we were the only ones around." An early hit was a pair of brightly colored biodegradable foam clogs Béhar designed for Birkenstock in 2004. That product cemented his reputation as a designer who could marry the human touch and technology.

"Customers today are smart and want to be surprised," says Béhar. And designers are uniquely positioned to shape that experience. Next up: more creative partnerships, this time with a beverage company, and accessories for Aliph and olpc. "Design is more than the aesthetics of a product now," says Béhar. "It's the entire experience."
Tomado de: http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1647834_1644317,00.html

10 Questions: Tim Gunn

2009-10-26T12:06:00.000-07:00

The new chief creative officer of Liz Claiborne Inc. talks to Deirdre van Dyk about fashion foibles, true talent and how to tailor the bottom line to fit the future

You've got a new show for Bravo, Tim Gunn's Guide to Style. What's it about?
Hopefully, it's going to be a new flavor of makeover show. I'm not a fashion Svengali. I'm a fashion therapist. It's not about throwing a bunch of clothes at someone in a dressing room and saying, "Here, wear these, and all your fashion foibles will be over." We look at her closet, what she always wears, what still has the tags on it.

You recently landed this big corporate job. Why the switch from Parsons school of design?
When Bill [McComb, CEO of Liz Claiborne Inc.] called and dropped this opportunity in my lap, I was in a puddle. The easy thing would have been to stay at Parsons. But I thought, Leave on a high note. I am a mentor to 350 designers across 46 brands. I am not designing, and I am not editing. I am a sounding board. I am there to remind them that the bar has been raised, that we need to make irresistible clothing.

How are you going to encourage them to do that?
Before Bill's arrival, the company tended to look only at the bottom line and forgot about design, which was frustrating for the designers. And the customer got tired of seeing the same old thing—I'm speaking about the Liz Claiborne brand exclusively. But Richard Ostell, who is the creative director of Liz Claiborne, is a phenomenal designer. The fall line knocks my socks off.

And yet the first-quarter earnings dropped 65%. How do you plan to save the Liz Claiborne brand?
We have to reposition that brand. At least we're not saying, "Oh, woe is us, it's the retailers' fault." We're looking inward, and we're saying, "We have to take control of our destiny."

Do customers just want comfort now?
Yes, but they also want to look great. And we need a sweat-suit alternative. We've become a nation of slobs. And my refrain is, If you want to dress like you never got out of bed, then don't get out of bed—stay in it!

What is Liz Claiborne going to do for the customer?
Liz wants to produce fashion, not mere clothes. And there's a difference. We're certainly steering as far away as we can from anything that says dowdy, dreary, stodgy. We want to make her modern and turn the product over more quickly than we have. The customer always feels, If I just wait until next week, I'll be paying 30% less. So the product needs to have that irresistibility, where the customer feels, If I don't buy it now, I may not find it again. Like the H&M and Zara mentality. I think we need to be there.

Now, of course, we have to talk about Project Runway. How did you get involved?
I originally came on board as a consultant. I think the reason they created this role was because I think they were afraid the designers wouldn't talk. Heidi would give them the challenge. They'd go into the workroom, and they'd simply work. So they sent me in to ask, "What are you doing and why?" But since the designers did talk, I thought I would end up on the cutting-room floor.

What about past winners? We haven't seen much from Jay McCarroll or Chloe Dao.
Well, I feel bad for Jay. Jay was in many ways hampered by a very constraining contract. And we learned from that. Chloe and Jeffrey [Sebelia] had very different contracts. I really believe Laura Bennett's an outstanding designer. But she's not hungry. She's got a rich husband and a nice lifestyle.

Who do you think is the next great designer?
I'm always looking with great interest at the Proenza Schouler boys. They're the closest thing I can think of to prodigies in fashion. They're constantly innovating. They're not saying, "We've achieved a success with X—we're going to stay there."

Who do you think was a great visionary of the past century?
Coco Chanel, because she completely changed lifestyle for the Western woman. Completely. Without her, we couldn't have had Claire McCardell. Without McCardell, we wouldn't have had Halston. Without Halston, we wouldn't have had Donna Karan. There are these moments when you know things have changed.

Tomado de: http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1648434_1644213,00.html

Prince of Prints

2009-10-26T12:05:00.000-07:00

"True elegance is freedom of expression," said designer Emilio Pucci.

Indeed, it was this Italian marquis, born in Naples in 1914, who helped liberate women in the 1950s and '60s with his kaleidoscopic prints and lightweight jersey fabrics. An Olympic skier (he was a member of Italy's team in 1934), Pucci got his start in fashion on the slopes of the Swiss Alps, where he styled a girlfriend in sleek ski pants and attracted the eye of a Harper's Bazaar photographer. The streamlined look caught on with Pucci's jet-set friends, and he soon became known for his resort wear. By the time Pucci opened his first shop, in Capri in 1950, he was dressing the likes of Sophia Loren and Gloria Guinness. Fabric innovation came with Pucci's first wrinkle-free jersey dresses that, he would brag, weighed less than six ounces. But it wasn't until the 1960s that Pucci started extensively using the vibrant prints that became the label's leitmotif. They were so popular that by the 1970s Pucci had expanded his empire into everything from perfume to rugs to airline uniforms. But in the 1980s, faced with a fickle consumer, the business slowed until the iconic prints came back into fashion—inspiring cheap street knockoffs and affectionate designer references—shortly before Pucci's death in 1992. Today the designer's daughter Laudomia carries on the family legacy with the help of British-born designer Matthew Williamson.

Tomado de: http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1648434_1648775,00.html

Shady Business

2009-10-26T12:04:00.001-07:00

Sometimes it takes militaristic discipline—and demand—to create an iconic trend. Hence the number of fashion staples derived from military dress. Take Ray-Ban sunglasses, which got their start in the military in 1929 when Lieutenant John MacCready, having suffered nausea while crossing the Atlantic in a blimp, requested lenses powerful enough to block the intense glare of the sun while still allowing for full visibility. Ray-Ban came up with its first style of eyewear, to be trademarked in 1937 as the Ray-Ban Aviator. Fifteen years later, in 1952, the Aviator's edgier sibling, the Wayfarer, was launched. Darker and with a thick, square frame, the Wayfarer begged for attention and found it in Hollywood, where stars like Audrey Hepburn famously paired the glasses with a little black dress in Breakfast at Tiffany's. Some two decades later, Tom Cruise reinforced the style's hip factor in Risky Business. And Madonna inspired legions of fans to adopt the look when she sported Wayfarers in Desperately Seeking Susan. Musicians as diverse as Bob Dylan and Blondie have also donned the look. John Belushi and Dan Aykroyd even mocked the outlaw style of the shades in The Blues Brothers. Today, celebrities like Jude Law and Kirsten Dunst slip on the lenses when the paparazzi glare gets too hot—and to be cool, of course.
Tomado de: http://www.time.com/time/specials/2007/article/0,28804,1647860_1648434_1644218,00.html

Una operación en China frena el contrabando de ropa usada

2009-10-26T10:26:00.003-07:00

Las autoridades detuvieron a 11 personas involucradas en el contrabando en Lufeng City, un área costera en la provincia de Guangdong, y llevaron a cabo una redada en 500 tiendas y almacenes, según el artículo.

Los contrabandistas importaban ropa usada, especialmente de Japón y Corea del Sur, para reutilizarla y venderla en las zonas del interior de China, incluida la zona norte y la región autónoma uigur de Xingjiang, dijeron las autoridades.

No especificaron cuándo se había llevado a cabo la redada, pero dijeron que era parte de una operación permanente que empezó en octubre.

En otra redada en la zona a principios de este mes se encontraron 120 toneladas de ropa usada de contrabando que fue confiscada y quemada, según Xinhua.

Tomado de: http://www.20minutos.es/noticia/549938/0/china/contrabando/

El 'capo' más fashion

2009-10-26T10:26:00.001-07:00

Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Sean Combs, Sean John, Puffy... Y, para su madre, simplemente Sean. Igual da. Todos estos nombres conducen a un solo hombre. Al nuevo 'capo' del diseño, al 'bad boy' -«a las chicas les siguen gustando los chicos malos porque somos duros de amar»-, al rapero multimillonario adicto a las cadenas macizas y sortijones de oro, las gafas más estrafalarias, los extravagantes abrigos de pieles... Sean es el hombre de las mil caras y los mil nombres. El tipo que se libró por chiripa de dar con sus huesos en la cárcel no pierde el tiempo. Impuso primero su ley en la música y ahora perpetra otra acción de incalculables dimensiones: marcar el ritmo de la moda en todo el planeta.
Es el amo mundial del hip-hop, con permiso de Jay-Z, el marido de Beyoncé, con quien rivaliza en la multimillonaria lista 'Forbes' y en estilismo macarra. Pero Sean, al que algunos también llaman Puff Diddy, no tiene límites. El ex novio de Jennifer Lopez es un ambicioso coleccionista. Acumula 'grammys', maneja sin injerencias su carrera musical a través de su discográfica -Bad Boy Records (¡cómo cultiva su faceta de chico peligroso!)-, calienta fogones con su cadena de restaurantes, hace sus pinitos en Broadway... Es el hombre omnipresente y omnipotente. El autor del bombazo 'I'll Be Missing You' produce programas televisivos -ha aparecido en 'CSI: Miami'- representa a la marca de vodka Ciroc y el año pasado lanzó su primer perfume, 'I am King' (Yo soy el rey), que arrasó en el mercado. Nadie le hace sombra, tras triunfar vistiendo a los jóvenes americanos con colecciones inspiradas en las tribus urbanas.
Tampoco repara en las armas a emplear. «Intento hacer muchas cosas y todas lo mejor posible». Golpea por lo civil y lo criminal. Lo hizo hace diez años con diseños que transformaban a los modelos en delincuentes e individuos con pintas de haber pasado más de una temporada entre rejas con chándales de cuero desabrochados hasta la cintura. Ahora se propone dominar la moda a escala mundial con una versión más refinada. Como si quiera expiar su pasado y mostrar su lado más benévolo. Puff Daddy intenta su asalto a Europa desde España a través de El Corte Inglés. Arrincona su 'look' gangsteril y ablanda su propuesta con un estilo 'casual' para dar «un aspecto más presentable a los hombres de negocios» que siguen sin poder renunciar a los trajes, camisas y corbatas. Sus colecciones clavan la mirada en tres generaciones: los rockeros de los 50, los 'mods' británicos de los 60 y los B-Boys de los 80. ¿Por qué nuestro país como lanzadera para el viejo continente? «Vestir bien es un idioma internacional, pero en España -razona- se respira un aire sexy y especial».
De los pocos intrusos que han triunfado sin paliativos en un mundo que les resultaba ajeno, Diddy descubre en la moda un lenguaje complementario a la música -«la ropa es la expresión de uno mismo»- ante la que no se puede contener. Cuando ve a alguien por la calle vestido de una manera especial y que «transmite algo», le entran unos deseos irrefrenables de ponerse a diseñar. El chaval de Harlem que se licenció en Howard -la universidad que gradúa más doctorados afroamericanos- tras repartir periódicos y «trabajar duro» en una gasolinera encarna el sueño americano. «Mi ejemplo puede animar a gente de todo el mundo. Fíjense en mí y en Obama», grita, aunque nunca olvida sus orígenes humildes, que traslada a su ropa.
Cuenta que está hecha para «el tío auténtico que no se olvida de dónde viene». Como él. Con cara de malas pulgas y seducido por 'Stringer Bell', un capo de la droga que acaba dominando los tejemanejes inmobiliarios en la serie 'The Wire', sigue al dedillo los consejos de su madre cuando le recordaba que trabajase duro en lo que creyera «pero que siempre fuese yo mismo, siempre Sean». O Puff Daddy, P. Diddy, Diddy, Puffy, Sean Combs...

Tomado de: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091025/cultura/capo-fashion-20091025.html

ENTREVISTA: DEYAN SUDJIC Director del Museo de Diseño de Londres

2009-10-26T10:24:00.001-07:00

Se ha abusado tanto de la palabra diseño (y aplicado a tantos disparates: Donald Trump habló de diseñar una mujer) que el director del Museo de Diseño de Londres, Deyan Sudjic, empieza por su definición: "Es un concepto que se inicia con la producción en serie, cuando se rompe la relación entre el artesano y el consumidor y se crea la figura del diseñador. Siempre ha existido una paradoja entre quienes defienden que el diseño sirve para impulsar su compra, o que es un reflejo de nuestros valores culturales, como el diseño de los billetes, que reflejan la identidad cultural de cada país". Sudjic, autor de La arquitectura del poder y La casa del siglo XX, ha estado en España para presentar su nuevo libro, El lenguaje de las cosas (Turner Noema), donde, al contrario que John Berger, defiende que los objetos están lejos de ser inofensivos. Y sitúa el diseño al mismo nivel del arte. La cita es en el Instituto Europeo de Diseño (IED).

Pregunta. ¿Se puede decir que las sociedades con más diseño son más avanzadas?

Respuesta. Debemos ser precavidos y no caracterizar a las naciones según su diseño. Por ejemplo, si hablamos del británico al referirnos a uno de sus iconos, el Mini, es un coche que lo creó alguien de nacionalidad turca, de procedencia griega y refugiado en Londres, y fue comercializado por una empresa alemana. Así pues, este coche es un reflejo de las sociedades multiculturales del futuro.

P. Dedica un capítulo al lujo, que para unos, como Rem Koolhaas, es estabilidad, para otros, despilfarro, emoción... Al dotarle de tanta connotación, ¿busca que el mayor número de gente quiera poseerlo?

R. Podemos entender el lujo como una religión sintética inventada para una era secular que dota a los objetos cotidianos de lujo o una alquimia que convierte los objetos en otra cosa. Incluso se puede ver desde el punto de vista escéptico: una droga que se inyecta en tu cerebro y te hace desear las cosas y, como ocurre con otras adicciones, cada vez se necesitan dosis mayores. Pero el lujo hoy también puede ser otra cosa, simplemente el agua de un manantial.

P. ¿Cree que la moda ha vampirizado a otras manifestaciones culturales para convertirse en el agente de masas más poderoso?

R. En efecto, es un vampiro. Necesita producir tanto que tiene que coger energía de otras formas como el cine, la fotografía o el arte. Y así se la percibe como algo importante, no sólo como una manifestación frívola.

P. Y hasta puede ser "intelectual", como se denomina a la moda que hacen Yamamoto o Miyake. ¿Qué opina de que otra "intelectual" como Rei Kawakubo haya diseñado para la cadena sueca de ropa barata H&M?

R. Es muy interesante. Kawakubo siempre ha hecho colecciones muy personales, muy pensadas, y que haga esto significa que la moda se está democratizando. Esas cadenas están en lugares concretos y es un acto moderno caminar por una calle llena de tiendas.

P. La crisis nos ha pillado llenos de objetos. ¿Cómo percibe el futuro?

R. Desde un punto optimista, será un buen momento para nuevas ideas. Desde el lado negativo, se intensificará la corriente que hace del diseño un impulso para comprar más cosas. Y los bancos les seguirán la corriente.

Tomado de: http://www.elpais.com/articulo/cultura/objetos/estan/lejos/ser/inofensivos/elpepucul/20091026elpepicul_4/Tes

Pulseras que indican las preferencias sexuales

2009-10-26T10:19:00.000-07:00

Una nueva forma de ligar, nada sutil por cierto, se extiende cada vez más rápido por Estados Unidos y comienza a llegar a Europa y a España. Se trata de los Jelly Bracelets, unas pulseras de colores en las que cada color indica hasta dónde está dispuesto a llegar, en materia sexual, el que la lleva.

En las escuelas americanas no es raro ver a niñas de todas las edades que llenan sus brazos de pulseras, muy parecidas a las que puso de moda Madonna en los años ochenta, sólo que esta vez sirven para identificar sus preferencias sexuales. La negra, la penetración; la azul, el sexo oral, la verde, el sexo con juguetes.

En Estados Unidos, la moda de las pulseras, incluso, ha derivado en un juego llamado Snap. El chico que logra arrancarle una de estas pulseras a un chica consigue, como recompensa, practicar con ella el acto sexual que representa.

En algunos colegios de Estados Unidos ya las han prohibido. Los directores y profesores están muy preocupados por la generalización de este complemento que consideran peligroso. Por su parte, los padres en muchos casos desconocen el auténtico significado de esas pulseritas 'tan graciosas' que se venden en cualquier tienda de complementos de los centros comerciales.

Tal es la revolución que han formado estos complementos, que en algunos establecimientos hasta su nombre se ha modificado para pasar de ser Jelly Bracelets –jelly' significa goma o gelatina– a denominarse directamente Sex Bracelet. De esta forma, los adolescentes se comunican sin necesidad de palabras y eso les supone un morbo añadido. Ellos han creado un juego propio con estas pulseras como herramientas.

Los expertos alertan de que en este tipo de prácticas –sobre todo las relacionadas con el juego del Snap– la comunicación verbal del flirteo se pierde, ya que los jóvenes no necesitan hablar para conocer las preferencias sexuales de sus pretendientes. Además, insisten en que el juego puede acarrear muchos malentendidos y llegado el caso, a situaciones muy violentas.

El problema también viene de que no todos los jóvenes que compran las pulseras conocen su significado y sólo las lucen como un complemento más de moda, por lo que la moda del para ellos desconocido Snap se convierte en un peligroso juego sexual.
En Estados Unidos la moda lleva registrada como leyenda urbana desde finales del 2003. La práctica ha alertado a padres y educadores e incluso ha protagonizado titulares en rotativos como en el 'New York Post'.

Tomado de: http://www.levante-emv.com/portada/2009/10/25/pulseras--indican-preferencias-sexuales/645078.html

Carolina Herrera llama a la unidad en la lucha contra el cáncer de mama

2009-10-21T14:33:00.000-07:00

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- La diseñadora venezolana Carolina Herrera llamó hoy a la unidad para luchar contra el cáncer de mama y se pronunció a favor de un eslogan mundial para concienciar sobre la enfermedad.
"Creo que deberíamos estar todos unidos (en la lucha contra el cáncer) y tener un eslogan para todo el mundo porque si nos unimos, seremos mucho más fuertes y las mujeres harán más caso", señaló en una conferencia de prensa en Santo Domingo.
"Todos unidos vamos a conseguir mucho más", aseguró Herrera, ataviada con su tradicional camisa blanca, tras considerar "importantísimo saber bien lo que hay que hacer para prevenir el cáncer de mama".
La diseñadora, quien reside en Estados Unidos y forma parte de la campaña internacional "Iniciativa SER" para informar sobre la prevención y tratamiento del cáncer de mama, dijo estar dispuesta a asistir "a todo lado" al que la inviten para apoyar esta campaña.
La venezolana, la principal atracción de Dominicana Moda 2009 que inició el lunes en Santo Domingo, presentará su colección "primavera-verano" en la clausura de la cita el próximo sábado.
Los recursos serán destinados a la campaña de prevención y detección de cáncer de mama "Hoy es el mejor día", que ejecuta la oficina de la primera dama del país, Margarita Cedeño.
Carolina Herrera se pronunció a favor de que "Hoy es el mejor día" sea elegido como el eslogan mundial para llamar la atención sobre la enfermedad.
Sobre su exitosa carrera, la empresaria comentó que todo lo debe a los hombres y mujeres que compran su ropa o su fragancias.
Cuestionada sobre los efectos de la crisis económica mundial en la industria de la moda, aclaró que si bien es cierto que la situación ha afectado a todo mundo, la mujer siempre quiere tener piezas nuevas en su guardarropa.
"La mujer siempre quiere comprar algo nuevo, si no tiene los medios para comprarse dos vestidos o un vestido, se compran un perfume, un pañuelo, pero algo, la moda siempre esta ahí" para la vida diaria", afirmó.
Sobre sus proyectos, la diseñadora anunció el lanzamiento de su fragancia "CH" y la apertura el próximo año de su boutique en Santo Domingo. (EFE)

La primera dama de Japón premiada por lucir bien en vaqueros a sus 66 años

2009-10-21T14:32:00.001-07:00

Tokio, 20 oct (EFE).- La primera dama de Japón, Miyuki Hatoyama, es una de las ganadoras del premio otorgado en el país a los que mejor lucen los pantalones vaqueros, una prenda que ella viste "casi a diario" a sus 66 años, informó hoy el diario nipón Japan Times.
"Este es un premio que realmente añoraba ya que llevo vaqueros casi todos los días", dijo Miyuki en la ceremonia en honor de los ganadores de los premios "Best Jeanist 2009", organizados por la Asociación de Vaqueros de Japón.
"Hago que mi marido se ponga vaqueros cuando puede", dijo la esposa del primer ministro nipón, Yukio Hatoyama, investido el 16 de septiembre pasado tras la victoria del Partido Democrático (PD) en las elecciones generales.
Miyuki compartió el título de este año con el actor taiwanés Jerry Yan, un conocido rostro de la televisión nipona y las cuatro componentes femeninas de la banda de pop japonesa "Speed".
Los premios fueron otorgados en función de los votos del público y la opinión de los miembros de la propia asociación.
Desde que su marido llegó al Gobierno, Miyuki Hatoyama y sus comentarios en la televisión nipona sobre sus viajes a Marte o la afición de "comer sol" para tomar energía por las mañanas han acaparado la atención de los medios del país. (EFE)

Claudia Schiffer y Karl Lagerfeld en Argentina para campaña publicitaria

2009-10-21T14:31:00.000-07:00

BUENOS AIRES, 20 Oct 2009 (AFP) - La modelo alemana Claudia Schiffer y el famoso diseñador Karl Lagerfeld llegaron este martes a Buenos Aires para realizar una campaña para Chanel, informó el canal de noticias TN.
La bella top model es la figura elegida para la nueva campaña de la firma Chanel, que se realizará en escenarios porteños.
Schiffer anunció recientemente que no volverá a subirse a la pasarela, pero que seguirá vinculada al mundo de la moda: "He terminado con la pasarela y no la echaré de menos", sostuvo.
Lagerfeld, uno de los diseñadores de moda más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, nació en Alemania pero emigró a los 14 años a París donde hizo su brillante carrera.

Anuncian iniciativa para ayudar a nuevos diseñadores de moda en Nueva York

2009-10-21T14:30:00.002-07:00

Nueva York, 19 oct (EFE).- El alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció hoy una iniciativa dirigida a apoyar a nuevos diseñadores de moda en la ciudad.
El programa, que será administrado por el Consejo de Diseñadores de Moda de América, dispondrá de un espacio, que albergará hasta doce diseñadores, y cada unidad tendrá un costo de unos 1.500 dólares mensuales.
Como parte de la iniciativa, el Consejo proveerá a los diseñadores apoyo educativo y acceso a recursos claves para el desarrollo de su negocio.
Esta es la cuarta iniciativa que presenta Bloomberg para apoyar a los pequeños negocios desde febrero pasado, apoyo que incluye haber ayudado a reubicar la Semana de la Moda en Nueva York, que a partir del próximo año dejará Bryant Park para trasladarse al Lincoln Center.
Según han explicado los organizadores de la Semana de la Moda de Nueva York, el cambio de sede en 2010 tiene como fin ganar un 25% de espacio en el nuevo emplazamiento.
La Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad de Nueva York proveerá al Consejo de Diseñadores de Moda de América de una ayuda económica de 200.000 dólares para tres años destinada a poner en marcha esta iniciativa.
El próximo mes dicho consejo anunciará un concurso para elegir a los doce diseñadores que ocuparán el espacio por dos años.

Louis Verdad se renueva a través de Michelle Obama Con AP fotos

2009-10-21T14:30:00.001-07:00

Por ISAAC GARRIDO

MEXICO (AP) _ Aunque se encuentra en medio de un litigo que lo ha llevado a dejar de usar su nombre en sus creaciones, el diseñador de modas Louis Verdad ha logrado renovarse mediante una línea inspirada en la primera dama estadounidense Michelle Obama.

``Hubo un problema de unas personas que entraron a mi compañía para ayudar en las finanzas y lo que querían era agarrar el nombre y venderlo a China'', explicó Verdad sobre la batalla legal que pelea en Los Angeles desde hace casi un año. ``Lo hicieron. Ahorita (en China) hay una colección de tiendas que se llama Louis Verdad''.

En una entrevista con la AP en México el modisto, quien ha vestido a celebridades como Paris Hilton, Oprah Winfrey y Paula Abdul, indicó que puede usar Louis Verdad por ser su nombre de pila, pero que prefiere no hacerlo ``porque todo lo que yo haga le da más poder a esta gente''.

Nacido en Chicago y criado en el estado mexicano de Guanajuato, Verdad aseguró que ``no me caí, sino que me quedé escondidito'' y dijo que ha aprovechado la situación para reinventarse a través de la nueva colección ``LOUVER by Louis Verdad'', cuya musa fue la Sra. Obama.

``Hay que buscar inspiraciones raras, inspiraciones diferentes, gente que te motive'', señaló sobre la nueva línea primavera-verano, recientemente presentada en la Semana de la Moda de Los Angeles y que exhibiría la noche del miércoles en Mercedes-Benz Fashion México.

``Es un momento en que hay mucha fe, muchas ganas de creer en un cambio que sea positivo en todas maneras y la mujer (Obama) ejemplifica todo esto'', añadió.

Aunque desconoce si la esposa del presidente Barack Obama sabe que fue su fuente de inspiración, aseguró que la colección en tonos crema ``es una unión de ideologías (e) idiosincracias'', pues las siluetas rompen con los estereotipos de la mujer afroamericana.

Dijo que él conoce muchas mujeres negras ``finas, muy educadas, muy bien habladas, que conocen todo'' y que se concentró en Obama ``porque quería que la gente la viera como la mujer en que yo me inspiro, como mi musa, como la mujer que yo visto''.

Reconocido por sus creaciones de inspiración retro y motivadas por la opulencia, Verdad aseguró que no perderá el toque característico de sus prendas: ``Soy yo, nada más representado por un bebé nuevo, un poco fresco. Es una visión nueva, muy limpia''.

Prueba de ello es que sus creaciones han sido seleccionadas para vestir a los protagonistas de las series ``90210'' y ``Melrose Place''.

Próximamente espera trabajar en un proyecto con otra de sus musas, la actriz Eva Mendes, del que no dio detalles, y prevé participar en un proyecto con Walt Disney en el que formaría parte de una campaña con diseñadores internacionales.

Suit Yourself

2009-10-21T14:29:00.000-07:00

Since April 2005, when he announced his licensing deal with Estée Lauder for a beauty and fragrance line, Tom Ford has been building his eponymous brand, adding to it sunglasses and menswear. Just one year into the launch of his menswear label — what co-founder and chairman Domenico De Sole says will become a $1 billion brand — Ford has already opened shops in New York City and, most recently, Milan and plans to expand globally, with more than 100 freestanding stores over the next 10 years. In phone conversations and e-mail messages, Ford talks to TIME's Kate Betts about his midlife crisis, Barack Obama's style and whether he will venture back into the women's-wear business.

You're the kind of guy who always has a plan. You always ask, What's your 10-year plan? So I'm going to ask you, Now that your menswear business is up and running, what's your 10-year plan?
My 10-year plan now is very different from what my 10-year plan was 10 years ago. There's a nice quote I came across a while ago that says, "Midlife is when you get to the top of a ladder only to realize you've had the ladder against the wrong wall." Now, that probably happened to me a few years ago — meaning when I left Gucci.

A lot of what has driven my life was coming to not necessarily a midlife crisis, because I was very happy with everything that I had accomplished, but maybe a sort of midlife lack of fulfillment in certain ways, and it redirected my life — redirected my business life by making me understand that work wasn't really about making money, getting ahead. You know, all the things that we're taught as kids. But work should really be something that you love to do, and through this I realized all along I had been working because I liked to design things. I like the challenge of it. So I realized that.

Then I tried to think about how I can do this where I take away all the parts that I don't like, such as waking up in the morning and having to read the review in the [International] Herald Tribune about whether the collection was good or bad. I hate all that stuff. I really hate it. I really like making the product. But believe it or not, I don't like talking to journalists. I don't like posing for pictures. I don't like all the stuff that's now around fashion. I still do it because it's part of my business — you've got to communicate to the customer. Before I was driven by "Be successful, be successful, be successful." It was a different kind of drive from what I feel now.

So my 10-year plan now is kind of spiritual. Now you're really going to think I've lost my mind! My 10-year plan now is more focused on my personal relationships, my personal life, my family. It's a different phase of my development. It's focused on business too. It's focused on things like making movies, which I'm not going to make any money doing, but it's creatively something that excites me and fuels my mind. With relationship to my men's business, I did what I did out of a real need, a niche in the market, something that I personally wanted. People always say to me, "Why don't you do women's clothes? You would make so much more money." Well, that's great, but I'm not sure I want to do that. I may do it. I'm creeping back slowly, and I have a few new products that I'm going to start working on in the next year.

In terms of menswear, why did you choose to go to the very high end, with the most formal kind of menswear?
Because again, I'm making things that I care about. I just really don't care about certain types of clothes and, to be honest, certain types of customers who wear those types of clothes. I just don't care. So I'm making clothes that interest me, which means the best detail, the best fabric, the best quality. I'm interested in dressing people who relate to that, understand that and appreciate that.

You know, a lot of people don't actually see — they don't see detail. And I'm just not interested in dressing those people. So by their nature, those clothes do tend to be expensive when they're made with the most beautiful materials and in the most beautiful way. I wear formal clothes most of the time, but I will be broadening the collection. There will be things that are less formal, starting with skiwear. We're opening a ski shop in St. Moritz, and I'm broadening the collection to include a lot more sportswear.

The way you talk about your business and your plans for Tom Ford in the future, opening in markets like Dubai and Russia, makes you sound more like a CEO than a designer. Do you think of yourself now as more of a CEO?
I do both. I mean I am the ceo and the president [along with co-founder and chairman De Sole], but I'm still totally and completely a designer. I fit every single thing on my own body. I was always a little bit like that. I don't know if people really knew that. People would write occasionally about it, but I don't think anyone really knew the extent to which I was involved in our business. I couldn't just design in a vacuum. I'd have to think, "O.K., where's this going to be sold? Who is going to buy it? What's the market for it?" It all sort of happens together, at the same time, in my head.

Who are you designing for now?
I'm designing for me or men like me from ages 25 to 75. I'm designing for an urban customer, a customer who is aware, men who are very appreciative of details and quality and style and cut and who want to look slim. I mean, everything about my clothes makes you look skinnier. You look skinnier and taller. Those are just things that are important to me. It was always the same with women's too, by the way. I could never make clothes that made a woman look fat, and that's why everyone always said, "Everything he does is about sex, sex, sex." No. I take a body and try to accentuate the things about it that, by our beauty standard, we would appreciate and hide the things that we don't appreciate, and I do the same with men's. So I want to make sure my butt looks good. I want to make sure my thighs look good. I want to make sure my legs look longer. I want to make sure that my waist is in the right spot. You know, proportion is really important.

What is so important in menswear about dressing James Bond? Why did you go after Daniel Craig?
We did not actually go after Daniel Craig. I had met him a few times in London and offered to dress him, as I think he is very handsome and has a terrific sense of style and a wonderful presence. Since we had been making clothes for him, when it came time for him to do the new Bond film, he asked us to dress him. I could not have been happier, as Bond is an iconic character to dress. Often people think that if you dress in a classic manner, you are dull and live a quiet life. James Bond lives exactly the opposite life. He is the perfect Tom Ford man in that respect.

Who else would you like to see wearing Tom Ford?
I really have been fortunate enough to dress most of the people in the world that I have wanted to dress. I think that Prince Harry would be great to dress, as he has a great look.

What about Barack Obama?
Who would not want to dress Obama? I must say that I think he looks great already — simple, clean, understated and always appropriate. He is naturally elegant [as is his wife]. The way he walks and moves is just right. Too much fashion for a presidential candidate would be wrong. His style is perfectly balanced.

Do you have financial goals for the next 10 years?
Yes. We're not making money yet. We're doing very well, and some of our stores are making money. New York is very profitable and making money, but as a whole we've been investing over and over and adding new stores. If we are talking about valuation, then we will reach $1 billion in the next five years. If we are talking about sales, then the 10-year timeline would be correct. Are all the stores owned 100% by you? Or are some of them franchised? No, some of them are franchised in markets where we need partners, like Moscow, for example, and Dubai and Qatar. They are very strict franchise agreements, and they're all the same partners we've worked with before when I was at Gucci, so they know they can't put flowers in the store without it having been run through my office as one of the acceptable types of flowers. So they're very tightly controlled.

Can you give an idea about when you might introduce women's products?
I can't tell you for sure. I can tell you I'm thinking about it. I'm thinking about what I'd do with clothes, but the first step would probably be accessories. I'm not sure I'll even do this. It's two to three years away. If I were to do women's wear tomorrow, I'd have to have an atelier and a sewing room to compete at the level I would want to compete at. After that, I'd need an entire separate design team. I would need new offices to house them. I would need new stores. Just logistically and financially, I could not take it on right now either way, and the women's fashion world is so cruel and so brutal that there is no room for error. No one cuts you any slack — ever. It would be too risky for me to even attempt it until I could do it the right way.

***
Kate Betts: You have worn many menswear labels over the years — from Yohji Yamamoto to Dior Homme. You are really an expert on this subject. How did you discover Tom Ford's line?

Karl Lagerfeld: In a very simple way: people told me. First they started telling me about the perfume and the sunglasses, and then when the shop opened, I said, "Let's have a look." And it fit! So I thought it was the right moment. I was tired of narrow shoulders and things like this. I suddenly liked this post-Italian updated modern look. Modern because Tom's clothes have nothing to do with the old clothes. It's the idea of them. It shares the mood. But in fact they are made differently, and also, in ready-to-wear, this kind of quality didn't exist. They are beautifully made. They are weightless on the body.

Tom Ford: Well, thank you, Karl.

KB: What was the inspiration for the shape of your suits?

KB: What was the inspiration for the shape of your suits?

TF: They have more of an English cut or line, yet they are made in Italy and made in a very light way. If you wear a real English suit, it will really give you a backache. It looks great, but it's very stiff in the construction, and it'll kill your shoulders. We've become a little spoiled with menswear in particular because, of course, we've come off a period in the '70s and '80s when Armani, which is very soft, dominated menswear. And we've become obsessed with comfort. I actually don't like that. I think you should suffer sometimes to be attractive and beautiful, so I cut the clothes very slim because I like to feel the clothes on my body.

KL: And this is the most important part for well-cut clothes. Clothes that follow you.

TF: It's true. A lot of people think a high armhole is restrictive, but it gives you total movement because it's cut right up to your arm.

KB: Would you call them English in style?

TF: It's a hybrid — you know, English, American, Italian, European, international style. The cut is derived more from an English cut but made in an Italian way in the lightness of fabric and construction.

KL: But when you wear them, you don't feel like they are English clothes because those are heavy. I like that you took that mood and used another technique. It's like Chanel, which is nothing more than the jacket of people who worked in a hotel where she used to go near Salzburg. She transformed their uniform — with a better cut — into the Chanel jacket.

TF: Yeah, if anything it's maybe an old Hollywood version — an idealized, mythologized, Hollywood version — of what glamorous contemporary menswear would be.

KL: But if you see those movies with Cary Grant, they are chic, but I am not sure I would like the clothes. I'm not sure I'd like the cut. I'm not sure they would be that great for the average man of the street. For me, American fashion and the look of American elegance with an updated image is Tom. There may be others, but I don't wear those

Tomado de: http://www.stumbleupon.com/s/#2ePGav/www.time.com/time/business/article/0,8599,1931176,00.html/

2009-10-19T18:17:00.000-07:00

Los sastres de Savile Row luchan por defender su ilustre reputación

2009-10-18T17:24:00.000-07:00

Por Claudia Rahola
LONDRES, 16 Oct 2009 (AFP) - Desde hace más de dos siglos, Savile Row viste con discreción a los hombres más distinguidos del mundo, pero ahora este exclusivo grupo de sastrerías de lujo londinense se siente amenazado y sale a la luz pública para defender el arte del traje hecho a medida.
El nombre de esta calle del céntrico barrio de Mayfair, también llamada "milla de oro de la sastrería", es conocido en el mundo entero como el equivalente masculino de la alta costura, y otros sastres y empresas buscan beneficiarse de su ilustre reputación sin respetar las reglas del gremio.
El auténtico traje "Savile Row bespoke", cuyo exquisito corte sigue seduciendo a monarcas, políticos, artistas y empresarios, está hecho a medida sobre el cliente y a mano de principio a fin en un solo lugar.
"No existe nada antes de que el cliente haga su encargo", afirma Anda Rowland, vicepresidenta de la sastrería Anderson and Sheppard y miembro de la junta directiva de la Asociación Savile Row Bespoke, que agrupa desde 2005 a una docena de establecimientos.
Ante la atenta mirada del 'maestro patronista', Rowland explica que sus expertos dibujan patrones individualizados a partir de las 27 medidas que toman a los clientes, y luego los sastres elaboran las prendas de la misma manera artesanal que hace 100 años en su empresa, y más en otras.
"Hasta nueve personas participan en la confección de un traje, que implica unas 50 horas de trabajo", además de al menos tres pruebas para que se ajuste impecablemente al cliente, agrega esta mujer que aún no ha cumplido los 40 años y que hace cinco asumió las riendas del negocio familiar.
El precio de este lujo reservado a una elite ronda las 3.000 libras, seis veces más que los trajes que se venden incluso en la misma calle, a menudo producidos en fábricas a partir de patrones estándar y a los que se les realizan algunas modificaciones en función de las características del cliente.
La movilización se intensificó después de que la autoridad británica de regulación de la publicidad (ASA) dictaminara en 2008 que un sastre instalado de Savile Row que vendía trajes a 500 libras hechos parcialmente a máquina en el extranjero podía a pesar de todo utilizar el término "bespoke".
"En estas condiciones, hay que actuar para ayudar a los clientes a entender lo que es verdadero y lo que es falso", declaró Rowland.
Savile Road Bespoke, creada en 2005 inicialmente para luchar contra una brusca subida de los alquileres, ha empezado por registrar la marca en Gran Bretaña, en Europa, en Estados Unidos y en Japón.
El nuevo "sello de calidad" aparecerá pronto en todos los establecimientos asociados y a lo mejor también en sus prendas, una pequeña revolución que suscita todavía reticencias en este discreto mundo que desde siempre oculta púdicamente sus sobrias etiquetas en el interior de los bolsillos.
"La próxima etapa es ver cómo podemos conseguir una 'denominación de origen' europea que nos proteja contra las innumerables personas que usan los términos 'bespoke' y Savile Road", señala Rowland, quien también ha visto estas palabras asociadas a gafas, perfumes e incluso palos de golf.
"Savile Road Bespoke" representa globalmente un muy pequeño mercado de 22 millones de libras anuales, el equivalente de unos 7.000 trajes de chaqueta y pantalón.
Fundada en 1906, Anderson and Sheppard produce 1.500 cada año, todos ellos repertoriados desde el principio en los libros que ornan las estanterías de madera oscura del establecimiento y que encierran los datos y medidas de sus clientes, desde Fred Astaire hasta el príncipe Carlos de Inglaterra, pasando por Kate Moss, aunque es excepcional que vista a las mujeres.
Sin embargo, no todos son supermodelos. "Si uno no es físicamente perfecto, podemos hacer que luzca bien. Somos como un cirujano plástico", explica John Hitchcock, maestro patronista, que supervisa todo el proceso de confección.
El sector, indiferente a las modas, no ha notado los efectos de la crisis, y registra un aumento del número de pedidos del 20% en septiembre y del 15% en los primeros días de octubre con respecto al mismo periodo del año pasado.
"Gracias a Dios no dependemos de la City para ganarnos la vida", señala Anda Rowland, que presume de una clientela compuesta por personalidades del mundo de las artes y empresarios.

2009-09-26T10:44:00.000-07:00

Quentin Jones presentation 4 the Tautz ss 2010 collection

2009-09-26T10:04:00.000-07:00

E. Tautz S/S10 from Michael Williams on Vimeo.

El club de los mejores

2009-09-03T14:00:00.001-07:00

Vanity Fair incluye a varios diseñadores en la lista de las 100 personas más poderosas del mundo.
Si hace pocos días nos sorprendíamos con la lista de los mejores vestidos del mundo publicada por la revista Vanity Fair, y entre las que se encontraban españolas tan dispares como Penélope Cruz, Letizia Ortiz o la Duquesa de Alba, nuestro asombro continúa ahora con la de los más poderosos del mundo.
Junto a directivos de grandes multinacionales y dirigentes políticos, la publicación incluye a varios diseñadores de moda en el ranking, lo que nos da qué pensar en la fuerza intangible –más allá de lo puramente económico- que tiene el mundo de la moda, especialmente en unos tiempos tan inciertos como los que corren ahora.
¿Y quiénes son los afortunados? Pues el primer diseñador en aparecer en la lista es, en el puesto número 13, Ralph Lauren. Después del creador norteamericano hay que esperar hasta los puestos 36 y 37 para encontrar a alguien relacionado con el mundo de la moda: ambos recaen en la pareja formada por Diane von Furnstenberg y su marido, Barry Diller, y el diseñador J. Crew, respectivamente. Tras ellos la lista continúa: en el 44 Miuccia Prada, en el 45 Karl Lagerfeld, el 50 lo ocupa Diego della Valle, presidente de Tod´s; en el 54 encontramos a Marc Jacobs, en el 56 a John Galliano y, por último, Alber Elbaz, director creativo de Lanvin, que se encuentra en el número 73.
Pero en la lista también hay popes de la moda que nunca han dibujado un figurín: se trata de Bernard Arnault, que dirige los designios del conglomerado de lujo LVMH y ocupa el puesto número 10 y François-Henri Pinault, que hace lo propio con PPR, en el puesto número 17. Por Cecilia Casero.
Tomado de: http://www.vogue.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idmenu.11/idnoticia.71130/relcategoria.2023/chk.30a41808a78eb7ccda1f5e930944ff5b.html

Director de maquillaje de Dior expondrá retrospectiva en París

2009-09-03T13:59:00.000-07:00

El director de las colecciones de maquillaje de la firma Dior, Tyen, es un verdadero artista y la casa de moda francesa celebra sus treinta años de trabajo con una retrospectiva que se montará en el Palais de Tokyo de París.
Según la revista Vogue España, esta exposición, que se realizará entre el 29 y 30 de septiembre en la capital francesa, recorrerá las bellas creaciones que han estado a cargo de este estilista y fotógrafo vietnamita. Dentro de la muestra destacan los míticos anuncios de Rouge Collection que causaron furor en la década de los ochenta, al mostrar de manera misteriosa a una mujer con sombrero que sólo dejaba ver sus sexys labios rojos.
EXPOSICIONSe mostrará también el trabajo que la firma francesa ha realizado junto a Monica Bellucci, desde el año 2006, el cual también ha estado a cargo de Tyen. Y es que fue el mismo estilista quien presentó a los directivos de la casa esta sexy actriz italiana.
Luego de este encuentro, Bellucci ha pasado a ser la musa indiscutible de esta firma, por lo menos en cuanto a su línea de maquillaje. Y Tyen es quien ha maquillado a la actriz en todas las imágenes utilizadas para las campañas Dior.
El director de las colecciones de maquillaje de Dior es el responsable de las más de 130 combinaciones de colores de sombras de ojos 5 Couleurs, que se han creado. Además de campañas publicitarias tan impactantes como la de Poison, protagonizada por la modelo y actriz alemana Tatiana Patitz en los años 80.
Aunque también ha retratado sus propias creaciones para la firma francesa. Y es que sus años de trabajo con el talentoso fotógrafo Steven Klein despertaron su veta artística.
TYENEste especialista en cosmética se trasladó a París cuando era muy joven y en la capital francesa estudió en la Escuela de Bellas Artes, donde asistió a cursos relacionados con la decoración de interiores.
Sin embargo, antes de terminar sus estudios fue convocado por la compañía de cosméticos Max Factor para trabajar en la creación de los colores para el maquillaje de la Opera de París, aquí Tyen aprendió la importancia de la luz y el uso de maquillaje.
Trabajando para teatro conoció a muchos fotógrafos, quienes lo introdujeron en el mundo de la publicidad de moda. Fue en esta época cuando este artista trabajó para revistas como Vogue Francia y Vogue US.
Desde 1980, Tyen ha sido director creativo de los productos cosméticos de Dior y desde el '85 se ha dedicado principalmente a la fotografía, haciendo campañas publicitarias para Versace, Christian Lacroix, Valentino y Gianfranco Ferré, entre otras firmas.
Tomado de: http://www.latercera.com/contenido/660_176857_9.shtml

Editora de Vogue francesa es considerada un referente en el mundo de la moda

2009-09-03T13:58:00.000-07:00

Los expertos señalan que en general es inusual que el estilo personal de una editora de una revista ejerza tanta influencia en la moda. Sin embargo, en el caso de Carine Roitfeld, editora en jefe de la revista Vogue francesa ocurre todo lo contrario.

Y es que Roitfeld, a través de su revista, ha defendido personalmente a diseñadores como Christophe Decarnin en Balmain, o Riccardo Tisci de Givenchy. Pero al mismo tiempo, algunos modistos han rendido homenaje a su estética claramente angular, de la medida perfecta y el corte exacto.

Entre ellos, ha destacado a Donna Karan por sus delgadas polleras lápiz y chaquetas masculinas, a Derek Lam, que tiene los perfectos blazers oversize beige, a Sophia Kokosalaki, Jil Sander y Bottega Veneta que tienen los vestidos ajustados exactos, o a Ferré, Preen, Loewe, Burberry Prorsum, Fendi y Jason Wu que han hecho del abrigo sin mangas de piel "la" prenda de la temporada Otoño-Invierno 2009-2010.

Pero no sólo su revista refleja su estricto estilo, la calle también la sigue y es así como se pueden ver completas campañas de moda que han adoptado el estilo "Roitfeld". Firmas como Mango o Topshop han hecho referencias a sus grandes abrigos de piel, su uso del animal print, sus camisas blancas con las mangas dobladas y pantalones pitillo negro con botas por encima o sus minivestidos con lentejuelas para ocasiones especiales.

Sin embargo, su elemento más característico es el maquillaje ahumado o "smoky eyes", el cual ha sido ampliamente imitado en las últimas campañas de Scarlett Johansson para Mango, Kate Moss para Just Cavalli, Jennifer Connelly para Balenciaga o Marion Cotillard para Dior, entre otros.

Los grandes almacenes Selfriges de Londres también tienen una pizca de la editora francesa en su nueva campaña, y al ser entrevistados por el diario británico Times Online, el jefe de vestuario femenino Neil Hendy, señala "es un poco Carine, ahora que lo mencionan. Pero eso es un gran cumplido para nosotros. No creo que ninguno estuviera consciente al imitarla, pero definitivamente hay algo de allí".

Nadie parece preocupado si han sido descaradamente o inconscientemente tocados por la musa. "Nos encanta que la gente piense que nuestra colección de invierno refleja el ambiente del Vogue francés", dijo Nadia Jones, directora creativa de la firma británica Oasis, al Times Online. "Es una de las revistas favoritas del equipo de diseño y me encanta la idea de hacer las cosas simples y elegantes, pero accesible al mismo tiempo".

"Yo realmente no tengo una gran cantidad de ropa", dice Carine Roitfeld. Y es que su principal talento es la combinación y la elección de la prenda esencial. Porque cuando una mujer tiene un buen ojo para lo que le queda bien puede volver a usar la ropa un montón de veces sólo combinándola con los accesorios top del momento.

Averyl Oates, directora de compras de la tienda de lujo británica Harvey Nichols señaló al Times Online, "Carine tiene un ojo increíble para armar un look interesante y con visión de futuro". Oates considera que es la forma en que Roitfeld mezcla piezas recatadas con otras con alta agresividad, como unos zapatos animal print con un abrigo de piel, lo que tenido el mayor impacto en la moda.

"Los desfiles de invierno imitaron su glamouroso y atrevido estilo por el que ella es famosa", señala Oates. Pero por muy imitada que sea ella siempre cumple con su trabajo y es una de las principales observadoras desde el front row de los principales desfiles internacionales.

Curiosamente, Carine Roitfeld dice que ese ha sido su principal problema en el mundo de la moda. "Es cierto. Los diseñadores me han dicho que sus colecciones son tan yo ", dice, "pero no siempre lo reconozco, porque si me preguntan cuál es mi estilo, realmente no estoy tan segura".

Tomado de: http://www.latercera.com/contenido/737_176785_9.shtml

La crisis pone de moda las tiendas de segunda mano en Roma y Milán

2009-08-26T07:34:00.002-07:00

Es la fiebre por lo usado. En plena crisis económica, Roma ha aumentado el número de tiendas de segunda mano hasta llegar a las 400, convirtiéndolas en la nueva moda del país. En Italia ya no hay por qué ocultar que se compra en estos comercios.
En los últimos cinco años el sector de 'lo usado' ha experimentado un crecimiento de más del 83%, hasta tal punto, que el tradicional Porta Portese de la capital (como el rastro madrileño) ya no ostenta la exclusiva de la compra de artículos utilizados.
Pero este crecimiento ha alcanzado el 173% en Milán. En la ciudad de la moda italiana lo que está de moda son las tiendas de muebles.
La crisis ha hecho que muchos productos, como artículos deportivos o creaciones artísticas realizadas con material reciclado, vuelvan al mercado como las nuevas estrellas de 'lo usado'.
Las tiendas de lo viejo han ganado terreno en toda Italia. Hay 3.500 en el país, pero es en la capital donde se agrupa, con diferencia, el mayor número de ellas.
Vestidos, botas, libros, muebles, nada escapa al voraz crecimiento de los establecimientos de segunda mano.
Tomado de: http://www.rtve.es/noticias/20090825/crisis-pone-de-moda-las-tiendas-de-segunda-mano-roma-milan/289984.shtml

Los grandes del lujo analizarán su futuro en Berlín

2009-08-26T07:34:00.001-07:00

El diario International Herald Tribune organiza del 16 al 18 de noviembre en el hotel Ritz-Carlton de Berlín una nueva convocatoria de sus jornadas Luxury, en las que participarán directivos y diseñadores de las principales casas del lujo.
Las jornadas, que coordina la periodista y editora de moda del periódico, Suzy Menkes, se centrarán en el lema Tecno Luxury. Entre los ponentes, destacan el director general de Hugo Boss, Claus-Dietrich Lahrs; la fundadora y presidenta de Net-a-porter.net, Natalie Massenet; el presidente de Puma, Jochen Zeitz; la responsable de desarrollo de producto de Louis Vuitton, Susannah Handley; el director ejecutivo de Richemont, Alain Dominique Perrin; y el director general de Chloé, Ralph Toledano.
También participan los diseñadores Christopher Bailey, director creativo de Burberry; Tomas Maier, de Bottega Veneta; y Frida Giannini, de Gucci; así como la modelo Claudia Schiffer.
El ciclo de conferencias Luxury se celebró por primera vez en 2001 y desde entonces se han ido convocando diferentes encuentros de manera intermitente e itineraria. Desde su creación, el propósito de estas jornadas ha sido observar los retos del lujo, analizar su evolución y tratar de dilucidar su futuro. La anterior edición tuvo lugar este mismo año en Nueva Delhi y giró entorno a la sostenibilidad.
En esta ocasión, se ha elegido Berlín, una ciudad que lucha por ser la cuarta capital de la moda europea y que casi ha conseguido situarse al nivel de París, Milán y Londres al reunir, dos veces al año, dos de las principales ferias mundiales de la moda urbana (Bread&Butter y Premium) y celebrar los desfiles de la Berlin Fashion Week.
Tomado de: http://www.modaes.es/entorno/260809/los-grandes-del-lujo-analizaran-su-futuro-en-berli

Vogue Italia. Black Barbie Issue

2009-08-26T07:25:00.000-07:00

Así trabaja el zapatero de Marichalar

2009-08-24T09:41:00.001-07:00

Por LOLA SAMPEDRO. Fotografías de CATY CLADERA

Dice que basta con echar un vistazo a una de sus hormas para saber a cuál de sus clientes pertenece. La puntiaguda con el talón alargado podría ser de Marichalar; la más cuadrada, de Ferran Adrià; la redonda con el empeine pronunciado, de Boris Izaguirre; la del puente más contundente, del arquitecto Óscar Tusquets... Pero Norman Vilalta calla. Al zapatero más glamouroso de España no le gusta hablar de su clientela, prefiere contar su arte entre las cuatro maderas que conforman su rústico taller en Mallorca. En su guarida, bluchers, oxfords y algún que otro mocasín esperan a ser terminados mientras el gallo canta junto a un almendro deshojado.

Un miércoles de abril de 2002, bien rebasada ya la treintena, lo dejó todo para ser feliz. Dejó el bufete de Buenos Aires donde trabajaba como abogado para irse hasta Florencia a aprender a hacer zapatos a medida. Los italianos llaman sumisura a la filigrana de hacer un calzado de alta costura mesurando cada dedo del pie, el empeine, la forma de caminar, el estilo de vestir. Se trata de zapatos pluscuamperfectos, con precios que oscilan de los 2.200 a los 5.000 euros.

De Argentina a Italia, donde aprendió de la mano del maestro francés Stephan Gimenez. Y de Italia, a España. Primero a Barcelona, donde aún tiene su tienda-taller en la calle Enric Granados. Luego a Mallorca, donde desde hace tres años reside "por amor" a su mujer, la también zapatera Beatriz Delgado. A pocos kilómetros del pueblo de Selva, este zapatero nacido en Patagonia, en Puerto Madryn, junto a las ballenas, se ha descubierto como lo que siempre le aterró ser: artesano. Le venía por defecto familiar, su madre tenía un negocio de artesanías y a Vilalta ese tipo de vida siempre se le antojó cruel. "Me daba pánico, era algo que ni me planteaba ser. Hasta hace un par de años yo sólo me reconocía como zapatero", dice mientras mira sus manos y afirma su don: "Si me enseñan, soy capaz de hacer cualquier cosa con ellas".

Rodeado de zapatos a medio acabar, habla con pasión de su oficio, de cómo él mismo hace hasta el hilo de lino que confecciona el calzado. Una fibra robusta que será finamente enhebrada en una cerda de jabalí que hará las veces de aguja. Ésa es precisamente la primera tarea que se le enseña a un aprendiz. Y después vienen 200 horas de trabajo por cada par de zapatos, dos o tres meses dedicados a un cliente, al menos tres viajes para probar, consensuar, diseñar... Al final, Vilalta hace unos 100 pares al año que reparte entre su clientela de España, Inglaterra o Japón. Clientes de bolsillo holgado, sibaritas capaces de comprender el lujo de calzarlos. Ellos saben que en el mundo hay pocos talleres dedicados a la sumisura como el de este argentino, que vende su arte con sello español: "España me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño de ser zapatero. Mis zapatos son y serán siempre españoles".

LUJO SIN LUJOS. Mientras habla con un pequeño puro en la boca, sentado frente a su caótica mesa de trabajo donde estos días descansan varias botas de polo (una de sus nuevas incursiones), Vilalta enseña el cajón de las herramientas, todas heredadas "para que nunca descansen". Habla del lujo sin mencionar al lujo. Habla de la belleza, de la armonía, del estilo. Sus palabras resuenan auténticas en esa guarida hecha a base de maderas desacordes y ventanas prestadas, a la que ahoga el sol más inmisericorde de julio. Por eso ahora trabaja de noche. Tranquilo y solo entre la garriga mallorquina, el zapatero echa raíces en la seca tierra mediterránea.

A pesar de que reconoce que sus diseños tienden al barroquismo, se esfuerza por depurar sus líneas. Desde hace menos de un año trabaja con pasión una nueva línea más conceptual donde une "artesanía y diseño". Ese es su gran desafío, los zapatos que le "salen del alma". Como este par marrón, de piel teñida como la madera, con sus vetas imperfectas, atados, ovoides, de una sola pieza de cuero y en apariencia carentes de tacón. Son vanguardistas, pero elaborados con técnicas centenarias. Este tipo de zapatos modernos le han descubierto otra parte de él. Para hacerlos, tuvo que cambiar todo el proceso, incluso su forma de sentarse a la hora de trabajarlos. Igual que sus modelos más tradicionales, estos tienen su propio sello: si uno se fija en el talón, verá que el lado interno y el externo son distintos, asimétricos.

Junto a los conceptuales, unos blucher negros y azules, unos oxford granates, otros blucher marrones... Todos de hombre menos una sola horma de una cuña femenina. Son de los pocos zapatos de mujer que Norman se ha lanzado a hacer y estos formarán parte de una exposición que prepara junto a un amigo galerista en Barcelona. "Ellas buscan otra cosa, no se limitan al confort, son más complejas", asegura mientras señala que sería capaz de gastarse lo que valen un par de lo suyos por unos femeninos de Roger Vivier. No compraría unos manolos (por cursis), ni unos louboutin ("¿tienen algo de especial aparte de la suela roja?"). Tampoco le ve el sentido a los Jimmy Choo, aunque tiene palabras de elogio para los Ferragamo en una interesante contraposición entre la finura del francés y la exquisita rudeza del italiano. Sin embargo, ni John Lobb ni Berluti: para Vilalta el mejor zapatero es un ortopédico del Raval llamado Josep Cunillera, de 73 años y con 60 en el oficio. Él le ayudó con todo cuando, después de un año y medio aprendiendo en Florencia, decidió fijar su taller en Barcelona.

SACRIFICIOS. "Por amor a los zapatos he dejado muchas cosas en el camino, incluido un matrimonio", recuerda calzado en unas alpargatas catalanas negras y blancas, auténticas como el esparto y generosas como las dos perras que le acompañan en sus jornadas de trabajo mallorquinas. Eso es, cuatro días por semana. El resto, entre Barcelona y las demás ciudades donde tiene que ir a visitar a sus clientes. En estos momentos, sus manos trabajan sobre cuatro pares pendientes de terminar y su mente ya piensa en tres más que hay en lista de espera. La crisis económica aún no ha desgastado las suelas de Vilalta, que proyecta hacer una colección pret a porter de sus modelos más vanguardistas, de aquellos que él llama "conceptuales".

Y como recordaba, una esposa en el camino. "Ella me ayudó a decidir a cambiar mi vida", confiesa. Pensaba en hacer un máster en alguna universidad norteamericana y ella le hizo la pregunta: "¿Serás feliz?". Con su apoyo ("las mujeres son más sabias para tomar decisiones"), la respuesta ocurrió cinco días después, cuando enhebraba la primera cerda de jabalí en el taller de su maestro. Luego, la vida pasó y los zapatos ocuparon su lugar. "No quiero ponerme de moda", sentencia en una frase que, aunque a priori pueda parecer impetuosa, no es más que la máxima que aglutinan sus creaciones. El lujo, la auténtica exclusividad, el estilo sibaritísimo de los clientes de Vilalta poco tienen que ver con el esnobismo escaparatero de otras firmas. Él, por ejemplo, nunca se pondría un par de unos conocidísimos mocasines "sobrevalorados y feos, que deberían estar prohibidos por ley". Lo suyo es hacer zapatos perfectos y sin trampa en un austero refugio perdido entre la naturaleza mediterránea.
Tomado de: http://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2009/517/1250698387.html

La crisis económica se cobra la cabeza de Christian Lacroix

2009-05-30T12:09:00.000-07:00

ELIANNE ROSPARÍSLa industria del lujo tampoco está a salvo de la crisis. En Francia ya se ha cobrado su primera cabeza, y no una cualquiera. Christian Lacroix, uno de los emblemas de la alta costura parisina, ha presentado suspensión de pagos. Un golpe severo que dispara la alerta en un sector dirigido al consumidor de élite, que en Europa parecía resistir a los efectos del crack financiero.Con una cifra de negocio de 30 millones de euros, la marca registró en el 2008 unas pérdidas de 10 millones. El déficit se ha acentuado este año con la caída de las ventas en el prˆt-à-porter femenino, principal sostén de la marca, que han bajado un 35%. Fundada hace 32 años, la casa Lacroix no ha logrado que la brillantez creativa de su artífice vaya acompañada del éxito en el terreno económico. ¿Dónde está el fallo? ¿La crisis es la única responsable del fracaso?Hace tan solo tres meses, el modisto de Arles, de 58 años, presentaba en París su colección de alta costura para la primavera-verano del 2009. Modelos suntuosos y refinados de colores alegres, en apariencia ajenos a los tiempos oscuros. Nada hacía sospechar que el espectáculo de glamur se sostenía con alfileres. Enferma crónica --sobrevivía gracias a las ventas del prˆt-à-porter--, la alta costura parisina ha experimentado un resurgimiento en los últimos años gracias a las nuevas fortunas rusas y de los países asiáticos, cuyo poder adquisitivo compensaba con creces la contención de la tradicional clientela estadounidense.Lacroix no se encuentra entre las marcas que mejor han aprovechado este fenómeno. Su apuesta por el mercado norteamericano ha sido su principal lastre. Después de haber creado la marca, el principal grupo de lujo francés, LVMH, decidió desprenderse de la empresa. En el 2005 fue comprada por los hermanos Falic, propietarios de una cadena de tiendas exentas de impuestos de Estados Unidos. Los nuevos patrones optaron por relanzar la firma realizando grandes inversiones que hicieron crecer la deuda. La apertura de nuevos puntos de venta en Nueva York y Las Vegas --dos ciudades muy afectadas por la recesión-- tampoco favoreció las cuentas de la empresa.
Mala elección"Hemos centrado nuestra estrategia en el mercado americano, que desde hace un año sufre un violento retroceso. Japón también atraviesa grandes dificultades, desde principios de año Oriente Medio ha puesto el freno y no estamos presentes en China, el único mercado que parece resistir", admite el presidente de la sociedad, Nicolas Topiol, a Le Figaro. La caída de las ventas afecta igualmente las líneas de perfumes y ropa interior. El cierre del fabricante de lencería fina Societé Internationale de Lingerie --suministrador de otras marcas como Kenzo, Dior o Galliano-- es indicativo de que el sector del lujo ha entrado en zona de turbulencias.El tribunal de comercio de París deberá pronunciarse la semana que viene entre la liquidación o nombrar un administrador judicial. La primera opción no está descartada, pero después de los intentos fallidos de los hermanos Falic por encontrar un comprador, los accionistas se muestran dispuestos a presentar un plan de relanzamiento. La sociedad emplea a 125 personas.El contrato del diseñador que da nombre a la marca se agota dentro de un año y su presencia en la próxima pasarela, en julio, está en suspenso. Si falta a la cita, París perderá un trozo de su alma soñadora.Tomado de: http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=616755&idseccio_PK=1009&h=

La ira de Woody Allen cuesta casi cuatro millones de euros

2009-05-19T06:58:00.001-07:00

Woody Allen batió ayer un nuevo récord. No en número de películas, galardones o colaboraciones con una misma actriz. El director neoyorquino recibió una compensación millonaria por uso indebido de su imagen en dos vallas publicitarias en Nueva York y Los Ángeles.
"Me han dicho que el acuerdo [por el equivalente a 3,7 millones de euros] es la mayor suma pagada en virtud de la legislación de Nueva York que ampara el derecho a la privacidad", dijo Allen, flanqueado por sus abogados, a las puertas del juzgado de Manhattan donde ayer iba a comenzar uno de los juicios más esperados del año. Al final el caso acabó antes de comenzar.
La demanda de Allen contra la marca de ropa American Apparel se convirtió en material de debate constitucional. ¿Tiene una empresa privada derecho a utilizar la imagen de un personaje público como Woody Allen para fines publicitarios alegando que sus creaciones son patrimonio cultural de la humanidad?
En 2007, American Apparel, conocida por sus anuncios cargados de sensualidad, instaló dos vallas publicitarias en EE UU en las que se veía un fotograma de la película Annie Hall que mostraba a Allen vestido de judío ortodoxo bajo el término "el rabino sagrado". En menos de una semana la empresa los quitó, después de una airada protesta de los abogados de Woody Allen.
El director llevó el asunto a los tribunales. En su demanda dijo que la marca de ropa era conocida por sus anuncios "de mal gusto", "escandalosos" e "infantiles". La empresa contraatacó diciendo a través de su abogado Adam Levin que, si Allen quería hablar de escándalos, podían comenzar por las denuncias pasadas de su ex mujer Mia Farrow, a la que el director engañó con su propia hijastra, Soon Yi Previn. American Apparel anunció que citaría a declarar a ambas mujeres para que el jurado decidiera quién era el más escandaloso en este caso.
"En la época en que pusimos los anuncios, mi empresa y yo estábamos pasando por una mala relación con la prensa por diversas demandas por acoso sexual", aseguró ayer en un comunicado el presidente y fundador de American Apparel, Dov Charney. "Hubo falsas acusaciones de que entrevisté a candidatas en ropa interior, que fueron manipuladas y exageradas con el fin de vilipendiarme". Charney asegura que el anuncio no se diseñó con ánimo de vender ropa, sino para honrar a Allen y recordar el calvario que vivió con la prensa durante su sonado divorcio.
Tomado de: http://www.elpais.com/articulo/agenda/ira/Woody/Allen/cuesta/millones/euros/elpepigen/20090519elpepiage_2/Tes

"Mercado de la Moda Vintage" en Lyon

2009-05-18T23:04:00.001-07:00

Los días 30 y 31 de Mayo se organizará un acontecimiento único en Europa: la 8ª edición del Mercado de la Moda Vintage en Lyon. La palabra Vintage viene de la enología: “un gran caldo de la Alta Costura”. Y para merecer esta apelación, los requisitos son los siguientes: tener al menos 20 años de antigüedad, ser testigo de un estilo propio de un diseñador, no haber tenido ninguna transformación, representar un instante de moda y estar en perfecto estado. El evento, iniciado ocho años atrás por Nadine Gelas, directora de la Universidad de la moda de Lyon, que quería crear un acontecimiento unificador en Francia, el Mercado de la Moda Vintage ha ido adquiriendo un éxito que va en aumento año tras año. De hecho, se ha convertido en el punto de encuentro de los apasionados de la moda retro, en Francia y en Europa. Parte de tal éxito se debe al respaldo de la asociación Modalyon, cuyo objetivo es promover los estudios superiores en el mundo de la moda y de la creación. Como lo indica su nombre, el mercado del Vintage también es donde se intercambian la oferta y la demanda. Así, es la ocasión para comprar magníficas piezas de colección (a todos precios) procedentes de Francia y Europa. En 2008, acudieron 20 000 visitantes a un mercado que reunía a unos 300 expositores provenientes de Europa y EE.UU, en un ambiente al estilo londoniense. Este año, encontraremos todo tipo de animaciones, exposiciones de fotos, entre otros los desfiles de la escuela Esmod, un taller creativo para niños, un concurso para premiar al “look vintage” más original, una exposición itinerante, el recorrido de la moda vintage y, como novedad un concurso musical “Rock & Market Session”. Tomado de: http://www.fashionunited.es/News/Leads/%22Mercado_de_la_Moda_Vintage%22_en_Lyon_200905184131/

Fallece Maxime de la Falaise

2009-05-18T23:02:00.000-07:00

Maxime de la Falaise, que murió a los 86 años de edad en la Provenza el pasado 30 de Abril, fue modelo y musa, pero también diseñadora y colaboradora de Vogue USA, entre otras muchas cosas. Nacida como Maxine Birley en Sussex, Inglaterra, en una familia de políticos, artistas e historiadores, se convirtió en uno de los rostros más populares de la época, sirviendo de inspiración para Elsa Schiaparelli y para Yves Saint Laurent en las décadas de los 50 y los 60. No obstante, Cecil Beaton dijo de ella que fue “la única inglesa verdaderamente chic de su generación”. En los 70, Maxime se atrevió incluso a ser ella misma la diseñadora, creando algunas colecciones. Además, sus habilidades culinarias eran conocidas, por lo que comenzó a colaborar con la versión americana de Vogue compartiendo recetas e incluso llegó a editar un libro original, “Seven Centuries of English Cooking: A Collection of Recipes”, y una recopilación de sus contribuciones para la revista norteamericana, “Food in Vogue”. También Andy Warhol se benefició de sus cualidades en la cocina: Maxime hizo un menú para el “Andymat”, las máquinas de vending que creó Warhol, y cocinó para él en varias ocasiones, pasando a ser conocida como “la madre de la Factory”. Maxime se casó en dos ocasiones y tuvo dos hijos de su primer matrimonio, Loulou y Daniel, que heredaron su belleza. Su hija, Loulou de la Falaise, también fue una conocida modelo y, como su madre, musa de Yves Saint Laurent y colabora del diseñador hasta la muerte de éste. Lucie, hija de Daniel y esposa de Marlon Richards (hijo de Keith Richards y Anita Pallenberg), ha sido la encargada de continuar la saga en los 90, poniendo rostro a campañas publicitarias de Chloé e Yves Saint Laurent.Tomado de: http://www.fashionunited.es/News/Leads/Fallece_Maxime_de_la_Falaise_200905174122/

Crisis y arquitectura

2009-05-18T17:26:00.003-07:00

La crisis inmobiliaria, financiera y productiva se acusa en todos los ámbitos, y la arquitectura catalana no es una excepción: los encargos privados han bajado en picado y una parte de la obra pública se ralentiza a la espera de que escampen las nubes de la incertidumbre. Muchos despachos están reduciendo su plantilla, cuando no cerrando; una reducción que ya amenaza a las escuelas privadas de arquitectura y que ya ha afectado al Colegio de Arquitectos de Cataluña, que ha sido tan poco previsor ante los avisos recibidos desde 2004 sobre la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Sin embargo, que haya crisis no significa que no hagan falta arquitectura y urbanismo. Hacen falta más que nunca: viviendas asequibles y nuevos barrios ecológicos; reparaciones, rehabilitaciones y reformas; equipamientos de proximidad y espacios públicos. Ante la crisis, cada saber y profesión debería aprovechar para reestructurarse y no para estar suspirando por que vuelva el capitalismo del pelotazo.
Porque no se trata de que salgan indemnes las grandes obras, como el trazado de AVE, y los grandes embolados, como el anunciado Instituto de Arquitectura de Barcelona, de promoción privada; ni de que reciban la peor parte, como siempre, los sectores más débiles de la sociedad y se escatime en obras de apoyo social, en equipamientos educativos, en intervenciones para rehacer el patrimonio o en la implementación de medidas hacia la sostenibilidad.
Lo que se necesita es buena arquitectura para la gente, promover iniciativas y experimentos entre los jóvenes proyectistas y diseñadores. Se buscan arquitectos con visión política y crítica. Faltan técnicos para los movimientos sociales urbanos. Los arquitectos han ido perdiendo relación con la realidad y peso dentro de la sociedad, convertidos en servidores del poder. Es de esperar que la crisis sea ocasión para replantear la profesión, que se reinterprete su compromiso con la sociedad, se propongan nuevas éticas, más ecológicas y participativas, y se vuelva a valorar la cultura crítica.
Tomado de: http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Crisis/arquitectura/elpepuespcat/20090518elpcat_10/Tes

El lujo remontará el vuelo en otoño

2009-05-18T17:26:00.001-07:00

C. G. Bolinches - Madrid - 18/05/2009
Mientras algunos economistas empiezan a ver brotes verdes en plena crisis financiera, las marcas de lujo reconocen que no empezarán a vislumbrar la luz al final del túnel hasta el próximo otoño. Dos de las principales enseñas de alta gama, LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) y Richemont asumen la falta de optimismo de cara a los meses estivales.
"Las condiciones del mercado serán realmente desafiantes hasta septiembre", señalaba la pasada semana Richemont, propietaria de marcas como Mont Blanc, Cartier o Baume & Mercier. "Actualmente hay muy pocos signos alentadores en el panorama económico mundial", reconocía. Sólo en el mes de abril las ventas de la tercera firma de lujo del mundo (por detrás de LVMH y Hermès) se redujeron un 26%. Richemont asegura que para capear el temporal ha puesto en marcha "planes de contingencia" y evitar así daños en su balance.
Otra firma que atraviesa el desplome en la venta de relojes (que alcanzó el 27% en el mes de marzo) es el grupo suizo Swatch, propietario de Omega y Longines. Durante la segunda mitad de su ejercicio, el resultado del grupo se redujo un 25%, hasta 278 millones de euros. Sin embargo, Swatch se muestra confiado en que logrará recuperar la rentabilidad en la segunda parte de su año fiscal.
El gran gigante del sector, el grupo francés LVMH, lleva semanas negando los rumores que apuntan la venta de su división de bebidas Moët Hennessy a su socio minoritario en ésta, Diageo. Las ventas de LVMH se redujeron un 7% en el primer trimestre, pero podría obtener hasta 12.000 millones de euros por la venta de esta unidad. "Es parte del grupo, no la vamos a abandonar", asegura su máximo responsable, Bernard Arnault. La compañía dueña de Marc Jacobs, Givenchy o Loewe asume que trata de adaptarse lo mejor posible al contexto actual con un "estricto control de costes" e "inversiones muy selectivas".
No se libra del temporal el grupo joyero Bulgari, que ha registrado sus primeras pérdidas trimestrales en una década. En concreto, obtuvo unos números rojos de 29,3 millones de euros, mientras que las ventas se redujeron un 23%. Su consejero delegado, Francesco Trapani, asume que un tercio de los distribuidores de Bulgari continúan recortando sus inventarios. Además, adelanta que el grupo italiano no recuperará la evolución de 2007 hasta dentro de tres años. Otros, sin embargo, se niegan a dar predicciones. Es el caso del grupo francés PPR. La cadena propietaria de Gucci y Bottega Veneta ya ha puesto en marcha un plan para recortar gastos en un 50% y eliminar 800 empleos antes de 2010.
También atraviesa tiempos difíciles Abercrombie & Fitch, que siempre ha mantenido precios más altos que competidores con el mismo tipo de oferta. La firma estadounidense planea mudarse de su tienda de la neoyorquina Quinta Avenida. Aunque no abandonará la exclusiva vía de la Gran Manzana, se trasladará a un local adyacente con mayor escaparate y, sobre todo, mejores condiciones de alquiler. Su apertura está prevista para 2010. Abercrombie parece además que ha paralizado su entrada en España, ya que no la incluye en sus planes de expansión internacional.
LVMH entra en el capital de la firma textil de BonoEn espera de tiempos mejores, LVMH busca nuevos nichos de mercado. Esta vez de la mano de uno de los cantantes de más renombre dentro y fuera del mundo de la música. LVMH ha entrado en el capital de Edun, la firma textil que en 2005 crearon el cantante de U2, Bono -cuyo verdadero nombre es Paul Hewson-, y su esposa, Ali Hewson. Edun (al revés, nude, desnudo en inglés), centra su negocio en la producción textil ética y de comercio justo, ya que realiza sus prendas en algodón orgánico de países como India, Perú, Uganda o Kenia. "Con LVMH podemos dar un salto en nuestro desarrollo, dando más estabilidad a nuestros proveedores", asegura Bono.
Por el momento, LVMH no ha desvelado la participación que ha tomado en Edun ni cómo acelerará la distribución de esta firma. "LVMH comparte la visión y los valores éticos de Edun", afirma su presidente y consejero delegado, Bernard Arnault. "LVMH se ha comprometido a avanzar tanto sus aspectos sociales como medioambientales", apunta.
Tomado de: http://www.cincodias.com/articulo/empresas/lujo-remontara-vuelo-otono/20090518cdscdiemp_8/cdsemp/

Se confiesa ‘el diablo que viste a la moda’

2009-05-16T10:47:00.000-07:00

Los Angeles— En una rara entrevista que le concedió a Morley Safer, el corresponsal del programa ‘60 Minutes’, la editora de Vogue y reina de la alta costura hablará de todo, desde por qué ella usa lentes oscuros de marca hasta los ajustes editoriales que tuvo que hacer Vogue durante la recesión.Anna Wintour, quien ha dirigido la revista de moda durante más de 20 años, le comentó a Safer que los enormes lentes de sol se han convertido en su armadura y son algo más que un accesorio de moda.“Son realmente útiles, ya que puedo estar en un espectáculo y si me aburro o si estoy disfrutándolo, nadie lo nota”, comentó en un videoclip que fue colocado en el sitio CBSNews.com.“Yo creo que en este momento se han convertido en una verdadera armadura”. Wintour es resuelta, algunas veces tajante y parece tener una mano en cada parte de la producción de la revista, justo como el personaje principal que inspiró la popular novela ‘El Diablo Viste a la Moda’, personificado en la pantalla grande por la actriz Meryl Streep.Wintour se refiere a la revista como una amiga glamorosa en los chats que ha tenido con Safer, sin embargo, hasta Vogue ha tenido algunos problemas en estos tiempos económicos.En un material de una reunión que tuvo con los editores, Wintour hizo hincapié que las futuras ediciones de la revista tendrán que ser acerca de los valores.Agregó que, “no quiero perder completamente los sueños y la fantasía, pero también siento que tenemos que ser más centrados”.En cuanto a los planes que tiene de dejar el mando de esta revista, respondió que no espera hacer ese anuncio próximamente.“Es un tiempo realmente interesante para estar en este puesto y creo que sería irresponsable si no pusiera mi esfuerzo para seguir adelante hacia un momento diferente”, comentó Wintour.Tomado de: http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=ea7490fce564412de708f873eaeae234

La crisis obliga a decir adiós a los símbolos de la ostentación

2009-05-15T17:49:00.001-07:00

Quienes accedían al lujo de forma esporádica ya no pueden hacerlo; los que tienen dinero, no quieren mostrar que lo hacen. Como consecuencia, las firmas de gama alta venden menos.
Nunca el lujo ha estado tan democratizado como hasta ahora. Desde 2001, las marcas más elitistas han disminuido el precio y la calidad de sus productos, han creado segundas o incluso terceras líneas de sus marcas, han abierto multitud de tiendas a lo largo y ancho del planeta y se han lanzado a idear accesorios y marroquinería, artículos mucho más asequibles.
El objetivo de esta estrategia ha sido llegar a un mayor número de clientes y ha tenido un resultado: la conversión del lujo en un fenómeno de masas. A todo ello hay que añadir que fue a partir de entonces cuando el lujo se unió a la moda y olvidó su terreno natural, el de ser algo clásico, que durara para siempre –o por lo menos más de una temporada. Fueron años más que boyantes para estas empresas que vendían sueños y que, a la vez, cumplían los suyos.
Pero todo esto ha cambiado. La coyuntura actual también ha podido con este mundo de sofisticación y ha hecho que sus ventas y resultados se hayan resentido. La crisis ha roto sus códigos por dos motivos. «Las clases sociales medias que antes podían acceder al lujo de forma esporádica y haciendo un esfuerzo en sus economías –los llamados excursionistas– ya no pueden hacerlo. A ello se suma que quienes sí pueden permitirse consumir lujo, a pesar de la crisis, no lo hacen, ya que les invade una cierta sensación de culpabilidad y quieren abandonar los símbolos de ostentación», asegura Susana Campuzano, directora Programa Superior de Gestión de empresas del lujo de IE Business School.
Cuestión de clasesPero como siempre ha habido clases, hasta en quienes amasan fortunas, la socióloga del Colegio de Politólogos y Sociólogos Madrid Cristina Santamaría distingue «los nuevos ricos –que han llegado a ese estatus de forma legítima o fraudulenta– y que han sido los más ostentosos de quienes, además de dinero, cuentan con un alto nivel cultural, y social, que sí muestran una actitud más moral».
No es lógico que quienes son grandes empresarios o poseen grandes fortunas alardeen de sus posesiones en un país que cuenta con más de cuatro millones de parados. «Hay una espontánea remoralización de la vida pública. No se puede contar dinero delante de los pobres», destaca Santamaría. A lo que Campuzano añade que «se ha pasado del presumir al justificar. A los ricos ya no les produce satisfacción lucir sus artículos en público, sino que prefieren disfrutarlos para sí mismos». No vale sólo con ser honrado, sino que hay que parecerlo.
En esta línea, quienes sí siguen comprando, pero prefieren que nadie les vea están creando una nueva tendencia: la venta cautiva. Así, la señora o el caballero que desee hacerse con un artículo de una boutique de lujo, en lugar de acudir a la tienda, pedirá que se lo envíen a su propia casa envuelto en un aura de secretismo absoluto.
Esta es, sin duda, una pista que indica que algo en el lujo está cambiando y que ya no volverá a ser el mismo. Las firmas se han dado cuenta de quiénes son su público objetivo y «la forma de consumir va a cambiar; se va a volver a los valores auténticos de la calidad y el elitismo. El cliente tendrá más poder de decisión y se pasará de la compra simbólica a la puramente racional», destaca Campuzano.
La inversión en productos de placer personal es otro de los indicativos de los nuevos hábitos de compra en el mundo del lujo. La gente no va a destinar tanto dinero a artículos, sino que preferirá gastárselo en un buen viaje o en unas buenas vacaciones. «Es el triunfo del autocuidado, del sentirse bien con uno mismo, con la familia y del disfrutar de la naturaleza. Esta tendencia ya estaba presente y se va a acrecentar. Es una cuestión moral», según Campuzano.
Santamaría comparte esta opinión y añade que «estar bien ya no es estar a la última, un concepto más asociado a los nuevos ricos, sino que está más relacionado con disponer de tiempo libre y con el cuidado de la propia imagen y con conceptos más auténticos». El consumismo en el que hemos estado sumergidos dará paso a una vuelta a los valores auténticos.
La actual coyuntura está dando como resultado que este sea un momento de creatividad, de que los que se dedican a este universo hagan cosas nuevas y que no se limiten a los recursos de siempre. A ello va a contribuir, sin duda el peso que van a ganar la cultura y el conocimiento. «Las marcas revalorizarán su prestigio y el concepto de lujo se redefinirá y pasará de ser lo más caro a, simplemente, lo mejor.
Tomado de: http://www.expansion.com/2009/05/14/entorno/1242329586.html

La ropa que le sube la temperatura

2009-05-15T17:48:00.004-07:00

Ashley Olsen, una de las gemelas más conocidas de Hollywood, contó que adora a los hombres que usan prendas suaves. También dijo que se siente sensual con la ropa masculina
La actriz le dijo al diario que le atraen mucho los hombres que usan ropa suave y que tiene que desvestirlos de inmediato para ponérsela a sí misma.
La rubia, de novia con Justin Bartha, señaló: "Tocar a un hombre que tiene un sweater suave, pantalones suaves o una linda campera hace que yo, como mujer, quiera sacarle todo y ponérmelo porque me hace sentir sexy".
Asley, de 22 años, que sacó junto a su hermana una marca llamada The Row, destacó que seguirá como diseñadora de moda mientras que Kate tiene otras ideas.
"Ella quiere seguir focalizándose en la actuación. La veo como diez veces al día", sentenció.

eBay gana el litigio contra L’Oreal

2009-05-15T17:48:00.003-07:00

La firma francesa L’Oreal ha perdido el litigio contra eBay, compañía a la que denunció por vender productos falsificados de sus propias marcas. El grupo Moët Hennessy Louis Vuitton, recibió una indemnización millonaria por parte de eBay en un proceso similar.
Pero en esta ocasión la justicia francesa ha dado la razón a eBay, estableciendo que ésta funciona como un escaparate y que no tiene responsabilidad sobre los productos que se venden en su plataforma. La denuncia estaba basada en unos motivos y condiciones similares a los que dieron la victoria judicial al grupo LVMH, pero en esta ocasión los jueces se han puesto de parte de eBay.
El grupo Hermès también interpuso una demanda contra eBay por vender falsificaciones de sus productos el año pasado. En el mes de junio, la compañía de subastas tuvo que indemnizar a la firma francesa con 200 mil euros por daños y perjuicios.
Tomado de: http://www.ojointernet.com/noticias/ebay-gana-el-litigio-contra-loreal/